Lasse

Jag försöker bara vidareutveckla den tanken. Nollar man nitratet med kolkälla så kommer man inte bli av med allt fosfat - där är vi ense. Om man däremot nollar eller minskar fosfaten så kommer man ändå kunna bli av med mer nitrat eftersom denitrifikation inte har direkta förbindelser till näringsupptag. Det behövs inga andra faktorer än nitrat, syrefrihet och kolkälla för att den skall fungera

Annars kan du skaffa denna typ av kort. Varje kort kan driva 5 av dina slingor (upp till 11 seriekopplade LED av din typ). Varje slinga kan dimmas separat. Automatiskt eller manuellt. Korten drivs sedan av denna. Den klarar upp mot 15 slingor (3 kort) av dina LED - mer om du har röda och amber i systemet. Aquasparx här på guiden har både timer och PWM kort till dessa MVH Lasse

Ormet - du glömmer att om han har sandbotten (någorlunda tjock men det behöver inte var DBS) så kommer kolkällan att befrämja denitrifikationen men det finns risk för nollning av fosfat MVH Lasse

Om du specificerar vilka LED du har och vilka drivare du har (dimbara, odimbara eller vilken drivström du vill ha (350, 700, 1050, 1400, 2000 eller vad mA) så är det lättare att hjälpa. MVH Lasse

@Anders: Det aktiva kloret binds troligtvis upp och sedan förstörs (bildar klorid). @ Fredrik och Morgan. - För mig finns det nog bara två alternativ i det här fallet - Ettdera är Easy Life värdelöst i att binda metaller och eller också binds spårämnen i jonform upp (vilket är den vanligaste formen i saltvatten - precis som Morgan säger). Att det fungerar i sötvatten men inte i saltvatten får tillverkaren bevisa med någon test innan jag skall tro det. Koppar borde vara den bästa metallen eftersom det dels finns relativt bra tester och också preparat (medicin mot vita prick) som innehåller koppar. Det bör gå 1 dygn mellan det att man stoppar i Easy Life och att man gör mätningarna. Testen bör göras i rena kärl utan bottenmaterial eftersom exempelvis korallkross tar upp koppar. MVH Lasse

Jag tillhör ju inte dem som är rädd för lite nitrat så 4,6 ppm nitrat är inget problem för mig Jag använder Easy Life till mitt kranvatten - aldrig i själva saltvattnet eftersom det också kommer att binda bra spårämnen. Jag brukar tappa upp vatten i hinkar - häva i en kapsyl för 20 liter. Vänta en dag och sedan försiktigt dekantera över i en ny hink. Lämnar ca 1-2 liter av bottenvattnet som jag slår ut. I den nya hinken blandar jag nu i saltet- För top off vatten så blandar jag en kapsyl till 25 liter - låter stå en dag och använder vattnet utan att suga på botten. MVH Lasse

Det är bentonitlera så det är inget mirakel med det - fungerar till ett antal olika molekyler - låser fast dem. Tillbaks till vattnet - problemet med detta vatten är alkaliniteten - den motsvarar ca 6 i KH (1 dKH är ungefär lika med 21,6 mg HCO3/l) Kloraminen är ett problem men det får du hantera ändå - RO tar inte allt där. Om jag stod inför det vattnet (jag har kört Göteborgsvatten i nästan 8 år nu) så skulle jag tveka mellan kran och RO vatten. Om du väljer kranvatten - leta efter ett standardsalt med relativt lågt KH och Ca mellan 380 - 410 mg/l MVH Lasse

Jag fick en BTA av Morot för 2,5 år sedan - sedan dess har jag gjort av mig med minst 12 och nuvarande population är minst 6 - och stora. Sjöfartsmuseet fick 5 för några månader sedan - de är 7 + nu tror jag. det är en helt fantastisk klon. MVH Lasse

@Andreas - den BTA:an är den som är modern i min klon - den är enorm. MVH Lasse

Visst - jag flyttade ett Clownhotel 35 mil genom att ta bort 3/4 av vattnet - lyfta det till bilen - hälla tillbaka så det blev fyllt till 3/4 och sedan säkra ytan med gladpack för att undvika spill. Väl framme gjordes samma procedur fast omvänt och sedan fick det 1/4 nytt vatten. Fungerade perfekt. MVH Lasse

När det gäller UVC på ytvattensretur så är det ingen bra lösning även om du kör på längsta uppehållstid. Du får luft i vattnet och luftbubblor - små som stora - sätter ner UVC:s förmåga ordentligt - i min värld kan man lika gärna strunta i UVC då. Du skulle kunna göra en lösning med avrinningsfack och två avlopp för PK med hävert genom UVC:n - då skulle det fungera. MVH Lasse

@ Sandrah: Det kan ta lång tid innan de börjar att "slå ut" - så ingen ko på isen än. @ silverkon: Kan vara som för Sandra men också att den inte trivs på stället du placerat den eller att du har någon fisk som ser den som byte @ Pasaputte: Har råkat ut för det också - vet inte - möjligtvis trivs den inte med ljus eller ström MVH Lasse

Diadema brukar vara lättast att få tag på eftersom de brukar röra sig väldigt fritt och släpper lätt om man petar på dem. Du bör nog inte ta i den med en bar hand utan i så fall använd handskar. Jag brukar peta på dem med håven och sedan använda den när de "springer" iväg MVH Lasse

Det var på tiden att du la upp bilder:) MVH Lasse

Var hos Kent i Nol - av någon anledning har han död LS hemma - bland annat två från en tabletop korall - helt perfekta för uppbygge i en revtank. Åk dit och titta innan du gör din scape - det är ju inte långt MVH Lasse

Du kan väl testa med en kraftig klämma som används till luftslang. Har du testat utan silikatfiltret (om det är det som är tätt) MVH Lasse

Har du kommunalt vatten så skall trycket inte spela roll. Har du kopplat rätt?

Vet du vilket vattentryck du har. Har den fungerat för dig. Vilka ändringar har du gjort sedan den fungerade? MVH Lasse

För makro skulle jag nog säga att blå och röda våglängder är viktigast med tonvikt på de röda om man skall få bäst effekt per insatt watt. Jag provar nu en algskrubber med bara rött och blått och det har fungerat bra. Sen att det ser ut som ett sämre ställe i Amsterdams Red Light district och att jag snart får besök av herr polis bara för att mitt vardagsfönster är knallblått under kvällen för att sedan bli rött under natten är en annan sak MVH Lasse PS - jag bor på en bergssluttning ca 150 meter över Bohus centrum och på 6 våning så fönstret syns rätt vida omkring

Tack Stig - jag var lite tveksam till vad jag själv skrev och skall då rätta formeln till att ppm är lika med antalet mikrosiemens gånger 0,64. Det viktigaste blev dock rätt - ppm i dessa mätningar är tekniskt sett bara en sätt att mäta konduktiviteten MVH Lasse

Det du mäter i ppm är en sätt att uttrycka konduktiviteten (ledningsförmågan). Du får helt enkelt ett tal på koncentrationen av joner i ditt vatten. I Sverige är det inte vanligt att mäta konduktiviteten i ppm - vi mäter den i Mikrosiemens eller mikroohms (de är lika). För att få koncentrationen i ppm så multipliceras konduktiviteten (i mikrosiemens eller mikroohm)) med 0,64. Den mätare du använder mäter i mikrosiemens och sedan omvandlar elektroniken det till ppm, Samma är att om du nu har i ppm så delar du med 0,64 för att få det i mikrosiemens. Ditt brunnsvatten har helt enkelt mer lösta joner än ditt kommunala och vid regn kommer det med mer av den varan. RO enheten får jobba mer helt enkelt MVH Lasse

Fotosyntesen görs av zooxanthellerna - infångade alger - och de tar upp fosfor och kväve i form av fosfat och ammonium/nitrat MVH Lasse

Ja - de använder fotosyntes MVH Lasse

Svaret på frågan kan vara cyano - kan du ta en bild på närmare avstånd. Cyano och dino är de två organismer som visar denna dygnsperiod som du talar om. de är nere och samlar fosfor på nätterna! jag skulle suga upp mattan varje kväll ett tag framåt och hälla i nytt vatten varje dag. MVH Lasse

Sakta men säkert smyger syndarna fram....... MVH Lasse