Christian J

Enligt manualen för 9004 skall man ta bort skummarens ljuddämpare (vet ej varför) och koppla ozonapparaten direkt till skummarens luftslang. Någon luftpump behövs inte, skummaren suger själv in ozonet/luft. Har själv provat detta med min 9004 och det fungerar utmärkt. Rekommenderar inte syresten i akvariet, dels blir det mängder av saltstänk när bubblorna brister vid ytan, dels kommer det som sagt ut mer ozon i luften vilket är hälsofarligt.

Är inte UVC det våglängdsområdet man vill ha? Däremot antydde en snabb webbsökning att UVC-dioder fortfarande bara görs i storleksordningen mW, isf är nog effekten för dålig oavsett.

Det diskuteras ofta i olika forumtrådar vilka vattentester som är mer (o)pålitliga än andra. Skulle vi inte kunna ha en samlad (klistrad?) tråd i Kemiforumet där rekommenderade produkter listas (förutsatt att det finns någon konsensus förstås)?

Synd, idén är ju annars helt genialisk. Kanske någon annan tillverkare kan göra något liknande.

Jag testade nu med magneterna som följer med osmolatorn, de sitter ihop bra med 15mm mellan. Även 20mm verkade gå bra, fast det kanske är att utmana ödet (det är viktigt att sensorn inte flyttar sig). Ja jag har handlat därifrån några gånger utan problem. https://www.shop-meeresaquaristik.de har lägre priser men kanske högre frakt, så ibland lönar sig olika butiker beroende på hur mycket man handlar för åt gången.

Sant, jag ser nu att jag köpt det separat här: https://www.aquaristic.net/Ersatzteile/Tunze/Tunze-3155-250-Halter-fuer-Osmolator-Universal.html starkare magneter kostar lite mer tror jag, dessutom har jag för mig att den mekaniska säkerhetsflottören kan störas av för starka magneter. Är du säker på att det inte går att såga av akvariets list med en dremel, sticksåg eller liknande?

http://www.aquael.com/en/products/akwarystyka/filtry-wewnetrzne/76-aludekor-6#details Ett innerfilter med inbyggd UV-sterilisering låter ganska idealiskt för ett karantänskar, någon som provat? Det framgår tyvärr inte vilken typ av UV-strålning det rör sig om, det är väl bara UVC som gör nytta. Det står även "for freshwater", vet inte om det innebär saltkänsliga komponenter.

Titta i manualen på deras hemsida. Det följer även med en monteringsskena, den behöver lite utrymme över glaskanten såvida man inte helt enkelt limmar den på insidan av glaset (men det kanske är svårt med karet i drift?).

Tunze har lite olika starka magneter. Osmolator 3155 (den dyra) innehåller ett par olika, varav en skall klara 15mm.

Här är ju en: https://reefbuilders.com/2018/04/16/awesome-fish-spotlight-super-xanthic-yellow-scopas-tang-shows-indonesia/

Än så länge är det bara alkaliniteten/KH som bör höjas (görs enklast med bikarbonat), kalcium och magnesium har fortfarande utmärkta värden. Nopoxdoseringen skulle jag upphöra med tills du är säker på att N- och P-värdena verkligen är för höga.

Man kan mycket väl använda svampar som filtermaterial även i saltvatten. Tack vare tillgången på syrerikt vatten uppstår nitrifikation i svampen, vilket omvandlar ammonium till nitrit och sedan nitrat. Om detta är bra eller dåligt beror främst på om man har problem med för mycket eller för lite nitrat. (Har man problem med ammonium i ett inkört kar bör man absolut använda filtrering, och helst en starkare skummare också.) I syrefattiga delar av levande sten kan det äga rum denitrifikation, där nitrat omvandlas till syre och kvävgas (som försvinner ur karet), men jag undrar om de stenbitar som får plats i en filterbox är tillräckligt stora för att innehålla syrefattiga delar. För nitrifikation däremot är nog en svamp effektivare.

Hittade en vetenskaplig publikation här: "Lymphocystis Disease in Fish" av Roy P. E. Yanong "Lymphocystis is spread by fish-to-fish contact or contact with infected tissues." Om detta stämmer kanske det räcker att sätta infekterade fiskar i en bur i samma kar som övriga fiskar för att eliminera kontakt. "In mixed natural or aquarium populations of fish, typically only one or two species will be infected. However, in experimental settings, multiple species can be infected by direct exposure to infected tissues." Om detta stämmer bör andra arter än dina Chelmon vara relativt säkra så länge de inte trängs för mycket. (Det kanske även skulle förklara varför min kirurg bara fick en snabb släng av det från filfisken, om det nu var Lymphocystis i det fallet.) Är det en bra miljö i karantänskaren så kanske de hinner tillfriskna på en månad: "...most cases of lymphocystis in warmwater fish will resolve on their own after a few weeks, as long as husbandry is good (good water quality/chemistry, good nutrition, correct population densities, optimal social groups) and as long as other stressors have been eliminated." Det verkar teoretiskt möjligt, men i ditt fall verkar det osannolikt att de isf blivit smittade av dina Chelmon, såvida de inte gått länge tillsammans innan: "Fish may also be infected with lymphocystis without having obvious lesions that are visible with the naked eye. These fish may have smaller infected cells or may have one or more internal organs infected (e.g., inside the eye, spleen, or other organs)."

Krya på dig!

Hur länge har du doserat, och vilka alger har du problem med? Om det gått ca en månad kanske doseringen är förklaringen till de låga N- och P-värdena. Men om du hade omätbara värden på N och P redan innan så gör nog doseringen ingen nytta alls, eller skapar i värsta fall algproblem. Det var mina felaktiga testset också, när jag sedan köpte nytt NO3-test (också Salifert) visade det 25ppm. :-/ Ja det ser bra ut. Fast korallerna är ganska små, så jag undrar om de lyckas ta upp all överskottsnäring från fiskmaten helt på egen hand.

Det är absolut inte för lite till bara två clowner och en sandvändare (snarare tvärtom, såvida inte clownerna är fullvuxna). Att du ändå mäter noll på nitrat och fosfat kan möjligen bero på effektiv vattenrening och mycket koraller, eller felaktiga testresultat. Ja, och då borde det väl även synas på N- och P-värdena. Dessa kan iofs också visa fel, jag hade NO3- och PO4-testset förra året som båda felaktigt började visa noll flera månader före utgångsdatum.

Mängden partiklar minskar nog efter ett tag allteftersom filtret tar de minsta sandkornen. En variant är att skära av den vid foten. Eller så skulle du kunna hacka bort så mycket av stenen som möjligt från andra hållet, så att bara lite blir kvar under korallen.

Ser bra ut, förutom KH och även NH4 (som helst bör vara lägsta möjliga). Noll på No3 och PO4 kan möjligen betyda att djuren behöver lite mer mat (eller så är inte testfabrikatet tillräckligt noggrant).

4.5 är ganska lågt, helst ska det vara 7 eller mer. Att det sjunkit såpass fort kan bero på korallernas tillväxt, vilket innebär att även kalcium och magnesium kan ha förbrukats. Ett enstaka vattenbyte på 10% gör inte så stor skillnad, däremot kan upprepade små vattenbyten (t ex ett per vecka?) vara bra i längden. Bikarbonat från mataffären kan höja KH i nödfall.

En del kanske skriver svamp fast det egentligen är Lymphocystis? Skulle vara intressant att se vad någon auktoritet på revfisksjukdomar säger, den här sidan beskriver svampangrepp som bomullsliknande trådar men jag vet inte om de avser söt- eller saltvatten: http://www.nationalfishpharm.com/fish_diseases/skin_disorders.html Enligt https://www.thesprucepets.com/lymphocystis-virus-in-saltwater-aquarium-fish-2925398 kan Lymphocystis ibland vara väldigt smittsamt mellan närbesläktade arter. Nu börjar jag fundera... För ett par år sedan köpte jag en filfisk och en kirurg. Kirurgen verkade få prick direkt efter min TTM-behandling, vilket jag tyckte var konstigt. Filfisken hade lite Lymphocystis (vilket försvann efter en månad). Kanske kirurgen i själva verket fick en släng Lymphocystis av filfisken? Bilder finns här (kirurgen tillfrisknade fort och har varit symptomfri sedan dess):

Det finns många bilder av Lymphocystis på webben, men jag hittar inte mycket om svamp på saltvattensfisk. Det kanske är vanligare i sötvatten? Lymphocystis bör gå över av sig självt med bra livsmiljö, jag känner inte till någon medicinering. Har för mig att jag läst att man kan skära av kraftigt angripna fenor.

Menar du riktig svamp eller Lymphocystis (som beror på ett virus)?

Detritus produceras nytt hela tiden och kan behöva sugas upp. Försök ställa pumparna så att det bildas en virvel någonstans, då bör det mesta hamna där. Snyggt! Hur har du fäst nätet på den böjda framsidan?

Jag provade med en 15mm tjock frigolitbit, det blev kanske en aning tystare men samtidigt var det på gränsen att pumpen satt kvar. Tyvärr verkar inte distanserna som följer med Tunzes Comlinefilter (avsedda för montering under akvarieram) gå att montera på Nanostream 6020-pumpen, det hade varit perfekt här. Däremot kanske de kan hjälpa till att göra Comlinefiltret tystare. Nej det kontrollerade jag noga (även om det stämmer generellt).

Jag hade nyss gjort rent den igår så den lät värre än vanligt, idag är själva pumpen tystare. Men fenomenet med rutan gäller nog alla pumpar oavsatt märke. Jag kanske var lite otydlig, det är när den befinner sig nära glasrutan som det låter mer (väldigt mycket mer), oavsett om jag håller den i handen eller den sitter i magnethållaren. Silikondämparna kan ju bara dämpa vibrationer genom hållaren, inte oljud genom vattnet. Det som överraskade mig är just att oljudet genom vattnet verkar förstärkas nära rutan, medan 10-15cm vatten tar bort nästan allt oljudet.