stigigemla

När floatglas tillverkas bakas det ut på en bädd av flytande tenn. Så det är naturligt att ett nytt akvarium kan innehålla ett högt värde på tenn. Är det detta det beror på sjunker värdet sakta med vattenbyten.

Du ligger lågt på alla metall- spårämnen och även jod. Alger och koraller behöver de. Det är dags att tillsätta spårämnen regelbundet. Jag rekommenderar ett Ballingbaserat preparat. Det finns många olika t.ex från Tropic Marine, Fauna Marin eller Aquaforest. De är normalt uppdelade i tungmetaller Jod+fluor och strontium barium men den sista behöver du inte. Kalium är högt. Det närmar sig farligt mycket för fiskar. Får du igång algerna lär de sänka kaliumvärdet.

Du är naturligtvis välkommen hit. Jag har AC i bilen så jag var ute och körde igår. Heta dagar sitter jag gärna i bilen. Aquaforest produkter verkar vara precis motsvarande. Jag har själv aldrig använt dem så jag kan naturligtvis inte lova.

Tritonlab ICP test.

Red seas potassium - kaliumtest är extremt krångligt att använda. Saliferts är betydligt enklare och tar en minut att göra ungefär. Det i särklass bästa Jodtestet att läsa av är Giesemann.

Det är mikroskopiska partiklar som inte fiskarna ser som är problemet.

Har du rörelse på Rowaphos behöver du ett sedimentfilter på utgången. Partiklar från fosfatreaktor är kända för att orsaka infektioner i huvudporerna och sidlinjen på fisk. De måste bort.

Jag tror du har för stort flöde genom filtret så att kontakttiden blir för kort. Jag har någonstans sett en rekommendation att inte gå över flödeshastigheten 10 m per timme i en en meter lång bädd och att max flödeshastigheten var direkt proportionell mot längden på bädden. Men det var inte Rowaphos. Det är säkert väldigt olika beroende på hur massiv eller finkornig järnhydroxiden är. Beräkningen betyder 20 liter per timme för ett filter på en kvadratdecimeter och 20 cm längd med järnhydroxid. Jag har 2 kunder som kör ungefär 40 liter per timme genom 4 liter fosfatreducering. Där är 0 ut från filtret i gissningsvis mer än 6 månader. 960 liter kar med normal belastning. Jag har sagt att de skall vända på filtret någon gång per vecka så att det inte bildas hårda klumpar och "kanaler" som vattnet rinner genom.

Jag tror jag har sett att den skall ha en resetknapp på insidan.

Förr i tiden körde offentliga akvarier med 30 dagars karantän vilket räckte bra. Normalt sett tar en generation Cryptocarion 5 - 8 dagar.

Alla Ballingprodukter är blandprodukter. Det är själva idén. I stället för att mäta alla ingående ämnen tillsätter man en blandning som innehåller det som typiskt brukar gå åt. Genom att de tillsatserna bara innehåller små mängder spårämnen är det enkelt för fabrikanten att kontrollera deras innehåll. Så jag tror knappast de är orsaken till höjda värden i något enda akvarium. Det som är svårt att hålla koll på är föroreningarna i de stora tillsatserna - kalcium, magnesium och kH. Och givetvis det salt som används + det vatten man blandar det med. Sedan är otur en viss faktor. Jag har en kompis som hade hantverkare hemma. Någon tappade en mässingskruv från trappräcket i akvariet. Allt dog. Det räcker med att man tappar lite grann från en kopparkabel i karet när man drar ledningar till något så är det problem.

Har du skött dina vattenbyten skall det inte ha kunnat komma så mycket koppar eller aluminium med tillsatserna. Halterna av de olika ämnena är ju utprovade. Så aluminium innehåller de knappast. Och som sagt: Andra använder de utan att få konstiga värden.

Jag tycker du du skall börja med att testa ditt vatten. Temperatur, salthalt. Sedan kH, kalcium, magnesium, nitrat och fosfat. Nitrat och magnesiumtest åldras ganska snabbt så inga utgångna datum på testerna. 5 - 6 cm sand är inte en djup sandbotten. För att få den anaeroba nedbrytningzonen i sanden så behövs minst dubbla tjockleken. 5-6 cm är bara bra på att samla en massa skit. Jag skulle börja med att ta ut sand så det bara är 1 - 2 cm kvar. Det är säkert en väldig massa skit i sanden så sug ut med en hävert så att det inte rörs upp i karet. Att det finns så lite smådjur i stenen beror på att du har en mycket låg näringsomsättning i karet. (Om inte fiskarna är uppåt 30 cm). Det som gör att korallreven inte är täckta av alger är alla betare som håller dem tillbaka. Du behöver mycket mer. En sjöborre brukar vara bra på att ta de långa trådarna.

Aktivt kol har i stort sett ingen inverkan på koppar eller aluminium. Möjligtvis om det är av extremt dålig kvalitet. Red Seas produkter har knappast med det att göra. Andra använder de utan att få konstiga värden. Aluminium kommer oftast från Alubaserad fosfatremover eller extra prylar som t.ex marinpure filterblock. Koppar från metalldelar som ramlat ned i karet. 12 ug / liter är 4 mg i 350 liter ungefär. Det motsvarar 1/16 kubikmillimeter koppar så en cm av en kardel från en elkabel är mer än nog.

Jag skulle byta förfiltren. Dåliga förfilter visar sig inte på TDS. De bara sliter mer på osmosenheten. Har du silikatfilter efter osmosen skall du TDS mäta före silikatfiltret.

Jag är lite osäker på vad Aquasafe innehåller och hur det fungerar i saltvatten. Det har en substans som skall "hjälpa" fiskens slemskikt vid skador och transporter. Det är den som löddrar. Dessutom innehåller det ett oxidationsmedel som skall bryta ned hypoklorit. Det finner jag värt att fundera över. Vissa spårämnen (metaller) är olika giftiga beroende på vilken oxidation de har. Mangan t.ex är i 4 värd (Mangandioxid) obetänklig i saltvatten. 7 värd Mangan är mycket giftig t.ex mot fotsvamp för människor eller fenröta på sötvattensfisk. Jag vet inte vad som skulle hända i saltvatten med oxidationsmedel och andra metaller/spårämnen. En tredje substans i Aquasafe är en komplexbindare som skall binda metalljoner. Vad det är och hur den fungerar i saltvatten vet jag inte.

Vore det fel på vattnet bör det påverka de ryggradslösa djuren först då de är mycket känsligare mot metaller. Dessutom borde fiskarna reagera snabbare. Seachem prime bildar en mycket giftig förening med koppar så det är troligt att det samma gäller Aquasafe. Det är precis motsvarande preparat. Jag fattar inte varför någon använder Aquasafe i akvarier och ännu mindre i saltvatten. Vad är det för någon okunnig som kommit med det tipset?

Det du frågar är egentligen: Hur är kvaliteten på ditt inkommande vatten? Man kan byta filtren för det inkommande vattnet. För ett kar på cirka 300 liter utan täckglas är det vanligt att förfiltren håller ungefär 1 år. Har du egen grävd brunn kan du få byta varannan månad. En borrad brunn har mindre partiklar i vattnet. Kommunalt vatten oftast ännu mindre. Själva osmosen brukar hålla minst 3 gånger längre.

Caulerpa racemosa. Dan är giftig så fiskar brukar inte äta den. Alltså ta bort för hand. Den är inte nämnvärt giftig för människor så länge du inte äter den.

Om fisken är i mycket god kondition kan den utveckla försvar mot prickangrepp. Men köper du fisk i dålig kondition klara det inte det. Den största risken är nog om du köper fisk från en handlare som har koppar i karen.

1. nej 2. 3. Fungerar det för koppar bör det ta zink.

Allvarligt talat tror jag inte du behöver bry dig. Det finns akvarister som kört med det saltet i 20 år eller mer utan problem. Det finns minst 3 sätt att minska värdet. Att ta bort det vore inte smart då korallerna behöver lite. 1. Järnbaserad fosfatremover 2. Polyfilter eller liknande. 3. Tritons detox eller liknande. "eller liknande" betyder att det finns fler fabrikat med liknande preparat.

Jag trodde det är skyddsröret som håller vatten borta från lysröret han menar. Men nu ser jag att det gäller lysröret också. Kul att hemsidan finns kvar ett år efter det att han lagt ned verksamheten. (ålder).

Tack vare den länken har jag sett att Deltec/Ruwal UVC har en amalgam pellet i röret. Men jag tror att höljet är softglass då livslängden är angiven till 10 000 timmar. Verkningsgraden på 39w är 38% men den är något lägre för 20 och 11 w.

I äldre är är ofta vattenledningarna av galvaniserat stål. De kan läcka zink, framför allt i vatten med lägre pH. Du saknar silikatfilter.