Christian J

Menar du att de är såpass mycket effektivare mot ammonium än skummare, så att man bör använda båda? Jag nämnde mest skumpatronfilter eftersom de är billigare än skummare, och att man lätt kan komplettera med ett filter om skummaren är för svag.

Det visste jag inte men det förklarar ju saken. Hur är det med känsligheten för ammonium? Minns nu att jag fyllde på med sötvatten en stund innan fiskarna släpptes i, det kan ha rört upp detritus och bakterier som förbrukat syre. Bakterierna kanske i sin tur förbrukat ammonium. Jag låter pumpen gå dygnet runt nu, och får nog städa upp lite i det här karet.

Man bör kanske undvika matning eller introduktion av nya fiskar nära släckningsdags i ett algkar. Har man en ATS kan den förstås köras på omvänd nattcykel. Fast då skulle väl till och med ett enkelt skumpatronfilter hjälpa till att minska mängden ammonium och därmed algproblemen? Borde vara lätt att testa. Svavelväte var ytterligare en komplikation. Har iofs inte känt någon lukt. Frågan är bara hur räkan klarat sig så länge, och varför fiskarna andades fort även när ljuset fortfarande var tänt och pumpen var på...

Jo doseringspumpen surrar en del, om du får plats med en förrådsbehållare i skåpet kanske det blir lite tystare. Man kan även placera förrådsbehållaren i ett annat rum och dra slangen genom en vägg (så har jag gjort). Pumpen startar så fort sensorn märker av en nivåskillnad, vet inte riktigt hur ofta det sker. Man borde även kunna använda timer, precis som du skriver.

Ja det är ju ingen större prisskillnad. Samtidigt spelar det egentligen ingen roll om lite ytrörelse skulle trigga osmolatorn, det enda som händer är att den fyller på med några centiliter extra vatten och att nästa påfyllning dröjer lite längre. Ett par dagar är nog inget problem alls, jmf https://saltvattensguiden.se/topic/56948-semester/#comment-644669 Fiskar lär vara känsliga för snabba höjningar av salthalten, men avdunstning går så långsamt att förändringen inte är något problem alls så länge salthalten ligger under maxgränsen (38 promille?). Samtidigt lär vanliga fiskar tåla snabba sänkningar av salthalten utan problem, så man behöver kanske inte vara överdrivet försiktig när man fyller på med sötvatten (utom med temperaturen kanske, kanske påverkar pH och hårdhet också?). I mitt karantänskar får jag erkänna att jag bara fyller på från en hink en gång i veckan, men det är kanske inte att rekommendera eftersom jag ibland hamnar nära min- och maxgränserna då, och jag vet inte hur känsliga olika lägre djur är.

Jag vet inte om den mindre fungerar likadant med stora vågor, men eftersom flottören i sig har en viss massa kanske den påverkas av mindre ytrörelser. Den dyrare modellen har infraröd sensor plus en flottör som extra säkerhet för att förhindra översvämning.

Kom just att tänka på att en pepparmintsräka gömt sig i karet de senaste månaderna. Tittade nu om den fortfarande levde, och det gjorde den! Är räkor såpass mycket tåligare än kirurger, särskilt om fiskarna förbrukat allt syre eller producerat ammonium? En ATS är ju väldigt bra på att ta upp åtminstone N och P. Men i mitt karantänskar är N och P omätbara pga algerna, behöver alger dessa ämnen för att kunna ta upp ammonium? Sant, fast jag märkte att fiskarna andades snabbt redan efter ett par timmar, och detta var innan ljuset släckts. Frågan är sedan hur länge syret i 70l vatten räcker.

Två Zebrasoma, ca 7cm stora. Karantänsakvariet har varit igång i tre år och innehåller nåt kilo LS (förutom den nya biten) och mängder med gröna trådalger som borde ta upp ammonium mm. Å andra sidan kanske algerna höjer pH också, vilket omvandlar mer ammonium till ammoniak. Jag matade inte fiskarna och vattnet från butiken slängde jag, men det är ju ändå möjligt att fiskarna själva (eller den nya stenen?) avgett ammonium. Däremot var inte gälarna på de döda fiskarna röda alls, vilket väl är ett symptom på ammoniakförgiftning?

Det låter väldigt lite, har du täckglas? I mitt öppna karantänskar stiger salthalten med ca 5 promille på en vecka beroende på årstid/luftfuktighet.

En del bra tips finns här: https://reefbuilders.com/2016/05/14/traveling-reefer-blues-and-the-anxieties-of-the-vacationing-aquarist/ t ex: "The first part of this plan is the easiest part, all it entails is not adding anything new to your tank for at least two weeks before you leave on vacation." och "Don’t try to make any adjustments right before you leave. Any servicing of the aquarium equipment should be done at least a week in advance" Jag skulle hoppa över vattenbyte dagen innan (en sak mindre som kan gå snett) och istället mata mindre än vanligt (hälften?) med automaten när du är borta. Glöm inte att testa automaten innan. Fiskar kan iofs överleva en vecka utan mat men risken blir kanske större att olika djur ger sig på varandra. Salthalten stiger nog inte katastrofalt på bara en vecka ens utan påfyllning (beroende på hur hög den var från början), exakt hur mycket skulle du kunna testa i förväg. Däremot kanske det blir problem om t ex lägre vattennivå får pumpar att skvätta, och en osmolatorpump som går torr kanske går sönder.

Det går även att plocka de långa trådalgerna för hand. De flesta algätare föredrar kortare trådar.

Cirkulationspump pekande mot ytan finns, men inget annat som kan vädra ut gaser. Dessutom saknas ytavrinning, så ytan är inte särskilt ren. Vad gäller syresättningen så är karet ganska övervuxet med trådalger och har gått utan fisk senaste året, så det borde ha funnits gott om syre i det när jag satte i fiskarna. Men kanske olika biologiska processer förbrukar det mesta av syret nattetid, till på köpet brukar jag stänga av pumpen några timmar pga ljudet. Å andra sidan har detta fungerat tidigare med enstaka fiskar, men jag kanske utmanade ödet den här gången. Förr i tiden innan skummare och ytavrinning var vanliga var ju inte vattencirkulation eller belysning särskilt starka heller. Å andra sidan fanns det gränser för hur mycket fisk per lite det gick att hålla.

Jag skaffade en sandvändare för att den skulle hålla rent i sanden, men det lyckas den inte alls med. Förutom att äta upp alla smådjur (som kanske bryter ner detritus bättre?) så fyller den vattnet med detritus, varav en del sedan hamnar i stenen. Har funderat på att göra mig av den faktiskt, även om det är en rolig fisk. En osmolator har inga problem med vanlig ytrörelse, det krävs ett visst tidsintervall innan den reagerar på lägre vattenstånd. Jag har t ex resonansvågor i mitt kar, och osmolatorn går efter vågens högsta punkt.

70 liter vatten, har inte vägt stenen men gissar på högst ett kilo.

Funderar på varför ett par nyinköpta fiskar dog redan första natten. Salthalten i karantänskaret var 5 promille lägre än i påsen, och temperaturen bara 1-2 grader högre, så jag släppte i fiskarna direkt utan acklimatisering. Fiskarna var kanske lite misstänkt lugna efteråt, men inte apatiska. Samtidigt med fiskarna la jag i en nyinköpt LS som såg inkörd ut (bland annat utslagna kalkrörsmaskar på). Efter ett par timmar såg jag att fiskarna andades onormalt fort, trots att karantänskaret är fullt med gröna trådalger som borde producera syre (men saknar skummare). Kan stenen ha orsakat syrebrist eller ammoniakförgiftning? De döda fiskarna hade inga symptom alls (t ex röda gälar eller andra missfärgningar).

Det skall tilläggas att även starkt akvarieskimmer kan se ganska annorlunda ut än i havet, ibland kan det nästan bli för mycket. Även i havet skiljer det sig beroende på ljus, djup och vatten.

Hur stor är fisken och akvariet? Du har alltså inte sett kirurgen skada andra fiskar, bara hota/jaga dem? Har du hög temperatur, det brukar göra fiskar mer temperamentsfulla. Det skulle även kunna finnas någon annan bakomliggande orsak till både aggressionen och dödsfallen, t ex mat, vattenvärden eller någon sjukdom som skapar stress hos alla fiskar, sedan visar sig den stressen på olika sätt på olika individer.

På min LX 6100-HV finns det två "Energy Options" (på själva lampornas display, minns ej om det går att ändra i PC-editorn): en "High Efficiency" och en "High Output". Fungerar din likadant? Båda skalorna går från 0-100% vilket känns lite onödigt och förvirrande, är t ex 100% High Efficiency detsamma som säg 50% High Output? Manualen skriver bara så här: "High Efficiency – high light performance with a good degree of efficiency – this is the preferred setting High Output – maximum light performance with a bit worse degree of efficiency"

Å andra sidan finns det blå T5 också, fast de lär inte vara lika effektiva som blå LED (ännu mindre än vanliga T5).

Det behövs punktbelysning, t ex LED (helst spotlight-typ?) eller MH (men inte lysrör) och dessutom lite turbulens på vattenytan.

Fast om fluorescensen inte är så noga räcker det nog med ett par T5... :-)

Jag har GHL Mitras (den äldre modellen LX 6100-HV) https://www.aquariumcomputer.com/products/ghl-illumination/ och gillar ljuset, konstruktionen med LED-kluster utan linser och byggkvalitén. Mjukvaran är sådär men funkar. Har inte testat med stenkoraller än, men @jonasroman har en recension av deras nyare LX7: https://saltvattensguiden.se/topic/53704-initiala-intryck-av-mitras-lx7ghl/ https://saltvattensguiden.se/topic/54417-ghl-mitras-lx-7-kort-utvärdering/

Vad har du för budget? Spelar monteringen/upphängningen någon roll? Vill du ha en med enkla eller avancerade inställningar? Är det viktigt att koraller fluorescerar, eller räcker det med "naturlig" färgåtergivning? Vad gäller designen är kanske det enklaste att titta på det befintliga utbudet hos olika webbutiker...

Kan inte det också ge ett färglöst intryck, om t ex en fisk reflekterar som mest precis mellan de tre RGB-topparna?

Jag hade en för 20 år sedan, gjorde inget särskilt förutom att punktmata den ibland när ljuset släckts och tentaklerna var framme (vet ej om det verkligen behövdes). Belysningen var metallhalogen, vattenvärdena mätte jag inte.