Lasse

Jag använder det här i hop med en powerhead MVH Lasse

Det är svaga fläktar och om det är bom tätt så stannar fläkten eftersom den undertrycket blir för stort - samma gäller om den blåser in - det är min erfarenhet i alla fall. IOFs så när den stannar så utjämnas undertrycket och den går igång igen men det kommer till ett läge där ut och in (genom fläkten) kommer i jämnvikt. Stanna är kanske att ta i men varvtalet går ner ordentligt. MVH Lasse

Jag ligger nog på ca 11 - 13 i KH när jag kör kalkvatten i mitt påfyllnadsvatten. Jag har en 25 liters dunk som doserar 4 - 5 mátskedar kalciumhydroxid och fyller upp till korken med vatten. skakar och låter stå ngn dag. Har två behållare - en som används och en som står färdigblandad. Jah har ett lock till den som används med två hål i. I det ena hålet har jag min sugslang av 6/4 mm silikonslang. den slutar ca 5 cm ovan botten. Till denna har jag kopplat en slangpump som går på en nivåmätare. det andra hålet har jag gjort så att jag kan trycka dit ytterhöljet av en 10 mm spruta. sprutöljet är fyllt med rebreathing kalk så den luft som sugs in innehåller ingen koldioxid (som förstör kalkvattnet). Jag har en elektronisk pH mätare som stänger av pumpen om pH är över 8,3. I ditt fall så se till att du har en timer så att du bara får in påfyllnadsvattnet under dygnets mörka timmar. Den här anordningen är min automatiska vattenpåfyllare och jag får in kalkvatten samtidigt. MVH Lasse

Märkligt att du inte får någon skillnad i ph på dag och natt. Det brukar vara en skillnad på ca 0,2 - 0,3 pH-enheter. Det kan vara så att du lider av den dåliga miljön i Shanghai. Märker du skillnad på årstid. Nu är det vinter och risken för inversion i Shanghai är väl hög? Om du skaffar den typ av kalciumhydroxid som används till "rebreathing" och låter din skummare suga luft igenom detta material så får du koldioxidfattig luft in i akvariet. Matrialet skall vara fuktat. MVH Lasse

Ja - eller också behöver du 4 för att ha stor chans att ett par bildas såsom man brukar göra med Tanganyikasjöns Neolamprologusar MVH Lasse

De gånger jag sett dessa i naturen har de oftast gått 2 och 2 så det vore nog inte omöjligt och de har inte så mycket de skada sin artfrände med (till skillnad från kirurger exempelvis). Jag vet dock ingen som har haft 2. Vore intressant att veta om någon försökt? MVH Lasse

Anmällan gällde att handlaren hade haft fisken i ett för litet akvarium - vilket inte var sant så den föll utan åtgärd. Jag tycker att vi avslutar denna disk - den kommer inte att leda frammåt. Bara skapa dålig stämning. MVH Lasse

Vi måste få slut på de häxjakter som ibland startas när någon/några tycker att någon annan har gjort fel. Får vi den tonen på forumet så vågar ingen ställa några frågor och en massa djur kommer i onödan att få lida. Oftast är det med tanke om djuren som olika personer reagerar - dock väldigt ofta utan att tänka på vad alternativet innebär. Om man gjort något obetänkt, köpt något som man inte borde, fått hjärnblödning, betett sig idiotiskt och annat så måste folk runt omkring SG ha den trygghet att de kan fråga eller debattera här utan att bli smädade, uthängda och förlöjligade. Alternativet blir då att ingen skriver här och frågar vid tveksamheter och en massa djur blir lidande helt i onödan eftersom ingen med större erfarenhet kan ge några råd hur man bör göra. Man får heller inte upp dessa frågor på bordet så att kunskap kan förmedlas och som hindrar att fel saker händer gång på gång. MVH Lasse Edit: Jag syftade inte till Blåberts och Föräldrars gnäbb ovan - det tyckte jag hade lite humor

Du kan ha den att blåsa hur du vill men oftast blir det lite bättre resultat om den blåser in - man skapar ett litet övertryck och åtminstone jag inbillar mig att man har lite mer kontroll över denna situation. MVH Lasse

Håller med dig - men jag har koraller som i ett akvarium får mer tentakler (å la rhodactis) medans de i mitt andra får mer bollar. Men på dem så är det inte "bollar" längst in mot munnen utan där ser de mer ut som rhodactis "tentakler" Se här - detta är exakt samma korall - exemplaret på bild två kommer från de exemplar som finns på bild 1. omgivningen har dock gett två helt olika fenotyper. Denna bilden visar en annan sten och som jag tycker en klockren Yuma men titta på den lilla skivan till vänser (samma korall) - den visar tydliga tentakler Den här tycker jag också är en solklar Yuma Men det är inte helt lätt eftersom det verkar vara väldigt stora variationer av fenotyper MVH Lasse

Det som kommer in måste komma ut - annars stannar fläkten för den orkar inte blåsa mot ett övertryck eller suga mot ett undertryck Bäst kontroll på det sättet. Självklart - Den mängd luft som kommer in måste komma ut och såvida du inte får en kortslutning, dvs samma luftmolekyler som blåses in går ut, så ersätter den yttre torrare luften sama luftmängd fuktig luft. Märk väl att ny torrare luft tar upp mer fukt så du får en kontinuerlig ström av fuktig luft ut Beror på mängden luft som blåses in eller ut MVH Lasse

Kan du få en bild närmare tagen På vilka grunder? MVH Lasse

Varför tror du att den du kan läsa av lätt visar fel och den som du inte själv kan avläsa visar rätt? MVH Lasse

@ Janne: Nu ljuger ett digitalt foto lite grand - det brukar överdriva det blåa men jag skall försöka ta en serie med bilder i morgon kväll med olika inställningar av ljuset men med samma kamerainställning så kan du göra en relativ bedömning. När man endast kör de blå kanalerna är det oväntat mycket av fosforn i de vita som exciteras så en utpräglad RB eller actinic-ljusbild får man inte. Jag använder en snedramp för att belysa överdelen av min bakgrund - den kommer att byggas om till mer blått om jag till slut tycker att jag får för lite blåljus (för ögat - för korallerna räcker det till och blir över - tror jag). Men tillsvidare är jag nöjd - jag gillar vitt ljus. @ Mr_Ewing: Den är "wife approved" - i alla fall med den version av wife jag har. Hon har dock varit med länge så vad gäller estetik har hon sett det mesta så frågan är om det inte är "wife resignation" i stället MVH Lasse

Min orange plockade jag själv upp ur en låda där det stod Manilla som avsändare på så jag vet att det inte är en florida. De har stått ganska strömt med ett PAR värde på ca 140 - 160. Vi får snart svaret om de vill ha bättre ljus eftersom mitt ombygge har nu ökat PAR värdet till ca 240 just där denna finns. Jag har haft andra som stått skuggigare som bara har växt upp - blivit jättefina för att sedan försvinna. Jag har en som jag misstänker är någon ricordeaform (med många bubblor) - stått rätt ljust och klarat sig bra. Nu står den ännu ljusare. De gröna som verkar vara något mellan rodactis och ricordea verkar också trivas ljust. Jag har flyttat en orange till mitt nano på 21 liter. Där har jag ett blåvitt ljus på ca 7 watt bara men den verkar bli fin men växer inte speciellt stort. Jag började för ngn månad sedan med en daglig tillsättning av jod och en av de slutsatser jag dragit är att bland annat de orange yumorna blir bättre. MVH Lasse Edit 24,5 - till 26 grader

Här är en yuma som blir snyggare och snyggare (det finns en grön variant bredvid också) men visst - de är svåra. Har flera varianter men ibland funkar de - och iblan inte MVH Lasse

Nej det är en annan art som ofta följer med LS. Nyttodjur för det mesta. MVH Lasse

Är helt ense med Nixon (hur gick det till..... ) MVH Lasse

Jag har de linser som ger en liten rekangulär spridning och 60 grader. Med hjälp av excelarket nedan så är bredden ca 90 cm (troligtvis ihoptryckt av reflektioner i frontrutan) och jag skulle uppskatta basen i längdriktning till ca 100 cm. Viktigt är att veta att PAR värdet är inte jämnt fördelat utan det minskar i ytterområdena. Med hjälp av Excelarket kan man beräkna ungefärlig utbredning av ljuskonen från en cirkulär lins i ett visst vattendjup och ljuskällans höjd över ytan. Går att använda till 3 watts också. längst upp skriver man in linsens diameter, väljer vilken total spridningsvinkel man har. I översta gula rutan för aktuell vinkel skriver man in höjden mellan ljuskällan och ytan i cm och den undre gula rutan skriver man in djupet från ytan och ner till den nivån man vill veta konens diameter på. Beräkningen tar hänsyn till vattnets brytningngsindex. ljusbrytning 1.5.xls (obs - excelarket är konstruerat av mig) Det är ungefär 1,5 - 2 cm från linsens yttersta del till slutet på röret. Skulle nog ha varit ca 2-3 cm egentligen. Beror lite på hur högt man satt chippet från vattenytan. Mitt sitter på ca 32 cm över ytan. Kunde gärna sitta lite närmare för högre ljusvärde men jag läser just nu mellan ca 240 - till 200 i PAR på botten längs hela akvariet. Då kör jag den vänstra kanonen på ca 60 % av ca 180 watt, den mittersta på 100 % av ca 100 W och den högra på ca 70 % av ca 150 W. jag ligger på ca 300 watt just nu. Dessutom har jag en snedramp riktad mot baksidan översta 30 cm på ca 100 W. @Janne Fördelningen på de tidigare korten var ca 50% på de tre blå kanalerna och ca 20 % på de två vita (av full effekt på respektive kanal) Av de blå så bidrar actinikkanalen nästan inte alls i vår uppfattning om intensitet. Detta kort är taget på full rulle (procentmässigt men begränsat i max kapacitet) Här kör blåa och vita kanaler på ungefär samma effekt - ljuset är vitt! Den högra har fortfarande ca 3-5 watt rött - nu märks det inte. Bilden är tagen med samma inställning (manuell) som tidigare och efterbehandlad i Photoshop med automatisk smartkorrigering och automatisk färgkorrigering (precis som de tidigare bilderna). PAR-värdena ser du ovan. Tidigare låg jag på ca 140 - 160 på samma ställen och hade ingen actinickanal. Har möjlighet att skrämma upp vänstra och högra kanonen till PAr värden kring 350 på botten. MVH Lasse

Jag har 1 år kvar för utsvävningar (sedan går min fru i pension ) och då blir det blodpudding, nudlar och hembränt som gäller.... MVH Lasse

Du har färgseende Manks I den högra har jag smugit in ett litet experiment (eller blev tvungen att göra det). Jag köpte först 3 st dreamchip vid det första köpet - de var avsedda för det här karet. När jag fick hem dem gick jag och funderade över lite andra saker och vad som egentligen var styrkan bakom Dreamchippet. Med en liten konfigurationsändring skulle man kunna gå från en Nerd-hobby till något som verkligen betyder något. Om man ersatte mittenkanalen med en röd kanal (630 + 660 nm) så skulle man få en rätt så kraftig växtlampa med förmåga att kunna kontrollera både tillväxt och blomning hos landväxter. Sagt och gjort - jag beställde två specialtillverkade chip med följande konfiguration: kanal 1 - 10 000K vit. kanal 2 - blandat 445 och 455 nm blå, kanal 3 - blandat 630 och 660 nm, kanal 4 - blandat 420 och 430 nm samt kanal 5 - 10 000 K vita. De röda ställer till det en del eftersom FV är så lågt som det är på dessa men det har jag löst nu. Jag har provat detta chip i fullt ös och de två vita kanalerna gör att både det ilsket blåa och det ilskna röda döljs så att man får ett behagligt ljus och man slipper ha det psykodelliska ljuset från de populära kinesiska "grow-light" (eller på ren svenska: Hash-UFO). De här chippen var avsedda för experiment längre fram med sötvatten och landväxter men i och med att jag eldade upp två av mina orginal 100 LED chip (och att det tar tid att få dem reparerade) så var goda råd dyra (och specialchippen var dyra - tillverkade i tre exemplar!). det första ersatte jag med ett normalt Dreamchip med 50 LED (som jag också köpt) men när jag brände det andra chippet så var jag tvungen att ta det med rött. Jag löste svårigheterna och nu kör jag det med den röda kanalen på en låg strömstyrka (500 mA) och bara 15 %. När fotot togs låg blåa kanaler på ca 50 % och den vita på ca 40 % - röd på 15 % och ändå ser Manks detta på fotot . Så kraftigt slår det röda igenom. Experimentet handlar dels om färgåtergivningen (det lilla jag sett nu - ingen betydelse) och vad som händer med tillväxten med tanke på den disk jag hade om de röda våglängderna i en annan tråd. MVH Lasse

Jag lovade lite bilder - här kommer det från uppstartfasen - det är inte på långt när fullt ljus Lite bilder på på detaljnivå. Först en damsel (frökenfisk) som jag inte har hittat namnet på. Det är den svarta fläcken på stjärtspolen som jag inte hittat på någon annan bild. Jag har 9 ex och den finns på samtliga. En ganska så snäll fröken. Även mjukkoraller kan vara färggranna. MVH Lasse

Nu är väl 10 år lite överdrivet eftersom jag inte tror att många kommer att ha kvar den belysningen man köper nu om 10 år. Utvecklingen går så himla snabbt så om 10 år finns energisnålare och bättre grejer så jag tror de flesta har bytt innan dess. Men för 2 år sedan byggde jag en ramp som jag tagit bort nu (fungerar utmärkt fortfarande). Jag gav ca 6 - 7000 kr för hela bygget då (varav driverkostnad ca 3 - 3 500 kr). Innan hade jag 3 * 150 MH och 4 * 54 W lysrör. På två år hade lysrörsbyte kostat ca 1600 kr och byte av ljuskälla till MH:n ca 1500 :-. Märk också att jag gick ifrån ca 600 W till ca 300 W. Att jag byter nu beror inte på att rampen är slut utan att jag vill ha mer ljus. Att gå över till LED är inte bara en prisfråga - det är en fråga om flexibiltet och ljuskvalité också. MVH Lasse

Jag brukar se förekomsten av dessa ormsjöstjärnor som ett tecken på att akvariet mår bra. MVH Lasse

Nopp MVH Lasse