Lasse

Det du har i sanden, vad det nu är, är ganska vanligt de första månaderna. Jag brukar lösa det med organismer som rör i sanden (sjögurkor, sandlelevande snäckor/eremiter eller sandsilande fiskar). Något annat jag brukar göra är att jag rör om i sanden varje kväll. Tetra har ett preparat - bacteriezym - som kan underlätta också. För ett fåtal stenkoraller (LPS och SPS) räcker vattenbyten i början Jag vet att man aldrig skall råda någon att ändra den metod man använder och att mixade metoder ofta leder till katastrof men vad gäller Red Seas NO3PO4-X är mitt råd att vara väldigt försiktig i starten, väldigt försiktig. Det är en potent kolkälla som kan ge oönskade effekter ganska snabbt MVH Lasse

42 månader MVH Lasse

Läderkoraller kan surna ett bra tag som mikoto skriver. Du verkar ha lite låga näringsvärden. Det höga nitratvärdet du läste av i början borde ligga nära 0 nu eftersom det inte var ett sant värde. När man får höga nitratvärde i starten beror det i 99,99 % av fallen på att du råkat få en nitrit topp som du själv skriver. Nitrit stör all nitratmätning och ger mellan 50 och 100 gånger för högt nitratvärde (är nitriten 0,5 så läser ett nitrattest mellan 50 och 100 gånger högre - beroende på märke. Ta det nu försiktigt - inga hastiga panikåtgärder på grund av osäkerhet beroende på konstiga mätvärden. En bra regel är HDHT - utläses Håll Dina Händer Torra. Saltet är bra - jag har dock alltid använt deras blå hink och justerat i efterhand. MVH Lasse

Jag doserar cirka 250 ml 6 % H2O2 under ca 14 - 21 dagar på 300 liter vatten -> mellan 18 ml/d till 12 ml/d utan synliga problem. Tar inte all gulfärgning - går troligtvis a stundtals dosera mer. Använder en MVH Lasse

Har du redan filtret igång? I så fall fungerar det bra men ha bättre filtrering än biobollar (finare) Mindre partiklar ger en bättre UVC effektivitet. Behåll rörelsen - den gör att parasiter inte settlar. Kan vara en bra idé att ta bort sanden just nu i alla fall. MVH Lasse

Det är rätt att UVC är effektivast om det kopplas till ett insug nära botten i displaydelen - i alla fal så är det min åsikt. Men du behöver inte ett filter - räcker med en pump som pumpar igenom vattnet i UVC:et Orsaken att jag ville att du skulle suga botten i sumpen denna gången var för att du har haft din smittade fisk i sumpen - parasiter kan fallit ner i sumpen helt enkelt. MVH Lasse

Jag skulle ta fisken och sätta den i en hink med cirkulation. Förbereda en ny hink (med cirkulation) med 50% nytt vatten/50 % gammalt. Flytta över fisken efter 24 timmar till den nya hinken med hjälp av en håv. rengöra den gamla - och sätta igång den igen på samma sätt. Efter 24 timmar i hink 2 - tillbaks till hink 1. och så vidare i sju dagar. Jag skulle också suga botten i sumpen noga. Mata med detta preparat. Om du får nya angrepp senare så får du angripa problemet annorlunda. Kör UVC 7/24 MVH Lasse

Från bladet · Description: Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions. Vilka då additions? Kan de ändras? Jag vet inte om det är ofarligt eller inte. En del Amerikanska akvarium använder denna eller en liknande produkt. Jag skulle personligen inte använda en produkt som används i poler. Det kan gå bra men också åt h....e. Men det är ditt akvarium vars hälsa står på spel. Avgörandet är ditt eget. MVH Lasse

Jag skulle inte våga använda produkter som jag ettdera inte vet är rena eller speciellt avsedda för levande organismer i vattnet. Jag minns en historia från 70 talet då en kompis kom på att Desivon var suverän för att ta bort glosögon och grumling i ögat på Ciklider. Han skrev en artikel med instruktioner till Ciklidbladet - 1 månads pressläggning. Under den månaden så ändrades innehållet i desivon - och ändringen medförde dödsfall - det fanns inget inteernet så det dröjde ytterligare en månad innan rättelse kunde ske. Är det inte rent material och/eller uttryckligen för användning i akvariet så vet du inte om tillverkaren ändrar sammansättningen. MVH Lasse

Det måste vara kombinationen1040105 som är avgörande för vad du fått. MVH Lasse

Nu är den här tråden nästan ett och ett halvt år gammal så jag tror att det är löst. Men vad gäller GHL LED armaturer så utnyttjar dån en egenskap hos 3 watts power LED (det som tillverkas av kvalitetsmärken idag) De är gjorda för att köras med upp till 1050 mA men de höga effektiviteterna får de om de körs med lägre ström Exempelvis Cree´s dioder ger ca 150 lumen/watt vid 350 mA men endast ca 100 lumen/W vid 1050 mA. dessutom mindre värmealstring och längre livstid. De klarar alltså en högre ström men ger då betydligt mindre fotoner per insatt watt. Detta är vad som sker i hög effektivitetsläget. Man får här ut maximalt antal fotoner per insatt watt. När man kör med hög output så får man iofs ut mer fotoner totalt i och med att man kör mer watt men antal fotoner per insatt watt blir mindre. De enskilda LED klarar högre ström men det påverkar livstiden och försämringstakten. I och med att varje LED kan ta högre ström så har det uppkommit en balanseringsteknik som gör att om man kör ex de vita på 50 % så finns det möjligheter att öka strömmen på de som inte dimmas (med bibehållande av max watts output). AI har en sådan teknik och även GHL Vid maximal effektivitet så kör GHL sina LED på ungefär 1.8 W styck (motsvarar väl runt 500 mA) Vid hög output så körs de på ca 2,7 W (är väl ungefärligt 800 mA) - genomsnitt. Räknat på framspänning 3,5 för de flesta LED. (röda ligger snarare på ca 2,7 i framspänning) Det här gör inte armaturerna billigare utan snarare dyrare - behövs fler LED för samma totala output Mina Mitras LED BAR 2 kör normalt på ca 350 mA och jag har där en power del som motsvarar mitt behov vid 350 mA. Men om jag dimmar några LED - ja då kan jag köra x antal andra på 120 % ( ca 420 mA) Här ligger man lägre i watt uttag (och strömstyrka) beroende på att dessa ramper inte har fläktar men man får maximalt användande av varje watt man förbrukar MVH Lasse

Biltema krökarna är inte PVC vad jag vet. Går inte att limma men har tätningar på insidan. De är för vanliga vitvaruavlopp och av PP plast. Är lite vanskliga på trycksidan MVH Lasse

Jag gillar ju gobies med intressanta beteende. Här är några nyförvärv Bathygobius meggitti Asterropteryx semipunctatus Gnatholepis cauerensis Bägge MVH Lasse

Väldigt få bakterier i våra system är frisimmande även om det finns gott om dem i havet. Det kan ju vara så att vi helt enkelt skummar ut dem. De bakterier vi får got om när vi lägger i DOC är heterotrofa bakterier som bildar bakteriefilm. När den blir för tjock (biofilmen) släpper den och kan kanske skummas ut. Bakterier som dödas av UVC blir organiska partiklar i vattnet. Dessa kommer att bli föremål för andra bakterier att äta och även dessa bakterier/organiska partiklar kan antagligen skummas ut. Döda bakterier kan bara läcka oorganiskt kväve om de blir uppätna av andra bakterier IMO. MVH Lasse

Uppdatering - 41 månader MVH Lasse

För första gången sedan jag startade 2006 med nano akvarier har jag råkat ut för problem med cyanobakterier i en uppstart. Det gick bra i två månader - sedan började en matta komma på sanden. Jag doserade lite nitrat och även lite fosfat. Samtidigt rörde jag om i sanden åtminstone en gång per dag. Eftersom problemet bestod efter några veckor beslöt jag mig för att ändra på belysningen. Jag körde ca 14 timmar förut och med fullt ös i 6 timmer. Nu kör jag ca 9 timmar och bara ca 3 timmar med det mesta. Jag har också initierat ett tillvänjningsprogram och startat med en 60 % reduktion - programmet sträcker sig över 30 dagar med en långsam ökning av intensiteten. Nu ser det ut som det blir lite bättre och cyanon är på tillbakagång. En kort film efter 3 månader och en på en rolig fisk MVH Lasse

Som Slanten säger - det finns många olika typer av bakterier - varav de frilevande i vattenkolumnen är väldigt få normalt. De flesta bakterier bildar biofilm och måste därför ha ett substrat. det kan vara pyttesmå partiklar (som då kan skummas ut) eller - som i de flesta fall i akvarium - vara någon typ av fast substrat. För att förvärra ännu mer så gynnas inte nitrifierarna av en organisk kolkälla - tvärtom. Denitrifierana däremot - de gynnas på mer än ett sätt av en organisk kolkälla. Både som en kolkälla för uppbyggandet av biomassa och som en elektrondonator i den anaerobiska metabolismen. Under normala förhållanden så är enligt mitt sätt och se det skummarens roll som exportör av bakterier från akvariet väldigt, väldigt litet. De bakterier man får i skummarkoppen är till den allra största delen producerade i skummarkoppen på grund av en koncentration av näring. När man kör hårt med en organisk kolkälla kan skummarens roll vara större då den kan ta både heterotrofa bakterier som kommer via släppt biofilm (vilket blir ett bra substrat för andra bakterier) såsom organiska partiklar fyllda med bakterier. Nitrifierarnas antal i denna mix är dock försumbar. MVH Lasse

Nej det betyder det inte. UVC är bara effektivt på det vatten som strömmar igenom. Vad gäller denitrifikation så är denitrifikation bara möjligt under syrefria förhållanden. Vattnet igenom ett UVC är förhoppningsvis syresatt - annars är ju allt dött. Vad gäller nitrifikation så drabbas bara de bakterier som sitter på små partiklar i vattnet. Oftast är den delen väldigt liten - mer än 95 % är normalt fastsittande på annat material. Nitrifikationsbakterierna är alltid förknippade med en yta och en bakteriefilm. MVH Lasse

Jag använder 12 doser 2.1 ihop med min P4. På de nya har låsningen mellan slang och hölje tages bort. På de första - som mina kan huvudet låsa. Har hänt 2 gånger på 2 år. Kör den bakåt så har det fixat sig. MVH Lasse

Du kan expandera din P3 3ex med två extension cards. De kan konfigureras till att visa Redox eller pH. Du kan köpa en expansions box 2. Då får du två portar som kan konfigureras till Redox eller pH och 4 expansions platser till. MVH Lasse

Lasses dream build Lite nya bilder MVH Lasse

Tack skall ni ha MVH Lasse

Jag tror inte du kan utöka din Doser 2.1 med separata motorer och pumpar. Är det någon pump på din doser 2.1 master som du inte använder? Du har ju en profilux 2. Har du några lediga kontakter på din power bar? Om du fortfarande är intresserad av en 3.1 T så har jag fått en ledig igen i och med att jag fått igång mitt skåp. MVH Lasse

Styrskåpet är för ett stycken 300 liters. Jag har ytterligare ett - ett Red Sea max Nano som är i stort sett helt fritt från teknik MVH Lasse

Ja då var allt flyttat från mitt sumpskåp till det nya styrskåpet. Allt har gått bra (nåja - ganska bra - feltänk visar sig alltid). Så här ser min konfiguration av styrningar ut. 24 styrbara scenarior ut Mina doseringar. Jag har 12 fysiska dospumpar och använder 4 stycken som virtuella (13-16) De virtuella ger mig möjlighet att indexstyra några av de verkliga - exempelvis att koppla en timer ihop med dos pump 13 i en Programeable Logic funktion. Denna funktion är kopplat till ett virtuellt uttag - i mitt fall uttag 64 (index 64) Dos pump 3 (som doserar min Core7 3a+3b) är sedan kopplad till att fungera på detta uttag. Min PL funktion säger att både pump 13 och timer 1 (som är min valda timer) måste vara till för att dos pump 3 skall dosera. Detta innebär att under timer 1 aktiva tid (22:00 - 12:00) så doserar dospump 3 efter inställningarna på dospump 13. Under timer 1 inaktiva tid (12:00 - 22:00) så doseras inget Resultatet ses i dessa kurvor - hacken i linjen på natten motsvarar de tillfällen Core7 3a+b har doserats Pump 15 och 16 fungerar lite annorlunda. Pump 15 är min top off pump och den svarar mot det index (switch) som min top off funktion har (top off = påfyllnad av RO vatten) Pumpen används bara för att registrera hur mycket det är kvar i min RO dunk. Pump 16 styr min pump som pumpar vatten in under min DSB - var tionde minut nu och 0,8 liter varje gång. På grund av begränsningar i P4 så är alla värden i denna pump en faktor 10 för liten Det här var lite av det jag sysslat med den sista tiden. Låt mig dock säga att ett kar som mitt kan köras lika bra utan all denna tekniska utrustning - men är man en tekniknörd och har tid (och pengar) så är det kul att leka lite ? MVH Lasse