Topplista

Fortsätter doseringen av KH2PO4 men i väldigt små mängder. Har inte sett att jag fått upp fosfat nämnvärt på hemmatesterna men inväntar resultat från ICP som togs efter en veckas dosering för att få någon slags referens. Funderar på att gå över till faunamarins ICP just för att jag hört att de är lite snabbare på bollen än triton labs. Sanden verkar dock hålla sig hyfsat ren. Endast några sporadiska fläckar där flödet är lite sämre så det försöker jag röra bort några kvällar i vecka. Gjorde dessutom en tabbe vid blandning av balling. För mycket KH buffer på en gång gjorde det i princip omöjligt att blanda klart dunken. Fick hälla ut allt och som tur var hade inget fastnat i botten. Blev till sist att späda ut till normal blandning enligt aquaforests recept för att ens få det blandat. De övriga två dunkarna med Ca och Mg är dock det dubbla i koncentrationen. Dock var det lite tur i oturen till slut oavsett då jag med nuvarande doserpump kom på att jag har lite fler möjligheter att dela upp vätskan i KH över hela dygnet med nuvarande koncentration. Jag kommer bara behöva fylla på den dunken oftare. I övrigt så har det senaste tiden köpts in några fler fraggar, samt så börjar fraggdelen bli en liten fraggdel "på riktigt". Känns skönt att kunna ha en behållare att ha saker i som kanske inte alltid passar i displayen (fragghyllor är så fula). Här är det även fortsatt förökning av Trochus och jag ser nya småttingar hela tiden. Passade även på att mäta lite under gårdagen: Salinitet: 1,026 Temp: 24,8c KH: 8,6 Ca: 440 PO4: ja 0 - 0,03? NO3: 10 pH: 8,15

Lite nya koraller i burken.

Nya fiskar, lägredjur och produkter. Nya Hanna nitrate checkers. Pomacanthus annularis Blue ring angel Gramma - Royal Gramma loreto Tank Bred Pygmy Basslet - Orchid Pseudochromis fridman Sailfin Tang - Yellow Zebrasoma flavescens Acanthurus nigricans Blue face angel juvenile Okinawa goby. Yellow watchman goby Chelmon rostratus vitbröstad kirurg centropyge tibicen coral beauty Ctenochaetus tominiensis Zebrasoma Desjardinii Synchiropus Picturatus Premnas Bioculeatus Naso Lituratus Naso Elegans Halichoeres Chrysus Pepparminträkor Fireshrimp putsarräkor Bluelobster massor av eremiter www.aquariatech.eu Kalmgatan 9, Nära Gullmarsplan i stockholm

Tack! Absolut jag är mycket nöjd. Just på den här bilden har jag alla kanaler på 100% för att inte få så blåa bilder. Jag ska även trycka in en till i mitten är tänkt när kolonierna börjar bli större. Den enda nackdelen som finns är det vanliga med LED, att det blir vissa ställen som är väldigt skuggiga och andra som bränner på korallvävnad. Dock har jag bara sett den skadan ske på ett ställe i akvariet och då har jag ändå korall på de flesta belysta delarna av stenen vid det här laget. Kanske kommer synas mer när fler kolonier har växt upp.

Dagsläget

Är du nöjd med din belysning AI hydra? Du har det ganska fint Mvh jarecki68

Mycket snyggt ! Vet inte vilket recept du kör med, men jag måste dosera 2 ml för att höja fosfat med 0,01 i mina 700 liter. Vet du att det är dino ? Skickat från min iPhone med Tapatalk

Ny artikel från mig. offentlig för alla. /Jonas

Här finns ett dokument som anger hur många mg/ug som respektive tillsats innehåller per ml, sen får man räkna lite själv

Har haft en sväng till med dinoflagellater efter att ha gett mig på för snabb sänkning av nitrat och fosfat som åkte med ner. Allmänna ordet i forum är att dinon simmar fritt på natten och brer ut sig i fasta mattor på dagen. Att det därmed skulle vara taktiskt riktigt att köra UVC på natten. Har haft dålig effekt med natt-uvc i kombo med väteperoxid 6och har därför läst vidare om dom små gynnarna. Forskning säger tvärt om. På dagen med rikligt ljus är dom ute och rör på sig och tar näring från ljuset (Om det är en art som kör fotosyntes eller en kombo). Vilket man får förutsätta när man får dom äckliga bruna mattorna. Och att dom på natten söker skydd/föda i botten. Men varför får man en brun matta akvariet på dagen om dom simmar? Jo, min tanke är att ett akvarium är bra mycket grundare än hav och sjö. Det man i en sjö eller hav kallar ytvatten är från vår botten och ett par meter till... Så jag vände på steken. Fläktade på med cirkulationen extra och körde UVC hårt på dagen. Rörde även om gruset på morgon och em. Ett par dagar senare var det stor skillnad. Skummaren var proppad med brun smet som man får förmoda är död dino. Har även väteperoxid till hands i fall det är riktigt seg att av dino (2000 arter +). Ser ut som om uvc på rätt tidpunkt med ordentlig fläkt i baljan gjorde susen. I ärlighetens namn kör jag just nu UVC 24/7 fall i fall. Men bara på natten gav väldigt dålig effekt.

Ett problem är att flera exportörer i Asien anger att de säljer pepparmintsräkor. De som tar glasrosor är från Karibien och säljs inte från Asien. Det finns alltså en risk att någon okunnig handlare kan sälja asiatiska räkor som pepparmint.

Det kan även finnas olika arter av räkor som säljs som pepparmintsräkor, men alla sorter äter kanske inte Aiptasia. Eventuellt kan de även behöva läras att äta Aiptasia. Mina gjorde det väldigt effektivt, men bara de små Aiptasia-exemplaren.

Jo, det skulle kunna vara runt 5. Känns dock ganska spot on 50 ( =5). En minskning sedan tidigare oavsett

Då ska vi se, Har själv haft 3 olika dino och klarat mig genom samtliga dock inte utan förluster. Det första som är relevant är hur rör sig dino cellerna? rör som sig platt dvs ser ut som på bilderna helatiden men rör sig eller "snurrar dem"? Här är ett bra klipp på Ostreopsis som är den mest utmärkande p.g.a sitt rörelsemönster: https://www.youtube.com/watch?v=jbGLYb1MsIU&feature=emb_logo Här är ett bra klipp på Amphidinium som är betydligt långsammare https://www.youtube.com/watch?v=vmapxCpiDJ8 Tycker det ser ut att kunna finnas båda baserat på bilderna men det kan vara fel. De olika behandlas på olika sätt och det är därför viktigt att identifiera vad man har. Ostreopsis exempelvis är känsliga mot UVC då de är mer frisimmande och lättare hamnar i UVC:t medan Amphidinium gärna fäster mot substrat och främst finns i sand o liknande ytor. Oftast rekommenderar man att ta bort sanden då Amphidinium är väldigt svår att bekämpa. Många har haft bra framgång med mörkläggning i 3 dygn i samband med att man doserar näring till ÖVER 10 ppm no3 och 0.1 po4. Under mörkläggningen doserar man även konkurerande bakterier så som Dr. Tims waste away som blir en naturlig jägare och "scavanger" mot andra livsformer i liknande storlek. Finns även "program" som visat sig fungera bra men vissa produkter får man beställa från USA eller andra länder för att kunna fullfölja: Bara ett exempel Hoppas det hjälper

Sänkt ned refugiumets belysningstid till ca 9h. I samband med detta upptäckte jag ett annalkande utbrott av dinos i sanden i displayen. Kunde konstatera rätt fort att trots kraftig matning så har fosfat inte lyckats hålla sig stabilt medan jag doserat nitrat utan det har sakta sjunkit. Blev till att dosera KH2PO4 och då väldigt försiktigt. Såg en skillnad redan på 3 dagar då jag rört runt sanden varenda kväll och nu börjar det tyna bort igen. Cyanon in refugiumet är dock lite starkare men har inte växt till sig lika fort nu när belysningen minskat. har hållit på såhär i en vecka nu och tänker dosera sista dosen ikväll med fosfat innan jag endast övergår till att bara röra runt. Om mina beräkningar stämmer så har jag doserat ca 0,001 per dag. Två koraller har varit lite kinkiga. Säkert till följd av 0 i fosfat men tror det är något de kan återhämta sig från med tiden.

Har fixat en ny bättre Balling-kalkulator... (Fixat ett räkefel för Na2CO3) samt lagt till möjligheten att räkna dosering från stamlösningar... Balling-Calc-v.1.1.xlsx

Här är en kostnadsjämförelse för en korrigeringsdos för mitt 1050-liters FOWLR. FM Elementals är billigast på allt utom jod. Själv använder jag jod från Salifert som är billagare än alla dessa tre. (Jag har inte med Alk, Mg, Ca och några ämnen som inte alla tillverkare säljer, för att jämförelsen ska bli mer relevant för hur jag doserar.

Dessa två excel-blad kan användas för uträkning av nivåer vid dosering av kemikalier (NaHCO3, MgCl2, MgSO4, CaCl2 mfl), samt trace-ämnen efter tex ICP-mätning hos Triton-Lab. Detta underlättar om man snabbt vill räkna ut dosering av olika ämnen efter ett lab-test om man tex vill använda trace-ämnen från ATI eller Fauna Marin. (OBS: Används på egen risk! Jag ansvarar ej för eventuella feldoseringar pga av handhavandefel eller fel i formlerna...) Balling-Calc-v.1.0.xlsx Trace-Calc-v.1.0.xlsx

Jag gav mig inte och skickade ett nytt mail till Triton haha. Hello and thanks. But that dont answer my questions. My questions again : •What are your target / recommended levels for CO, CR and FE ? •How much does 1ml additive per 100 litre of aquarium water raise that parameter ? Or if you like, how much should I dose in my 700 litres with zero readings of the three parameters to to reach the recommended / target value in a total dose ? Thanks / Emil —-————————————————————- Hi Emil, The Set Points for these elements is our recommended level so for all of these it is the same at 0.1µg/l. Based on the information I provided then, for a 700L tank, you should dose the following: Co - 0.7ml/day Cr - 0.7ml/day Fe - 1.4ml/day Nu ger jag upp

Det här var ju en intressant tråd som jag missat! ;-) Har sneglat på Fauna marins trace-tillsatser och beställde nyligen ett urval på prov. Har även gjort ett Excel ark som räknar ut dosering av ämnen med ett val av fabrikat (stödjer just nu Triton-lab, ATI och FM, samt torrdos av NaHCO3, CaCl2, MgSO4, MgCl2, KNO3 samt KH2PO4). Kanske går att ladda upp Excel-filen här om någon är intresserad.? Har även gjort överslag på kostnaden för de olika och ATI blir nästan hälften av Triton-lab, och FM hälften av ATI. (!)