Lasse

1) Ammoniumtesterna brukar konsekvent visa fel. Det är en parameter som jag anser inte behöver mätas - dels ger hobbytesterna ofta fel - dels är den inte normalt ett problem. Det dina växter tar upp i forma av ammonium (i sötvatten) tas upp av alger i saltvattenskaret. Ammonium är inte giftigt i sig utan det är ammoniak som är giftigt. Hur komplexet ammonium/ammoniak uppträder beror på pH. Vid pH kring 8 så är ca 5 % av ursprungskvävet som ammoniak - 95% som ammonium. Vid pH 8,5 så är förhållandena ca 15 % ammoniak. hade du haft ett värde på 1,5 ppm ammonium så hade ditt ammoniakvärde legat på mellan 0,075 och 0,225 som NH3. Det senare värdet hade slått ihjäl dina djur. Nu har du en skummare och den kommer att hjälpa dig lufta ut ditt ammoniak. Jag tror inte på ditt värde på 1,5 ppm ammonium. Min metod tar fasta på att det är matningen som styr ammoniumnivåerna i ett nystartat akvarium utan etablerad bakterienedbrytning. Genom att ge så lite mat - och i ditt fall att du har en Salarias - bygger du aldrig upp ammoniumnivåer som kan ge farliga nivåer av ammoniak. Nitrifieringen startar innan. 2) Nitrit är inte heller det farligt i saltvatten. Saltvattensdjurena tål betydligt högre värden av nitrit än vad sötvattensdjur gör. detta beror på att kloridjoner blockerar/hämnar upptaget av nitrit. i de fall jag mätt nitrit i starten har jag inte uppnått några nitritnivåer över huvud taget. Men det är också viktigt att inte öka matningen för snabbt efter de första 3 veckorna. 3) Nitrat är INTE farligt. Nitrat är rätt onödigt att mäta under inkörningen. Rent teoretiskt finns ingen nitrat i ett nystartat akvarium - det kommer efter ca 3 veckor när nitrifikationen börjar. Varför läser då många av ett högt nitratvärde vid start - ett värde som tvärtemot vad jag påstår minskar efter tre veckor. Det beror på mätmetodiken. Testen förutsätter ett nitritfritt vatten. Testerna omvandlar med hjälp av metallsalter nitrat till nitrit och sedan mäts detta. Eftersom olika metallsalter omvandlar olika bra är testerna anpassade för att efter x minuter visa y värde av nitrat. Detta är inte linjärt vilket innebär att även väldigt små nitritkoncentrationer i mätvattnet ger orimliga svar vad gäller nitrathalten. Nitrat behöver inte mätas den första månaden. 4) varför skulle du få en algsoppa? - Om jag följt den metod jag skrivit om - och de som gjort det - har inte råkat ut för detta. Om du nu kompletterar med mer eremiter (är enligt min mening de viktigaste renhållarna) - jag skulle sträva efter 15 till 25 stycken. Du kan också komplettera med en eller två sjöborrar - de är väldigt bra att ha. Dina makroalger kommer också ta en del av utrymmet. de sjöborrar som jag tycker är bäst är de svarta med långa taggar. Passa dig bara för att sticka dig. De är svagt giftiga men det gör ont. Varmvatten på tället du stack dig tar bort smärtan - men du kan må lite tjyvtjockt under några timmar ändå. 5) skulle inte blanda in något i det vatten jag ersätter. Det vatten som försvinner är rent RO vatten (dunstning - destillering) och tillsätter du andra ämnen i det vatten du ersätter med så bygger du upp dessa nivåer i akvariet på samma sätt som om du använder kranvatten men troligtvis kraftigare. Enligt min mening är sådana tillsatser - oavsett märke - helt onödiga/på sikt skadliga. 6) Använd sunt förnuft, undvik mätträsket, iakttag din djur hur de uppträder det säger mer än en mätsiffra (som kan vara fel). 7) Sköt ditt akvarium konsekvent. Har du bestämt dig för att göra på ett sätt - gör så. Byt inte tillvägagångsätt efter humör. Fråga alltid - när goda råd ges - har du erfarenheter av det själv? Speciellt viktigt är det att fråga det när något döms ut som fel eller att det inte fungerar. Det är viktigt att veta att jag dömer inte ut någon metod eller säger att min metod är den bästa. Det är en metod som fungerat för mig i 30 år (både salt och sött) och jag har testat varje steg. Gör alltid likadant. Du kan se de trådar jag har här om de olika akvarierna jag startat hur misslyckad metoden är. Med det så säger jag inte att andra metoder är fel och inte fungerar - bara att jag brukar inte göra så. MVH Lasse

same shit different names MVH Lasse

Har du några källor till denna sten och/eller leverantörer? MVH Lasse

Jo men den svarar i relativ densitet vad jag förstår. Du skall 0 i förhållande till den skala du använder. Den högra ger promille (PSU) MVH Lasse

Som sagt - gör rent ordentligt innan du mäter salthalten. Det är en liten sanning med modifikation att salthalten inte påverkas av temperaturen. I teorin stämmer det men de mätmetoder vi har påverkas av temperaturen. Refraktometern mäter densiteten och högra skalan (salthaltskalan) är översatt densitet - oftast vid 20 grader. Temperaturen är det ingen fara med men som sagt var - under sommaren och när du fått in din belysning så kan du sätta några fläktar över. Dessa ökar avdunstningen som i sin tur sänker temperaturen. Jag brukar inte vilja ligga högre än ca 29 grader - helst kring 28 om det går under sommaren. I mitt nuvarande kar ligger jag på 25,5 grader under vintern - för första gången har jag varit tvungen att köra med en doppvärmare. De allra flesta har 26 - 27 grader i sina akvarier - det är jag som ligger lågt. Vart du exakt ligger i salthalt är inte så noga så länge du ligger kring 31 - 35 på högre skalan (psu eller promille) men bör vara stabil. Den skall kalibreras vid den temp som anges på refraktometern. Salthalten höjer du sakta om det behövs. Ladda ner denna aqua calculator så kan du få hjälp. I inställningar kan du ställa in svenska som språk. MVH Lasse

Nä - jag är övertygad om att det inte blir fler om priset var 50 i stället för 100:- Man sänkte för några år sedan från 150 till 100 och då hjälpte det inte speciellt mycket. Det var att vi tog fram en diskussion om solidarisk betalning som gjorde att det vände den gången. Förr har det varit inlägg som att informationen vill vara fri och så vidare. Ja det skriver jag under på - det bör den vara men vi lever i en verklighet där inget är gratis. Det kostar att driva sidan. På något sätt måste den finansieras. Reklam - som på andra ställen - tja vill vi ha ett beroende av våra annonsörer i en så liten bransch som det här? Tror det skulle vara skadligt på sikt. Jag har varit med förr - med ciklidbladet i början på 80 talet - när annonsörer retade sig på vissa artiklar - mest DIY - och hotade med att sluta annonsera om tidningen inte ändrade sig. Vi vägrade - annonsörerna försvann - vi hade något tufft år men eftersom vi hade en medlemsavgift och aktiva medlemmar klarade vi av det. Tycker att det frivilliga bidraget skall vara basen och annonsörernas intäkter skall gå till det där lite extra. MVH Lasse

Det vore vansinnigt att göra en ändring av kolkällan i detta läge. Det är min absoluta övertygelse. Det är inte koncentrationen av kolkällan som är viktig - det är den absoluta mängden under en tidsperiod som är viktig. Svag källa - mer mängd per tidsenhet. Vilket du också har jämfört med Jonas variant. Nedan ser du hur min redox varierar under min DSB vid normal drift Jag skulle inte bry mig om att det stigit lite - det är efter felmarginalerna. Vad använder du för nitrattest, nitrittest? MVH Lasse

Ja har försökt att säga flera gånger att du behöver inte bry dig för den nitriten - du har nästan 1600 liter och om du tillför 2 mg nitrit per dygn (10*0,2 mg/l) så kommer du att ha 0,0013 mg extra nitrit per dag. Det tar systemet hand om. MVH Lasse

Försökt det också men - nej det är borta - inte ens autosparat MVH Lasse

Är reolerna av 25*25 mm aluminium? I så fall - bestäm dig för en av varianterna på reol. Där inte akvarierna passar sågar du till en 19 mm formplyfa efter bottenytan och lägger den på reolen. Liggunderlag och akvariet ovanpå. MVH Lasse

Kom igen eller vet inte Internetgenerationens barn hur PayPal fungerar? MVH Lasse

@TribianiNu har det hänt igen. Ett långt inlägg bara försvann när jag tryckte på return och började skriva MVH med stora bokstäver. Ingen annan som råkat ut för det här? MVH Lasse

Red sea Pro eller den äldre modellen? Det är sällan man ser en ammoniumtopp som är verklig - däremot brukar man se en nitrittopp. Har du matat någonting och har du haft ljuset på? MVH Lasse

Anledningen till att jag drog igång mina byggen var att jag inte tyckte att utvecklingen inom LED var på gång på rätt väg. Det var en massa tjöt om varmvitt - framförallt på andra sidan av Atlanten. Det var svårt att veta var denna vurm hade sin bas - inom biologiska fakta eller det att den största Amerikanska tillverkaren (Cree) bara gjorde LED med Kelvin på 4500 och under. Om man tittar idag så har vi som vurmade för Dream Chip och andra mer "fler våglängder, högre Kelvin" påverkat utvecklingen till vad den är idag. Och idag behöver man inte bygga själv för att få de här lösningarna som inte fanns på den tiden. Vissa grejer hade vi fel/underskattade på (röda LED exempelvis) men nyttan av våglängder mellan 410 - 450 hade vi helt rätt i. Diskussionerna på RC ledde också till ett unikt samarbete över hela jordklotet och vi fick en fritänkande partner i AC-RC som i princip sa - knäck idéerna - vi tar fram lösningarna. Sedan tror jag att den här vurmen bland en del av oss - också drog med andra som plötsligen såg att det fanns stor möjlighet att själv utveckla sina idéer. Varför jag nu kör med en PS ramp beror ju på flera olika saker - mest beroende på brist av tid. Jag insåg att starten av det nya akvariet skulle fördröjas om jag inte fann en tillfällig lösning. Blev 3 st Coral Box Moon LED som då kostade ca 3.800 SEK för mig ungefär - (priset har stigit nu med ca 800:- - bland annat pga av dyrare dollar). Resultatet blev över förväntan men när det började säljas en del begagnade PS armaturer kunde jag inte hålla mig utan jag köpte en 3*145 W. PS hade varit ett önskemärke för mig en längre tid. Är jag nöjd med denna ramp? Tja - ibland ångrar jag att jag sålde mina Coral Box - även om de på pappret var svaga (3*54 W) och att jag bara körde dem på ca 60% verkade de ge det ljus som behövdes. Nu med den nya rampen har jag nog stekt en del av mina koraller men efter ha dragit ner effekten verkar det vända nu. PS rampen har heller inte de bästa tekniska lösningarna när det gäller programvara och inställningar tycker jag. Men den passar mitt akvarium och är designmässigt snygg. Kommer jag att bygga nya ramper nu - tror inte det. I och med Philips inträde på marknaden så tror jag att det nu är en väl etablerad sanning vad som behövs och nu kommer den standarden att bli mer och mer vanlig. MVH Lasse

Vad använder du för tester. MVH Lasse

Som jag sa tidigare - variationen du läser av på ca 5-8 mV är ett inte värde. Det kan vara solinstrålning, kollapsat svart hål eller vad som helst för att få den variationen. När det startar är det momentant - går fort. Mät i morgon igen MVH Lasse

Och du hade 2 förut? MVH Lasse

De olika stegen utförs av samma bakterie när det gäller denitrifikation. Skilj på nitrifikation och denitrifikation. Nitriten i senaste fallet sker när denitrifikationen är ofullständig Nitrat -> nitrösa joner (däribland nitrit) ->kvävgas + vatten. Detta utförs av många heterotrofa bakterier när de använder nitrat som elektronacceptor i stället för syre (därav kravet på syrefrihet). Blir den interna nedbrytningen ofullständig - ja då får man nitrit. MVH Lasse

Vet inte vilket som går fortast faktiskt. Fortsätter du som du nu gör så får du när det fungerar höja matarpumpen ett steg. Om det dubblar flödet så är det ide att då koppla till en cyklisk timer så att du sakta kan öka ditt flöde mer. Vad har du för värden nu? Nitrat ut behöver du bara ta om du har 0 i ntrit ut. MVH Lasse

Min åsikt är att om du nu startat med Deltec´s metod - ändra inte det nu innan du fått det att fungera. Det är också konstigt att jag och Deltec har ungefär samma syn/erfarenhet av filter som inte bygger på en intern kolkälla. Min åsikt är att om du nu startat med Deltec´s metod - ändra inte det nu innan du fått det att fungera. Ditt system är syrefritt nu men bakteriepopulationen är inte stor nog. Som jag ser det så har du två vägar att gå nu. Ettdera så låter du det gå som nu och sedan börjar du öka flödet när du börjar läsa 0 i nitrit och lägre nitrat ut än in (nära 0 ut) eller också minskar du flödet tills du uppnår samma sak. När du uppnått det så ökar du flödet sakta. Välj metod och genomför den. MVH Lasse

I första steget så programmerar du en enkel cyklisk timer. Knyter den direkt till uttaget för matningspumpen. Ingen redox och ingen PL. MVH Lasse

För mig är de värdena samma. Du skall kanske halvera flödet nu och se vart du hamnar i redox MVH Lasse

Fördelen med att automatisera det är att du nu skulle kunna minska flödet kontrollerat (är osäker om det behövs om man ser på lång sikt) och succesivt öka flödet efter bakterieutvecklingen. Man sätter en cyklisk gång på matarpumpen. Börja med 60 sek på - 60 sek av. Sätt ett börvärde på ca -170 på redoxen (increase). Koppla ihop dessa med en programic logic och kommandot OR. Bind detta PL kommando till matarpumpens uttag. Nu kommer pumpen gå 1 minut - pausa 1 minut. Och om redox går under -170 under paustiden går pumpen då också. Se min text nedan Hur du skall göra nu - det vet jag inte men om du kopplar ett cyklisk timer på pumpen så kan du minska flödet under första tiden. Sedan när den stabiliserat sig vid ett lägre redoxtal (kring -170 mV) så ökar du påtiden (och minskar avtiden) med några sekunder varannan eller var tredje dag. Jag skulle starta med att ställa flödet så redoxen är någonstans mellan -160 och -180 mV. Mäta nitrit och sedan öka flödet sakta. Sätter du på 60 sek på - 60 sekunder av - då halverar du dagens flöde. MVH Lasse

Härunder kommer ett exempel på hur man kan programmera ett denitrifikationsfilter under inkörningsfasen. Man ställer ett konstant flöde på matarpumpen med hjälp av pumpen, ventil eller annan inställning. Gör en cyklisk timer. Jag valde här 60 sek på och 60 sek av. Dessa tider kan behövas ändras i det speciella fallet. Precis i starten och med en pump med högt flöde skall man kanske ha 15 sek på och 105 sek av. Det får man ha en känsla för Sedan går man till sin redoxelektrod. Här har jag valt -25 men det är därför att jag har lite speciella grejer med den elektroden. Men om man börjar med ett lågt flöde i starten så skall man kanske ligga relativt högt i redox i början. Målet blir väl att arbeta ner redoxen mot ca -170 mV. Har man valt en inställning på 15 sek på samt 105 sekunder av så väljer man troligtvis att sänka redoxen när pumpen går konstant. När man börjar närma sig -170 mV så ökar man istället pumpens påtid. Observera ProfiLux Control center har en bug här. Har man angett ett minusvärde här så visar dock ett 0 värde nästa gång man tittar på sidan med proben. Ingen fara - värdet är fortfarande negativt i verkligheten. I webinterfacet visas det rätt Nu skall vi binda ihop det här. Gå till Programmable logic - välj en funktion Jag valde G32. Välj input 1 den timer som du gjorde cyklisk, Input 2 får bli den redoxelektrod du valt - och tillvalet increase. Funktion skall vara OR Nu skall det kopplas till ett styrt uttag Valde här uttag S19. Koppla detta till detta uttag I mitt fall nu så har jag programmerat matningspumpen till att gå 60 sekunder - vara av 60 sekunder. Om redoxen kommer att bli under -25 mV kommer pumpen även gå en viss tid även när första villkoret sa stopp. När pumpen går kontinuerligt så sätter man ner Redoxtalet. Man får nog en liten hint genom att avläsa det faktiska redoxvärdet. När man kommit ner runt -170 mV och pumpen går diskontinuerligt - då ökar man på tiden. Så här får man trixa lite grand tills man kommer till ett stabilt läge som funkar för just det akvariet. Observera - detta är ett sätt att styra - det finns fler. MVH Lasse

Igen - redoxen -150 eller -200 har ingen betydelse - den är beroende på flödet och bakteriepopulationen. (tillförseln av mat och konsumentgruppens storlek) Genom att du koncentrerat dig på redoxen har du inte låtit bakteriepopulationen växa till för att klara det flöde du vill ha. Du kan för tillfället inte köra ett större flöde igenom. Du skulle kunna göra en styrning så att du både får en kontinuerlig flöde igenom och att det automatiskt ökas om populationen växer till. Att du mäter nitrat i ditt utflöde är bara beroende på att du har nitrit där. Du vet inte ditt riktiga nitratvärde - och kan inte veta det så länge du har nitrit i utflödet. MVH Lasse