Lasse
Hedersmedlem
-
Gick med
-
Senaste besök
All aktivitet
-
Om ni kör nitrattillsats kontinuerligt och inte har för låga kaliumvärden så skulle jag rekommendera att använd Natriumnitrat i stället - Chile salpeter - bör finnas där kryddor finns. Orsaken är att inte få för höga kaliumnivåer - det är ingen dans på rost kan jag lova. De är ganska jämbördiga vad gäller blandningsproportioner. Det går att använda samma dosering för bägge. MVH Lasse -
-
Foton skulle hjälpa Vilken modell är det? Är den blå eller grå? De blå visade upp det här beteendet efter några år. Sedan ändrades det - tror att de tog bort all elektronik i pumpem och bara har den i kontrollen. MVH Lasse
-
Jag tror inte de känner behov av att bilda ett stim. Jag är inte heller säker att alla stora sammandragningar av gula Kirurger man kan se i naturen är verkliga stim eller helt enkelt bara en j-a massa fisk. När man ser dem i akvariet är det alltid på jakt efter mat - ständigt pickande på stenen. Trot inte det finns behov av "stim" under födosökningen. Det kan vara individuellt kontraproduktivt att vara många när man söker föda som är fastsittande på stenen. MVH Lasse
-
I stora karet på sjöfartsmuseet har jag oftast sett de gula två och två inte i stora kluster som kan ses i naturen. Vet inte varför. Det kan vara så att de på grund av predationsrisk i naturen bildar stim (en grupp individer som reagerar som en enhet). Tycker jag ser stimtendenser hos chromisen i stora karet. Men jag är där ganska sällan så jag vet inte. MVH Lasse
-
Efter en större fiskdöd sent 2022 där jag förlorade vissa högt älskade fiskar har jag en efter en skaffat nya av de mest saknade fiskarna. Det var inga dussinfiskar vad gäller förekomst hos våra handlare därför har det tagit tid att få hem dem - en verkade stört omöjlig att hitta - fathead eller sunburst anthias - Serranocirrhitus latus. Så i oktober förra året fick jag hem ett exemplar. Bilden är tagen i acklimatiseringsboxen - därför inte den bästa jag tagit av denna art men att ha den i akvariet igen - är nog det mest välkomna bidraget i akvariet under 2024 Efter en tuff tid när min kirurg sura humör jagade fisken så har den nu anpassat sig lite bättre och visar sig varje dag när jag ger dem mat - och även också när det inte vankas mat. Eftersom jag är hedersmedlem - om jag mot förmodan skulle vinna - överlåter jag priset till tvåan MVH Lasse
-
Ny sanden är skinande vit på grund av att den saknar mikrofilmen av bakterier och alger. Om den använda sanden har fungerat bra så är ytorna upptagna av redan bra etablerade kolonier av mikroorganismer vilket har fungerat tidigare. Ny sand ger alltid en yta som inte är koloniserad vilket öppnar för att man kan få en icke önskvärd kolonibildning. Det är en variant på man vet vad man har men inte vad man får. Har det fungerat med vad man har så är det ett säkrare kort än chansa på ett nytt mirakel. MVH Lasse
-
Det är sant - men varför slänga bort värdefull korallsand när den kan återanvändas. Jag tvättar även ny sand. MVH Lasse
-
Jag håller inte med om första och 3 punkten men punkt 2 är bra - IMO Sanden måste inte slängas men måste göras ren - sköljas i en hink tills det mesta grumlet försvunnet. Orsaken är att det har samlats en massa organiskt material - både dåligt nedbruten och bakterieansamlingar. Det är väldigt lätt att få en svavelvätebomb om inte sanden rengörs vid flytt. Den behöver inte vara kemisk ren men ren på så mycket organist material som möjligt. Observera att jag tillhör de som aldrig, aldrig rengör sanden under drift - men det är av samma anledning - inte röra upp en massa skit som är potentiellt farligt. Man blir aldrig av med den tunna bakteriefilm som finns på varje enskilt sandkorn men vilket bidrar till stabiliteten längre fram. Tvätten kan ske med kranvatten på samma sätt som man rengör sötvattensand. I med sanden i en hink - stoppa ner duschmunstycket och rör runt under full fräs Punkt 3 har jag också svårt med. Orsaken till att koraller inte mår så bra i början är ju miljöombytet. Varför då stressa dem med först ett byte och sedan ett till? Det kan hävdas att stabiliteten i det "utökade" akvariet inte är det samma - kan så vara men om man flyttar med det mesta - inklusive rengjord sand och det mesta av vattnet så är det ju egentligen bara ett vattenbyte man gör Punkt 2 är egentligen en variant av sanden men det är lättare att placera stenar som de var ursprungligen än att göra det samma med varje sandkorn. Jag brukar göra stenarna lite rena från löst material men inte ta fram tandborsten. MVH Lasse
-
Det är NH3HCO3 som används NH3 delen omvandlas direkt till (ögonblickligen) till NH4/NH3 i det ratio som pH. temp och salinitet säger. Här är em utmärkt kalkylator Du fyller i - i detta fall - hur många ppm din tillsats skall ge NH3 delen av NH3HCO2 är ungefär 22%. Lägger du i 0,5 gram NH3HCO2 i 100 liter så lägger du i 0,11 g NH3/100L -> 0,0011 g/L -> 1,1 mg/L. För in 1,1 mg som total NH3+NH4 i tabellen, din salthalt, temp och pH. Sen läser du din NH3 koncentration - den blir i detta fall 0,0667 mg/L vilket inte är alarmerande som ett engångsvärde. Om du mäter 1 mg/L (ppm) total NH3NH4 med exempelvis Hanna så fyller du in det värdet MVH Lasse
-
Låt PO4 gå upp lite så kommer grönalger och annat konkurrera ut brunalgerna. Vad gäller Kalium så är jag av den meningen att bättre för lågt än för högt. Men du skall höja det sakta. Här är ett exempel på vad du kan använda MVH Lasse
-
Du ligger väldigt lågt i PO4 - den tiden är förbi när nollat PO4 var den våta drömmen. Bara det värdet och (vilket inte ICP mäter) hög NO3 är ingen bra eller önskvärd kombination. För övrigt enig med Kaptenen. En sak är jod. Den är väldig svår att mäta med ICP därför är alltid trender bra för den parametern. Om du skall dosera upp Kalium - gör det väldigt försiktigt MVH Lasse
-
LC50 för olika räkarter i olika tester. LC50 är den koncentration där hälften av de testade djuren dör Kolumn med blått avser total ammonia- N (NH4/NH3-N) och skall multipliceras med ungefär 1.7 - 1.8 för att få total NH3/NH4 vilket de flesta tester visar (Red Sea, Salifert, Hanna osv. Nu kan ju lägre koncentrationer under en längre tid orsaka subletala skador men siffran visar vilket härad vi befinner oss i - och det är inte precis några minispikar av total NH3/NH4 som är skadligt. Rött visar motsvarande fri ammoniak vid det aktuella pH:t temp och salinitet. Skall multipliceras med 1,2 för att få NH3 Vad jag ser så är jag väldigt tveksam till påståendet att räkor är känsliga för minitoppar av NH3/NH4 - med minitoppar menar jag då toppar under 1 mg/L i normal temp, pH och salinitet. Här kan du se vad 1 mg/L NH3/NH4 resulterar i vad gäller det giftiga NH3 och jämför det värdet med LC50 ovan. 0.056 NH3 dödar inga räkor akut. Jag tvivlar inte på att din erfarenhet att räkor är svåra i ett nystartat akvarium - så kan vara av många orsaker - men jag betvivlar att det beror på minitoppar av NH3/NH4 MVH Lasse
-
Tippsen här fungerar bra även utan koraller - finns en svensk version här på guiden också men den engelska är mer uppdaterad. Tar du det lugnt så behöver du inte gör en start med tillsatt ammonium. Det är enligt mig en metod som bäddar för problem och "ful" stadier längre fram. Startar du så som beskrivet i de 15 stegen så kommer du aldrig att få någon farlig ammoniak att bildas och du kan starta med räkor rätt snabbt. Eftersom du inte skall ha koraller så skall du köra med väldigt lite ljus - fisk och de ryggradslösa djuren behöver inte mycket ljus. Jag har aldrig erfaret att räkor skall vara känsliga för små mängder ammonium. På de amerikanska forumen är det en hel del förvirring eftersom de inte skiljer mellan ammonium (NH4) vilket är helt ofarligt och ammoniak (NH3) vilket kan var toxiskt i små mängder. De använder begreppet ammonia flitigt - ibland menar de ammonium, ibland ammoniak och ganska ofta ammonium + ammoniak. Var varse att de allra flesta mätmetoder visar ammonium + ammoniak (total ammonia) men den giftiga delen är oftast väldigt liten i den blandningen. Här har du ett konverteringsverktyg där du kan använda vas din mätning av NH4/NH3 motsvarar i NH 3 vid olika salthalt, temperaturer och pH. Observera att du skall använd punkt (.) som kommatecken i detta verktyg MVH Lasse
-
Samma här - tejpa mot rutan. För mig var det effektivt i ca 4 dar - sedan gav den f-b kirurgen f-n i sin spegelbild och fortsatte attackera min fathead Anthias. Men dessa 4 dar tillär min fathead att hitta sin egen skyddade grotta varifrån den gör utflykter för att ta mat MVH Lasse
-
Jag kan nämna att bägge lever och har bildat ett par. Fortfarande lika stora. MVH Lasse
-
Har inte introducerat ytterligare en gul men gjort en lika svår introduktion med en Perculaclown. Had en i mitt kar i mer än 2 år och fick en lika stor från en kompis - kön okänt på bägge. Dessa filmer visar hur jag gjorde introduktionen Sen har man alltid spegelknepet om det skulle bli väldigt stökigt. Sätt en spegel på utsidan av glaset så nära den gamlas favoritpunkt som möjligt under första tiden efter utsläppet. Med clownerna fungerade det med en låda men @MichaelE´s metod kanske är bättre för kirurger. Viktigt är att släppa ut precis när ljuset släcks MVH Lasse
-
Vilka fiskar skulle du lägga till? MVH Lasse
-
Mitt KH hoppar 1 dKH per dag, pH ca 0.2 och temperaturen med 1.5 - 2.5 C varje dag. Jag har inga acropora men gott om andra hårdkoraller. MVH Lasse
-
Mer intressant är när de börjar tjöta om fosfat MVH Lasse
-
Jag hade en Pacific sun innan. Var helt nöjd med ljuset men allt föll på fläktar och en mjukvara som var skit. Gick över till GHL LED bars och har aldrig ångrat det. MVH Lasse
-
En vanlig 2 pin 12V kan kontrolleras i hastighet med en potentiometer MVH Lasse
-
-
ja receptet är en dutt pulver till en större dutt vatten 😀 MVH Lasse
-
Citronsyra köper du i kryddhyllan. En dutt i en del vatten - fungerar alltid. MVH Lasse
