Topplista

Du ska bara veta att Lantankloriden tar ner Po4 väldigt mycket. Och du bör inte dosera I akvariet. Utan det ska helst doseras sakta innan en socka och sen igenom skummare. Här är min ombyggda doser grej.

Den dag vi ser att vår dosering inte stämmer med vanliga värden som t.ex att det skall förbrukas lika mycket ur varje Ballingdunk är kemiteorierna intressanta och användbara. Då är det dags att sätta sig och läsa, räkna och fundera. För att kunna detta tycker jag det är bra att följa Jonas skriverier och ibland lägga till något själv. När allt fungerar som det skall tror jag inte någon av kemirävarna här på forumet bryr sig om att räkna eller om kH minskar eller ökar på grund av nitratökning eller minskning. Om vattenvärdena är bra gäller bara att ändra inget.

Salthalten är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och då är ju natriumklorid det som det är mest av. I naturen varierar de från ungefär 34 till 41 PSU. I koralltriangeln som de flesta av våra koraller kommer från är det 34,5 PSU normalt. I Karibien är det 35 och i Röda havet 38 till 41. Innehållet av de olika lösta ämnena varierar mer. Det finns tabeller på olika siter på nätet för olika platser i haven. Jag tycker det är navelskåderi att oroa sig för olika värden inom +- 20% om man bara håller dessa konstant. För maximal tillväxt av stenkoraller är det lite annorlunda då de utnyttjar ämne som är lösta i vatten till att bygga sitt skelett. Då gäller det att Kalcium och karbonat (kH) skall vara lätt åtkomligt det vill säga höga värden samtidigt som magnesium inte skall vara för högt. Men har man höga värden får lätt korallerna brända toppar särskilt om N eller P är för lågt. Dessutom blir det risk för kalkutfällning och det särskilt i pumpar som kan stoppas. För andra koraller är det lite känt om vilka vattenvärden som ger mer tillväxt utöver det att de ofta vill ha mer organisk näring i vattnet.

Jahapp. Det tuggar på. Fortsatt lite algtillväxt, har fått vad jag tror är green hair algea på lite ställen. Inget "utbrott" ännu och jag tar bort lite manuellt till och från. Prövade stänga av mina två t5 för att se om det var dom som orsakade algtillväxt, kanske hade de bränt ut och ändrat ton. Men kh förbrukningen minskade då med typ 20% så fick bråttom att slå på dom igen. Dumt att vara där och pilla egentligen. Den gula kirurgen tuggar på bra för sin storlek. Gjorde förresten om fraggkaret. Tog bort "överrinningsboxen", som egentligen var hela kortsidan och tog upp typ 20% av totala volymen, haha. Nu är det bara överrinningsrör utan box, mer yta men lite lägre djup. Är klart nöjd. Gjorde rent raster mm och det kommer väl bli en del ful tillväxt på dessa de kommande veckorna. Testar lite näringsämnen var tredje dag, har hamnat på en rätt bra stabil nivå nu. Po4 0.04 No3 4-6 Doserar numera Kh2po4 samt kno3 via doserpump. Råkade buffra upp mg i onödan, hemmatestet visade 1150 men enligt icp ligger jag klart högre än så och nu gissningsvis på 1500. Kör balling utan mg i någon månad framåt. Borde plana ut. Vet inte riktigt vad mer jag kan nämna. Lite småprojekt på gång med en apex breakout box. Mest for fun 😊 har även limmat fast en fragg av acropora Walt Disney som jag haft ni i nästan 2 veckor. Inte direkt breathtaking hittills, men har förstått att det kan ta ett tag innan den verkligen blommar ut. Funderar i övrigt på en box fish. Tror det skulle få frugan att kika lite mer med intresse på karet. Dom är ju sååå söta... 🙄 Jag har läst en del såklart och kan se varningssignalerna, men någon som haft en sådan?

Det går ju runt många rekommendationer i vad man bör ha för kH och då allra helst i förhållande till vad som är NSW. Jag vet inte helt om det stämmer men jag har för mig att jag har sett en översikt här på guiden som sa någonting om hur de olika ämnena påverkar varandra t.ex. om kH är så skall Ca var så.. Tänkte höra om det också inkluderar salthalt och kH. Jag har normalt alltid siktat på kH på 8,3 men har den sista tiden höjt min salthalt från 35 PSU till 36 PSU och med det har ju också kH höjts. Undrar först och främst vad som är den naturliga ökningen när man gör den höjningen i salthalt eller om kH förhåller sig, i NSW, konstant oavsett salthalt i och med att det kanske är andra joner som egentligen utgör skillnaden i salthalten. Någon som vet eller kan referera till någon källa? @stigigemla

Känns hyfsat stabilt ändå. Märkte just appropå Kalcium att doseringslangen verkar ha tagit in mycket luft senaste tiden och värdet har inte hållit sig stabilt. Har doserat upp det och bytt slang då den läckte lite. Fosfat är samma gamla vanliga historia tritontest0221.pdf

Du hittar det i t.ex. Blue Vet Rx - Phosphate Rx, Two Little FIshies Phospban-L m.m. annars, om du känner dig lite mer äventyrlig, så kan du köpa det i en poolaffär då man använder samma sak där.

Kan väl säga att den inte ser mycket mer ut för världen nu heller, men den betar på iaf 😅 Nä det du skriver är den upplevelse jag fått också i andra trådar. Men även att det inte är när den dör som risken är hög, utan i liv och stressad. T.ex territoriella inneboende, trakasserande putsarfiskar mm. Men just som du skriver, flödet har gett mig ett frågetecken också. Skrev ett inlägg på reef2reef för ett par veckor sedan med den specifika frågan men inte fått något svar ännu 🙄 ska leta vidare efter info. Du vet väl vad man säger - ingen kommer ihåg en fegis! 😅👍

Håller med om att ammonium är ointressant i ett inkört kar. Tveksam till om makroalger kan förgifta. Triton hävdar det motsatta. Min erfarenhet är motsatt din där. Men vem vet 🙂 Håller med om risk för cyano vid stort ref. Därför doserade jag nitrat o mäter nitrat ofta. 😉 mitt inlägg i övrigt var mest att förklara sambanden mellan KH och nitrit nitrat förbrukning då jag tyckte Casio inte var helt tydlig där. 🙂 det är spännande med akvaristik. /Jonas

Hade jag önskat göra en balkong så så hade jag ritat den separat från akvariet och sedan "klistrat" på den. För att använda funktionen "skapa komponent" så markerar du det som ska vara komponenten och högerklickar på den så kan du välja skapa komponent, eller motsvarande på engelska. Jag skulle för övrigt avråda från att bygga en separat balkong i ditt fall, det blir bara dyrare att tillverka akvarierna och medför ingen funktion jag kan se som önskvärd. Istället tar du och sätter dit en skiva i akvariets ena kortände och bygger på sätt och vis en överrinningsbox. Detta ser inte lika snyggt ut och man hade nog inte gjort så i ett visnings akvarium. Men du bygger odlingsakvarium. Här är exempel: Skiva i ena kortänden som vatten rinner rakt över. Hur hög du gör den beror på om du vill ha en kam på skivan eller inte. Tänker du skippa fiskar eller orkar håva över de som tar sig över så kör utan kam. Kammen är en underhållskälla som kommer bråka med dig om du inte gör rent den. En blick ovanifrån. Du kan bygga alla akvarierna i höjd likadant med hålen. Låt rören från akvariet ovanpå gå rätt ner i överrinningsboxen på nästa akvarium, det blir enklare och billigare. Även om du vill stänga av ett akvarium för att starta om eller liknande så kan du göra det.

Sen har det limmats lite i helgen med: Passningar har mätt ut med kirurgisk precision:

Po4 0,08 No3 17 Kh 9.1 Ca 450 Mg 1360 Jag har precis startat upp ett refugium som står tänt i 9 timmar per kväll/natt

Saker och ting är inte alltid enkelt. Vare sig teoretiska frågeställningar eller det observerbara. Nitrificationscykel förbrukar kh. Avstannar tillväxten finns det risk för ammonium ökning. Refugium fungerar som sagt vid topp eller tillskott. Annars behöver den näring och senare behöver andra värden justeras.

tryckte mobilen mot rutan och jag tror nästan att de trodde det var dags för nori, resultera i all fall i några fina bilder 👍

Lekta liten med mobilen i dag.