Lasse

Deras fastsättning är en ganska stabil sådan. På min bild så ser du lightbar 2 typ 120 monterad på ett akvarium där yttermåttet på sargen är 123,5 cm. Själva rampen är då 113,3 vilket ger ett spel på 5,1 cm på varje sida - det är hur stabilt som helst. Jag hade tidigare även en 110 ramp - då var spelet 10 cm på varje sida - fortfarande stabilt. Jag rekommendrar dock av andra skäl att välja en ramp så nära ditt akvarie/sarg´s längd som möjligt. Om ditt akvarium håller måtten som står i din profil så är det 80 som gäller Till mina ramper följde den vänstra bygel med - den lyfter rampen ca 4 cm över kanten på karet. Den högra håller rampen i höjd med karets kant Numera finns även den här justerbara hållaren men den är dyr En modul är 10 cm. så när du väljer kombinationen av ramper så tänk på att denna ramps RGB dioder (2 per modul i 3:an och 4 i tvåan) lurar dina ögon att se ett vitare ljus än vad det är. Jag kör nu 2 deep actinic, 1 actinic och en Ocean blue. Skulle jag göra ett nyköp av mitras 2 nu så skulle det bli 3 deep actinic och 1 actinic. Nu har 3:an lite färre RGB . Om jag byter upp mig till 3:an så skulle jag nog bara köpa Coral POP och Deep Ocean - två av varje. Jag har haft mina Mitras Bar 2 nu i några år och jag skulle inte byta ut dem för något annat än Mitras Bar 3. MVH Lasse

I mitt 300 liters akvarium har jag ett flöde från returpumpen runt 2000 - 2500 L/H - det blir mer än din omsättning. I akvariet har jag två Jebao SW 8 (max 2*8000 L/timmen) Två GHL Versia streamers (max 2*8500 L/timmen) samt 1 Jebao SCB-50 (runt 5000 L/Timmen). Med andra ord - du ligger i lä MVH Lasse

Jag matar uteslutande med frusen artemia och frusna sötvattenscopepoder. Dessa båda är fulla av karotenoider vilket avspeglar sig i förstärkta röda och gula färger. Se exempel här under Min scooter blenny hona (Synchiropus ocellatus) 230505 och idag Min nya hanne från idag Vi får se om den blir lika färggrann Det är inte bara fodret som medför färgförändringar - vissa fiskar kan skifta kön och och därmed också färg. Först min Macropharyngodon bipartitus när hen var hona i mars detta år. Jag fick den 2017 och även då var den röd och grann Plötsligt i somras så bestämde sig hen för att bli en hanne Naturen är fantastisk - eller hur MVH Lasse

Verkar inte gå så bra med min fathead anthias efter det jag släppt i den. Min Ctenochaetus binotatus verkar inte gilla den alls. För närvarande är den i ett hörn - vi får se hur det går. Den var i god kondition när jag fick den men stress är aldrig bra för denna typ av fisk. Jag släppte möjligtvis i den lite för tidigt men den trivdes inte riktigt i buren - därför släpptes den ut. 3 dagar brukar räcka - ingen fisk visade någon aggressivitet mot den när den var i buren. Jag har haft kirurger med denna fisk förut utan problem. Det är bara att avvakta MVH Lasse

Lite mer bilder MVH Lasse

Lite bilder MVH Lasse

Nej det är den lite billigare fathead eller sunburst Anthias Serranocirrhitus latus. Men fortfarande en sällsynt fisk. Har dock haft den alla år jag har haft stora akvarier men för två år sedan dog den jag hade då. Har sedan letat, och missat den några gånger men nu kom den äntligen in. Det är en måstefisk för mig MVH Lasse

Äntligen - efter nästan två år letande simmar denna - min absoluta favorit - i acklimationsboxen. Kommer att släppas ut om 4 - 6 dagar. Äter fryst artemia redan. Den går tillsammans med en scooter blenny hanne. Också den äter redan fryst artemia MVH Lasse

En länk till min kanal som koncentrerar sig på det levande och ganska ovanliga arter https://www.youtube.com/@lasseforsberg/videos MVH Lasse

Om du visste hur mycket det har bråkats med jordbruksverket om föreskrifterna (tolkningarna av lagtexten) både här och på saligt insomnade Zoopet så hade du inte varit rädd för det 😀 MVH Lasse

Det är en del skillnad mellan lagtext (det som gäller) och föreskrift som @Alexraptor påpekar. Gäller också skrivningen om akvariestorlek. Ordet bör är inte (som står i allmänna råd) är inte tvingande som framgår av lagtexten så skall man ta hänsyn till artens ekologi - min fetstil Många små gobys och små blenider är väldigt platstrogna och rör sig inte många centimeter från sitt tillhåll även i stora akvarier. Enligt min erfarenhet så tillhör sailfin blenny den typen av fisk. Min har en bottenyta på ca 3 kvadratdecimeter och cirka en decimeter i höjd där den rör sig hela tiden inom. MVH Lasse

Oavsett vilken refraktometer du har så är det IMO värdelöst att kalibrera mot 0 när du vill mäta runt 35. Du gör en enpunktskalibrering så långt från förväntat värde du kan komma. Du har ingen aning om lutningen på kurvan. Enda gången som en enpunktskalibrering är användbar enligt mig är när du kalibrerar väldigt nära förväntat värde. Så om du kalibrerar på 35 promille och vill till 34.7 - då är du säker - vilken typ av refraktometer du än använder Se dessa diagram MVH Lasse

Notera årtalet på Reef Builders artikel - den är 14 år gammal. Skulle tro att det är fler än DD:s idag som mäter saltvatten och inte brine eller som det heter på proper engelska (ej amerikanska) salt water. Om en leverantör skriver att den lämpar sig för saltwater och marine monitoring kan man nog förutsätta att den fungerar men jag håller med dig - en kalibrering mot nollan (RO, Dest eller avjoniserat vatten) ger för stor osäkerhet. Jag kalibrerar alltid mot en färsk 35 psu standard avsett för refraktometer. Jag förvarar alltid (eller köper) min standard i en spruta - garanterat ingen avdunstning Beror precis på vem du frågar - här nere får du givetvis rätt svar men i Stockholm - de som skryter över sitt innanhav?😉 De som läser på amerikanska forum brukar uttrycka sig i ppm TDS (total dissolved solids) - vi som har en annan bakgrund från början uttrycker även det i mikroSiemens per centimeter (µS/cm) eller milliSiemens per meter (mS/m) vilket är sorten för konduktivitet. Det är vad mätaren läser - sedan kan du få det uttryckt i ppm TDS men det är en enkel matematik som din mätare utför. Professionella RO enheter använder alltid µsiemens/cm eller millesiemens/m. Jag har kontinuerlig mätning av min salthalt med hjälp av en konduktivitetsmätare - alltså samma princip som för en TDS mätare. TDS mätare brukar dock inte vara gjorda för konduktivitetsmätning i miljöer med hög konduktivitet (saltvatten). Men det viktigaste - hans filtreringsutrustning är troligtvis ingen RO utrustning. MVH Lasse

Svår att få tag i men väldigt lämplig till den storleken. Efter många års letande fick jag tag på några Sailfin blenny´s (Emblemaria pandionis) för några år sedan (en liten större släkting till Barnacle. Jag förlorade dessa i samband med ett tillfälle av höga kaliumnivåer (troligtvis) för två år sedan. Nytt letande som resulterade i ett nytt exemplar som lever välmående i mitt 300 liters. Det här är små fiskar som lämpar sig för mindre akvarium också, De är väldigt stationära till sin valda håla. Jag har inte haft Barnacle - sett den en gång på en lista under alla mina år men den verkar gå bra i grupp. Sailfin skulle också fungera i ett 50 liters MVH Lasse

Det är riktigt om man ser till definitionen av ordet destillera men om man ser till resultatet så är de i stort sett jämlika speciellt om man har ett anjon och katjon filter efter RO membranen. Jo du kan mäta salthalten i RO och kranvatten. En TDS mätare är samma som en elektronisk saltmätare men resultatet presenteras olika.- bägge två är ledtalsmätare - mäter konduktiviteten i siemens som sedan förvandlas till ppm respektive psu/specifik densitet. Jo kranvatten kan ha 1.012 i salthalt (bräckt vatten) även om jag inte tror detta är fallet här även om det inte är omöjligt. Jag tittar alltid på var personen som meddelar ett konstigt resultat bor - I detta fall är svaret - Skärhamn. Ett tappvatten med egen brunn där kan vara kontaminerad med saltvatten. Har du smakat på vattnet - 1.012 skall definitivt smaka salt Men i det här fallet Frizzlife SK99 verkar INTE vara ett Revers Osmos filter - bara ett vanligt patronfilter med sediment och två stycken aktivt kolfilter. Det tar INTE joner vad jag förstår. Se denna review Saltvatten (havsvatten) mäts mätas i VIKTprocent - och då är 1.026 ungefär 34,6 promille (3,46 %). Alla torra salter för saltvattensakvarier innehåller lite vatten - därför är medeltalet för att få 1 liter saltvatten för akvarier ungefär 38 gram torrt salt i en liter vatten. Det riktiga värdet brukar stå på förpackningen. Annars finns det här. 1.026 (34,6 ppt eller PSU - motsvarar i dina 250 liter (observera måste vara verkliga liter) då ca 9,5 Kg Du har använt 6 liter salt - om dit salt har samma specifika vikt som mitt salt (1,3) så skulle det motsvara ca 7,8 kg. Är din verkliga vattenmängd 200 l så går det åt 7,6 kg av ditt salt. Så mätaren kan visa rätt men det är inte säkert. Svenska och engelska skiljer sig lite åt - saltvatten på svenska är i mim värld synonymt med havsvatten men i engelsk akvariumlittratur är det inte det MVH Lasse

Är det ett RO system du har? MVH Lasse

Jag vet faktiskt inte men det är sant att ca 2 - 3 mg/L av NO3 i vattnet hindrar svavelvätebildning i avloppsrör och i sediment (läs sandbädd) så frigör svavelväte både järn och fosfor som blir tillgängligt. Jag kan tänka mig att i en sandbädd så kan det krävas lite högre nitratnivåer om nitraten skall tränga ner långt i bädden utan att bli denitrifierad (och därmed gå mot noöö i djupare skikt) Men det är bara teorier. Med 0,1 i fosfat så gör du det lite enklare för alger att växa på sandbädden och ta plats från cyanobakterierna. Men det är teorier (vad gäller akvarier) inte nåt jag vet. MVH Lasse

Du kan använda KNO3 från livsmedelsaffären - finns som salpeter. Det löses upp direkt i K joner och nitratjoner men har den nackdelen som Thomas säger att den tillför Kalium också - i det långa loppet är det inte bra. Jag använder därför idag NaNO3 eller chilesalpeter - finns också i kryddhyllan Om du använder NaNO3 så tar du 36 gram och lägger i en flaska. Spär upp till 500 ml med RO. 1 ml av den stamlösningen ökar 100 liter med ca 0,5 mg/L NO3 För att uppnå samma med KNO3 tar du 40 gram till 500 ml MVH Lasse

Vem mer än OCEAMO mäter NO3? MVH Lasse

Vad mäter du nitrat med? Jag rekommenderar Hanna HI782 Marine Nitrate High Range Checker. Den ger en siffra och jag har jämfört min (och på senare tid Hanna Marine Master high NO3 (använder samma method och kemikalier) med professionell mätning hos OCEAMO i Österrike. Det brukar diffa högst 2 mg/L. sist var min egen mätning på 2,3 och OCEAMO´s på 0,63 mg/L. Man slipper gissa på färg. Jag skulle nog låta PO4 gå upp till runt 0,1 och NO3 till 10 (mätt med checker). Störa mattorna varje kväll (de innehåller energireserver som troligtvis bakterierna tillgodogör sig under natten då mattorna ser ut att försvinna) minska ljuset till ett minimum för korallerna. sluta dosering av DOC (löst organiskt kol). Järn är omtvistat och den här artikeln - länkad till tidigare - visar på en betydelse av frigjort järn om sedimentet blir syrefritt. IMO - samma process som de hänvisar till frigör också fosfor eftersom svavelväte splittrar up fosfor-metall bindningar. Nitrat i vattnet hämnar svavelväteproduktion och omröring syresätter mer av sedimentet. VARNING - om du har en gammal sandbädd - börja med att bara röra om små delar eftersom svavelväte kan finnas i fickor. Se till att det finns gott om syre i vattnet - öka gärna cirkulationen under omröringen. Anledningen till att öka PO4 är att om du ligger så lågt som 0,02 så kan ovanstående process frisläppa fosfor för cyanobakterierna - fosfor som andra bakterier och alger inte hinner att få tag på. För att återgå till järnet - jag har analyserat järn hos OCEAMO en längre tid och jag har inte sett någon större skillnad Datum märkta ICP-MS är gjorda med den hyperkänsliga metoden ICP-MS och därför verkligt trovärda. Jag har en liten envis mängd mörkröd cyano plus lite i refugiet. Jag gör inget särskilt med det - det får vara där det är. Du skriver Vet du om de siffrorna sjönk innan det kom tillbaka? MVH Lasse

Det förekommer e n liten förvirring här - vårt sjögräs kan syfta till makroalger också - medan det engelska seagrasses är mer knytet till vad vi kallar växter arav ålgräs är den som förekommer här. Seaweed be tyder våra alger. Här har du en artikel om seagrasses MVH Lasse

Vad ligger ditt nitrat och fosfat på? Kolkälla brukar ställa till det mer IMO MVH Lasse

Förutsatt att du litar på dit salt så skall du få "perfekta" värden med ett nytt ICP. På det sättet så kan du få veta vilka värden som sticker ut på det gamla testet. Dessutom få en liten hint hur mycket du kan lita på en ICP test. Tar du bara ICP tester när det är problem så har du ingen referens på hur det ser ut när det är bra. Kan de sitta med en annan vattenströmning än tidigare? Stress plus ändrad vattenström kan enligt min uppfattning leda till problem. Det här med kalibrering. Jag fick en del problem några år sedan som jag inte förstod. Jag mätte salthalten med refraktometer och fick runt 35 psu. Kalibrerade den med kalibreringsvätska från en burk som var öppnad några månader tidigare - fortfarande 35 psu. Fick ett infall och köpte ny kalibreringsvätska - runt 38 psu! Några månader upptäckte jag att Oceamo hade löst problemet med dunstande referensvätskor på ett smart sätt. De säljer sina referenser i 25 ml sprutor med kork. Minimal chans för dunstning! Efter den upptäckten så suger jag alltid in ny referens i en spruta och pressar helt enkel ut den mängd jag behöver MVH Lasse

Jag skulle investera i ett nytt ICP test och få med saliniteten. MVH Lasse

Vilken firma beställde du från. Bra att veta. MVH Lasse