stigigemla

Även med vodka behövs fosfat för att få ned nitratet. Nollar du fosfatet får du räkna med att koraller dör.

Jag har haft oxydatorer hemma sedan flera år. Se http://oceanakvarium.se/?category=pages/1_prislistor&page=salt_kemikalier Så de finns att köpa för alla som orkar att ta sig till Gemla. Om du skaffar ett silikatfilter till osmosen bör de bruna algerna försvinna.

Du skall inte blanda svavel och kalkgrus då nitratreducering med svavel är beroende av lågt pH för att fungera. Men du kan ha ett lager av kalksand under svavelkulorna som höjer pH:t på det behandlade vattnet. Det bästa är om du har en flaska med svavelkulor och kopplar vattnet ut i från den till en andra flaska med kalkgrus. Vattnet skall helst gå nedifrån och upp i flaskorna så att eventuella gas eller luftbubblor vädras ut. Fransmännen var duktiga på det förr så det finns beskrivning på ett par Franska hemsidor från år 2000 ungefär.

Dina värden är så låga att jag skulle först trippellkolla salthalten. Kalcium x kH är gränsen för lösligheten. Mg flyttar den gränsen. Så varje ppm Mg ökar medför att man kan lösa mer Ca x kH. Fosfatet tar du lättast ned med fosfatreducering. Det finns järnbaserad och aluminiumbaserad. Fosfathalten är så pass hög att den minskar tillväxten hos de känsligaste korallerna. Och den gör många fler koraller brunare. Hur mycket är beroende på korallart, ljus, de andra vattenvärdena och cirkulation.

Hur mycket N eller P som förbrukas bestäms av vilken typ av bakterier man matar med det. Jag har mycket svårt att föreställa mig att det skulle vara någon skillnad beroende på om man matar dem med vodka eller nopox.

Det går bra att frysa stjärnor från havet och mata med bitar undan för undan.

Den har sötvattens spektrum. Alldeles för mycket rött och för lite blått för saltvatten. Den är på 60w så det det behövs 2 eller 3 för att ge tillräckligt med ljus för saltvatten. Och då behöver du borra hål i locket och sätta i en fläkt för kylning.

Det som händer med skumplastfilter är att det blir en bakteriekultur i det. Det kan medföra att filtret beckar ihop och till slut blir helt tätt. Bakterierna tar hand om ammonium som annars (delvis?) skulle vädras ut genom skummaren. De bildar nitrat som slutprodukt vilket ansågs som problematiskt förr. Nu är det nog lika ofta problem med för lite nitrat i vattnet och i sådana fall är skumplasten bara bra.

Det lilla röret är för ozon men det behövs en luftpump.

10 timmar. Och hur många år skall karet gå sedan. Du behöver ympa med en "ny" levande sten sedan då de maskar, ampi- och copepoder som normalt rensar stenen har dött. Annars beckar stenen ihop på ett eller två år.

Skumt med den ojämna förbrukningen. Jag har alltid haft jämn förbrukning som stämt med vad Söchting anger. Du bör ha något skräp eller akvarievatten i dosatorn. Jag skulle tvätta den noga och sedan skölja med osmosvatten och efter det med väteperoxid. Det är noga att du håller den precis lodrätt med öppningen nedåt när du sätter ned den i akvariet så att inget akvarievatten kommer in i den.

Det troligaste är att du har något i ditt vatten som reagerar med väteperoxid och blir giftigt. Andra har ju använt samma dos utan problem. En ny kruka släpper ingenting när du sätter den i akvariet första gången. Det kolsvarta måste alltså komma från ditt akvarium.

Jag har haft tricincta en gång. De är som små betydligt lugnare än t.ex parasema, mer som talboti t.ex. Priset är lite högre. räkna med 150 - 200:- för 5 cm. Hur de blir som vuxna har jag inte sett men efter vad jag läst är de relativt lugna då också.

Jag skulle tro att 0,02 i fosfat kan vara felmätningar. Använder du Hanna Checker low range bör värdet vara rätt annars inte. Men vita fläckar på Montipora kan komma på mindre än ett dygn pm fosfaten nollas. Kollar du på Reef2reef finns det en massa trådar om låg fosfat och nitrat. Den allmänna meningen där ligger att de värden jag angett är på ett ungefär idealiska. (Önskevärdena skiftar lite) De har också ett antal trådar med för högt kH till låg nitrat och fosfat. Det finns t o m de som hävdar att brist på fosfat eller nitrat blivit den vanligaste anledningen till problem med stenkoraller. Hans Werner Balling hävdar återkommande att 0,02 är gränsen som inte kan underskridas om koraller skall kunna ta upp fosfat ur vattnet. Balling är mannen bakom Ballingmetoden och jobbar nu som chefskemist på Tropic Marin. Av vad jag sett (och hört från mina kunder) är Montipora ett av de stenkorallsläktena som är känsligast för fosfatbrist.

Zoanthus är normalt sett känsligare för låg nitrat och fosfat än Montipora. Jag ser lappen från Reef Care programmet. Kör du NoPox så sluta omedelbart med det. Du kan starta med det igen när fosfaten gått över 0,1.

För högt kH till för låg fosfat. Sänk kH till 7 ungefär om du vill fortsätta med så låg fosfat. Antagligen har fosfaten tillfälligt nollats. Jag skulle inte mixtra med ljuset då koraller hatar att man ändrar det. Man kan höja fosfaten med diverse tillsatser. Men kolla att inte nitraten går ned då. Det är vanligt i och med att nedbrytning, alg- och koralltillväxt kommer att öka. Idealiskt PO4 värde är 0,05 till 0,1 för ett ganska nytt akvarium. Hos mig har röda flakmontiporor färgat bäst vid 0,1 i fosfat medan många Acroporor färgar bäst vid ett lite lägre värde.

Jag har. Inga större mängder men något kilo kan jag dela med mig.

Det blir rätt dyrt då det bara är 6 amphipoder i varje påse.

Jag tror inte masken går i svampdjur. Eventuellt möjligtvis i något annat läderlorallsläkte men troöigtvis bara Sarcophyton. Ni bör vämta ett par mänader innan ni skaffar en ny Sarcophyton.

Det finns en parasitmask som äter upp Sarcophyton inifrån. Den brukar börja nedtill på stammen. Maskens avföring ser ut som rutten korall på ett ungefär. Enda sättet att få bort den är att skära bort det angripna stället. Du behöver alltså skära av korallen från foten och kolla att de inte är maskgångar i stammen på korallen du sparar. Dessutom måste du skära bort så mycket av foten att inga maskhål syns. Har du fler Sarcophyton måste du kolla dem noga också. Jag tror inte masken angriper något annat korallsläkte.

Utanpå ställskruven på en refraktometer sitter en låsmutter. Har man den lite åtdragen så att skruven går trögt behöver man inte justera refraktometern ens en gång om året. Men man bör ju kolla att den visar rätt betydligt oftare.

Om du har testerna kvar är jag nyfiken på vad det blir för värden om du späder de som visar mer än 200 ppb till 1 del + 9 delar osmosvatten. Och kanske en gång till om det fortfarande visar mer än 200 ppb.

Du får ju bara en bråkdel av fosfatet med i testet på detta sätt. Den fosfat som ligger bunden i proteiner är bunden och omätbar med våra tester. Men en bra sak är det med testet. Du får ett resultat på om det är oorganisk fosfat tillsatt som antiklumpmedel. Och det kanske är det viktigaste.

@slanten vet allt om rör och tryck.

Det kan vara Scutus också. De har också ett skal men det ser man ibland som ett smalt vitt streck mitt på ryggen. Också ett nyttodjur - äter bara alger.