stigigemla

Om en av Europas största fiskgrossister säger att 180 000 mikrowattsekunder per kvadratcentimeter räcker så litar jag på deras erfarenhet. Eller egentligen så litar jag på min egen erfarenhet. Och då räcker det med 20w för att rensa 500 liter per timme. Jag bryr mig inte om parasiterna dör eller inte. Det räcker i alla fall för att de inte skall vara fortplantningsdugliga. Att köra ett uvc på för högt flöde tycker jag är en synnerligen dålig idé för att det vore att odla fram parasiter med högre och högre tålighet . Jag har kört mitt system i 15 år nu med fullständig framgång och ungefär 6-8 importer per år. Nu litar jag fullständigt på det när det gäller prick. När det gäller Amyloodinium har jag haft enstaka förluster i karantänen men det kan ju bero på smitta i transportpåsen som sedan utvecklat parasiter. Det kan också sprida sig utan att lämna värddjuret. Men det angriper i alla fall inte andra fiskar efter vecka 1. Campylobacter påverka inte av UVC men där har jag haft framgång med väteperoxid. Ett preparat som inte lämnar giftiga rester efter sig. Tarmparasiter påverkas inte på smittat djur av UVC. Däremot bör det ha en viss inverkan på smitta till andra fiskar. De sprider sig i alla fall inte mellan olika kar hos mig. Immunitet och motståndskraft mot infektioner är 2 helt olika saker och jag har uttryckt mig slarvigt där. Enkelt uttryckt: Immunitet motverkar att djuret smittas och motståndskraften verkar efter att djuret smittats. Och det är mycket litet undersökt på fiskar hur de som egentligen inte blir sjuka inte smittas eller om de motverkar infektionen efter smitta.

Det här med UVC har skapat många myter. Jag cirkulerar ungefär 25 liter per timme och watt UVC i min butik. Cirkulation ungefär 2x per timme. Jag har inte haft ett enda utbrott av prick eller oodinium i butiken under de 15 år som den varit igång. I karantänen har jag 3x per timme i cirkulation. I affärsakvarierna är det oftast ingen sand på botten och inredningen är oftast bara 2 stenar. I ett akvarium med mycket sten behövs mycket mer cirkulation för att skölja ut de frisimmande parasiterna ur springorna mellan och under stenar. För att bryta ett pågående utbrott behövs mer cirkulation. Ett 40w UVC har hjälpt några kunder med prick i kar upp till 500 liter. Men man måste se till att det är cirkulation med mer än ett par cm/sekund i alla springor där fiskar kan tänkas ligga och sova. Så snabbt simmar inte parasiterna utan de sköljs då ut på fritt vatten och hamnar förr eller senare i UVC:t. Maximal hastighet för Cryptocaryon skall vara ungefär 45 cm per minut. För Amyloodinium har jag inte sett någon siffra. I ett fungerande akvarium där det gäller att smitta från en ny fisk inte skall kunna etablera sig på de etablerade invanda fiskarna räcker det normalt med 40w UVC på 1000 liter. Har akvariet gått några år och har måttlig fiskbesättning behövs inget UV. Mitt 1640 liters och dess föregångare har inte haft UVC på de sista 4 - 5 åren. Jag har inte sett fisk med prick på korallrev, bara i förorenade vatten på västkusten. Normala friska starka fiskar är mer eller mindre immuna även om känsligheten är väldigt olika för olika arter.

Jag har målat undersidan på nästan alla kar här. Det blir inte så stark speglihg med glas mot vatten som glas mot luft då brytningsindex skiljer sig mycket mindre.

Järn är så gott som olösligt i saltvatten. För att försörja ett akvarium med tillräckligt med järn chelaterar vid det. Chelatet är en stor molekyl med ett utrymme inuti där en metallatom passar in. På så sätt blir den oåtkomlig för andra atomer den skulle kunna förena sig med och bilda en fällning. Men alger med mer har förmågan att "ta ut" chelaterat järn. Chelaten är mer eller mindre biologiskt nedbrytbara (olika) vilket innebär att chelaterat järn försvinner ur vattnet. Det kan ta en vecka (citronsyra) eller kanske flera månader (EDTA) Använder man järn chelaterat med citronsyra behöver man tillsätta flera gånger i veckan så att inte värdet flaxar upp och ned. I Chaeto gro är det antagligen ett långlivat chelateringsmedel efter som det kunde bygga upp ett högt värde hos Oscar. ICP- tester tar chelaterat järn men jag är tveksam om en dropptest gör det. Det kan också vara olika beroende på vilket chelateringsmedel som används. Det verkar inte som om alger förgiftas av chelaterat järn i hög dos. Chaeto Grow innehåller också andra nödvändiga spårämnen som är giftigare i för hög dos.

Magneter kan vara olika polariserade. En rund magnet kan ha nordpol till vänster på plattan eller på översidan. Jag har också sett magneter med nordpol i mitten och sydpol runtom. För att de skall fungera säkert bör du köpa större magnet av samma fabrikat.

Ett korrekt svar får du bara från ditt försäkringsbolag då olika bolag har olika villkor.

Med tanke på hemförsäkringen bör du inte förvara bilbatteri i lägenheten. Ett fritidsbatteri kanske är tillåtet i och med att det är läcksäkert.

Det är enorma problem på komponentmarknaden fortfarande. Leveranstider på uppåt ett år är vanligt. Mikroprocessorer är väl värst följt av vanliga halvledare men även enkla komponenter som motstånd och kondensatorer är det brist på. Det går sakta åt rätt håll men det kommer att ta flera år innan det blir normalt igen.

Fläktarna går att byta till vanliga datafläktar i samma storlek. Det blir stor skillnad på bullret. Jag tror denna kan passa: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3084069 Bredd tjocklek och matningsspänning måste stämma med de fläktar som sitter i rampen. I mitten på fläkten bör det sitta en etikett där det står vilken spänning den bör ha. När den gamla RSM 250 var vanlig bytte många skummaren till Tunze 9004.

Om du har 32 mm hål i glaset med genomföringar för limning har du två alternativ för inkoppling. 1. Du kan stoppa in 25mm rör i kopplingen med lim. 2. Du kan limma en 32 mm muff på kopplingen och använda 32 mm rör. Naturligtvis kan du då få högre flöde. I övrigt tycker jag PerS svarade i ämnet.

Man kan dela upp Clownfisksläktet i olika undergrupper. Normalt sett korsar sig inte clowner från olika undergrupper. Percula - ocellaris är en undergrupp och de vitryggade en annan. Tomatclowner och många andra är en tredje grupp. Premnas är ett annat släkte så där är nog risken ännu mindre. Oftast är inte aggresiviteten så stor mellan ensamma individer av olika grupper men det ändrar sig tvärt om det är ett eller flera par inom arterna.

Formeln räknar rent grundläggande fel. Vi tar två akvarier som ett exempel. det ena på 40 x 40 x 80 cm Det har en yta på utsidan som är 2 st 4x4dm = 32dm2 v+ 4st 4x8dma = 128 dm2 Den totala ytan är då 160 dm2 och volymen är 128 liter. Det andra akvariet är dubbelt så stort på alla mått. Det har då ytan 512 dm2 och volymen 640 dm2. Ytan är då 4 gånger så stor men volymen är 8 gånger större. Det behöver alltså 4 gånger större värmare men formeln säger 8x. Formeln kanske stämmer skapligt för akvarier runt 100 liter men för större eller mindre kar blir det fel. Har du avdunstning från karet behövs också värmeenergi för att kompensera den avkylning som den ger. 1 liter per dag motsvarar 26w dygnet runt.

Nopox, vodka och annan bakteriemat är just bakteriemat. Det betyder att när man doserar de första doserna finns nästan inga bakterier som äter detta. Det kan ta flera veckor att bygga upp bakteriepopulationen. Alltså skall man börja med en mycket låg dos då ämnet man doserar kommer att öka varje dag man doserar tills populationen byggts upp. När bakterierna kommer igång riktigt brukar man kunna se dessa som en tunn grå film på akvarieglasen. Och då kan man öka dosen. Det är viktigt att skummaren är igång under natten. Bakterierna förökar sig lika mycket när det är mörkt. Jag slamsuger alltid med en halv halvliters petflaska på slangen som jag rör om i sanden med. Så ser jag till att allt slam jag rör upp sugs ut. Och jag tar aldrig mer än halva botten då bakteriekulturen där är viktig.

Det är 2 hål borrade i akvariets gavel. Det ena är ljuddämpat ytavlopp med mycket lågt flöde och det andra sitter lite längre ned med kran för att reglera flödet i ytavloppet. Det är inte så mycket vatten i sumpen att akvariet kan överfyllas och karet överfyller inte heller sumpen vid strömavbrott.

Ja jag har gjort så. Men eftersom rör växer igen går det att lossa röret i båda ändarna och bära bort det för rengörning eller utbyte.

Akryl fungerar inte som täckglas då det bågnar mer och mer med tiden. Saltstänk på undersidan av täckglas är inget problem då det inte växer alger på undersidan. Salthalten i kondenset ändras så mycket fram och tillbaka under ett dygn så att det inte blir alger där.

Det går bra att späda ut spårämnen. Det som kan ge problem är chelateringen som riskerar att brytas ned bakteriellt och då kan ämnen fälla ut. Jag rekommenderar att man bara späder så mycket som behövs till en dunk 2 part eller Balling när man skall använda den och förvarar det blandade i mörker.

https://www.reef2reef.com/threads/dinoflagelates-a-disruptive-treatment.926454/page-5#post-10442286

Red Sea pro innehåller en hel del vatten så man bör använda ungefär 38g / liter för att få 3,5% salthalt.

Mangan är ett lurigt ämne då det bildar olika joner beroende på omgivningen. Som syra MnO4- är det kraftigt oxiderande. Som "normal" metall är det oftast 2+ i handel men kan vara 2+, 4+, 6+ och 1-,2-, och 3-. Hur det (inte) fäller ut beror enligt min efarenhet mer på vilket chelateringsmedel man använder i spårelementlösningen. Och hur biologiskt nedbrytbar chelateringen är i den lösning man sedan doserar i akvariet. Detta gäller också järn. I koncentrerade 2- eller 3komponentlösningar är risken minimal men om man späder ut dem är det risk för bakterietillväxt i flaskan. (Mindre risk med osmosvatten)

Jag letade för mycket länge sedan upp ett EU direktiv som sade att utbyte av stenkoraller i mindre omfattning mellan privatpersoner var OK. Tror det var från 1999 ungefär. Det vore väl en lämplig uppgift att finna detta igen för någon som inte har något att göra på semestern.

Använder man osmosen regelbundet är det ingen risk att membranet torkar ur. Slangen in är 4 mm diameter och leder till ett förfilter som är blött följt av ett kolfilter som är blött. Att torka dessa genom den smala slangen är en fråga om år. Slaskvattenslangen går genom restriktorn som är en labyrint av rör på mindre än en halv mm. Genom den leder man inga stora mängder fukt i luft. På renvattnet har man ett silikatfilter som också har några dl vatten. Att torka ut detta och sedan diffundera ut vatten runt osmosmembranet är också en fråga om år. Om man tänkt sig att inte använda osmosen på något år kan man plugga igen ändarna av slangarna med en bit radergummi man skär till med en vass kniv. När man sedan startar kommer några liter orent vatten först på grund av att ämnen sakta läcker genom osmosmembranet.

Det är fel att prata om mättning av järnbaserad fosfatreducering då det bildas en jämvikt mellan hur mycket fosfat det är i GFO:n och hur mycket det är i vattnet. Hur fort olika GFO komer till jämvikten är olika för olika fabrikat då porerna är olika liksom kornstorleken. Rowaphos brukar räknas som den snabbaste. Vissa som har liten andel grova porer fungerar så att de snabbt tar upp en del fosfat i de yttre ytorna medan det kan ta flera veckor till samma jämvikt råder längst in. Det samma gäller för zeolitbaserad. När det gäller aluminiumbaserad vet jag inte men med lantanklorid verkar det inte bildas någon jämvikt. Det är oerhört svårt för oss att veta hur mycket fosfatreduceringen tagit upp då 95 till 99% av fosfaten i ett saltvattensakvarium är bunden i inredningen och även lite i glasytorna. I början av min salttid köpte jag en 3 kilos kalksten som höjde fosfatvärdet i mitt 250 + 2x100 liter system till 2 mg/l . Det gick åt nästan ett kilo rowaphos för att rätta till det. 450 liter gånger 2 mg/l är nästan 1 gram men ett kilo rowaphos skall kunna ta upp 60 gram.

Jag tycker det är fel att generalisera så mycket. Det vore bättre att tänka på vad för slags vatten korallen kommer från. Det finns LPS:er i klart vatten bland Acropora likaväl som det finns LPS:er under Mangroven i tidvis mycket grumligt vatten. Acropora var kanske ett dåligt exempel då det finns Acropora i alla fall i utkanten av mangrove likaväl som i djupt klart vatten (och är mycket känsliga för vattenvärdesändringar) medan andra Acropora kan stå över vattenytan vid ebb och bli översköljda av monsunen. En del läderkoraller tar plankton, andra inte. Bland mjukkoraller är det kanske så att de flesta inte äter plankton medan de flesta hornkoraller (gorgonier ) gör det. Och sedan har vi knapparna där de finns riktigt aggressiva planktonätare och andra som inte är lika beroende av det. De som inte har munnar kan ta upp bakterier, proteiner, aminosyror och fettsyror genom huden med hjälp av sin mucus. En generalisering kan jag göra: Nybörjare i hobbyn bör eller egentligen behöver använda skummare.

När man köper glas från grossist brukar det ha en tunn fet yta. Den tvättar hembyggarna bort med sprit först och oljefri aceton efter. Annars släpper fogarna efter ett tag. Detta har jag sett som fabrikationsfel från ett stort antal tillverkare under årens lopp. De flesta har rättat felet i all tysthet. När det gäller Red Sea är det mest de stora karen det varit problem med så jag misstänker det är olika personer som limmat olika storlekar där.