Lasse

När det gäller linser till de större chipen (10 watt och större) så står det på varje E-Baysida att man skall undvika snabblimmen - de kan skada täckningen av chipen. Jag vet inte om det gäller även för cree och att man också skall vara försiktig med tvåkomp snabblim. Några sidor rek. epoxi (2 komp) några sidor nämner silikon. MVH Lasse

Det finns en rödalg också som ger bubblor, trevligare än vallonia - växer långsammare - jag brukar låta dem vara kvar MVH Lasse

Snyggt - vet du vad det var för fisk? MVH Lasse

Jag tror på någon kontakt som blivit fuktig. Det kan bli på det sätt att motståndet är så stort att säkringen inte går, dvs det kommer inte att gå över 10 A (om säkringen är på 10 A) men det går en krypström som är så kraftig att du får en stöt. Dessa typer av fel går inte att "ringa" ut heller eftersom "kontakten" blir så svag mellan fas och jord. För att hitta en sådant här fel så måste man skickka en väldig hög spänning genom systemet (när det är strömlöst). Det finns speciella mätmetoder för detta. Tyvärr glömt vad det heter (något dimmigt säger mig att det heter "megga" på elktrikerslang). MVH Lasse

Du kommer i så fall få lite över 200 watt. Med linser mäter du troligtvis upp dessa värden där linserna täcker. Jag kör med ungefär samma watt tal som detta men har inga linser på mina sk 10 wattare. Jag mäter inte upp lika höga PAR-värden men jag har ungefär samma över hela karet (i samma nivå då). Har du möjlighet att ettdera köra med "vida" linser i ytterkanterna eller linslöst där så kommer du få lite jämnare fördelning. Jag kör också 2/3 vitt (men högre Kelvin -> mer blå peak) och 1/3 blått. Det jag kommer att komplementera med nu är 10 st sk 10 wattare (4 st 16 000 K och 4 stycken 20 000 K samt 2 Royal blue - samtliga med lins 90 grader) Dessutom kommer jag köra 10 st Cree Royal Blue med 40 graders lins. Denna ramp kommer att sitta i 45 graders vinkel i framkant av akvariet och lysa upp bakgrunden. Det som skall styra detta är då det kort som håller på att utvecklas uppe i Gävletrakten av Janne tillsammans med övergången till GHL:en. Jag kommer att köra dessa på 900 mA och får då ut omkring 110 watt från detta. Totalt kommer jag då kunna bröta på med ca 330 watt. Men det kommer barat vara under några timmar. Claes finess med starkare och svagare ljus sköter jag genom dimningen men när jag krämar på så kommer jag ha lika starkt överallt - High Noon MVH Lasse

Detta tyder på att du har en skada på en av dina kablar och att den skadan endast är på den ena ledaren i kabeln. Killningen (som då ligger någonstans mellan 0,5 och 1 mA) är "vanliga" överslag orsakad av dränkbara motorer, doppvärmare eller något annat. Vrider du på kontakten så får du fasen av växelströmmen i den skadade ledaren och då får du mer ordentliga smällar. Vrider du tillbaka kontakten så får du nollan i den skadade ledaren och mellan 0 och jord går ingen ström (normalt). Du kan alltså ha två "fel" - dels de mer obligatoriska killningarna och dels att någon sladd har en skadad part och det beror på hur du lägger fasen om du skall få en stöt eller inte. Du kan också ha vatten som trängt in i någon dosa och orsakar samma problem. Det att det beror på hur du har stickkontakten visar på att du har ett verkligt fel som kan bli värre. MVH Lasse

Om du letar på den sidan som Mattias har i första inlägget så hittar du drivers också. Tyvärr inga dimbara. MVH Lasse

Beklagar Magnus. MVH Lasse

Om du bara har haft 0,02 - 0,06 mA så hade du inte känt någonting. Jag läste fel och trodde du läst 20 mA eftersom det mer stämmer med vad du berättat att du känt. Det är vanskligt att mäta rätt. Vi hade en elektriker inne för att mäta ett förmodat överslag. Han hittade det inte och vi stod och pratade. Det var inte jag som rapporterat felet utan en arbetskompis. Elektrikern undrade om han verkligen fått en stöt. jo sa jag - han vet vad det är med stötar och han tog antagligen här och här. Min vänstra pekfinger på en reflektor och min högra på en stålställning - och så hittade vi (eller jag ) felet och det var mer än 20 mA det lovar jag dig. Det var ett omöjligt fel och det var variabelt - men det gick ström där! Tja - det finns några runt om mig som undrar varför jag har blivit 61 år Jag hade nog tagit ett EKG i morgon om jag var dig. Det skadar inte att vara försiktigt med sådant här. Troligtvis är det ingen skada skedd men man vet aldrig vad man bär på. MVH Lasse

Du mätte med din (troligtvis inte så exakta multimeter) 20 mA. Jordfelsbrytare för personskydd skall lösa ut vi 30 mA. Dock så redan vid 10 mA så får man kramptillstånd. se detta dokument och ta lärdom. Du skall ha en jordfelsbrytare i det uttag som går till sumpen. Allvarligheten beror lite på hur strömmen gått. Har den gått mellan höger och vänster hand så har du fått den direkt genom hjärtat och då talar vi om strömstyrkor kring 10 - 15 mA som farliga (direkt) om de varar en tid. Har strömmen gått genom ena handen och fötterna så är det fortfarande farligt. Har dock strömmen gått in i handen och ut ur samma arm exempelvis så är livsfaran inte så stor men du kan få rätt så jäkliga brännsår. Jag lyckades på handen mellan tummen och pekfingret att beröra 2 faser (400 V och säkrat på 20 A). en natt på sjukhus och två hål i handen blev resultatet. Tror inte sjukhuspersonalen skrattat så någonsin som när de fick svaret på vad det orangefärgade massan som jag stoppat handen i (massan fanns i en plastpåse). Det var Mango - den enda frysta varan de hade på kafeet. det är viktigt att snabbt kyla ner en sådan skada annars brinner du upp innuti. Du skall (observera inte bör) kolla upp hjärtat med EKG. Du kan ha haft sådan otur att du ändrat rytm eller takt. Detta kan ge sig till känna efter mycket lång tid. Gratullera dig själv till att ditt namn inte var på lappen den här gången! MVH Lasse

Se till att ha så stor ytvattenrörelse som möjligt (syresättning!) Se om du få igång skummaren - max med luft (syresättning!). Ner med temperaturen ordentligt (ökat syreinnehåll!) Som sagt hitills, ut med det döda, byt vatten. Blanda med kranvatten om du inte har RO vatten tillräckligt. Aktivt kol om du har. Mata inte. MVH Lasse

Jodå - det räcker till det mesta men eftersom jag har använt BTN som inredning så kan jag sätta koraller på en nästan lodrätt yta och för att inte att de koraller som sitter överst skall skugga de som är under vill jag ha ett sidoljus snett framifrån. Nu har jag en ramp som ligger precis i framkant av akvariet och som är riktad 45 grader mot ytan (lyser upp baksidan ungefär 2/3) Denna vill jag ha lite starkare och jag vill kunna toppa under ett fåtal timmar. MVH Lasse

En filfisk eller pepparmintsräkor borde ta de små rackarna. MVH Lasse

Referens? MVH Lasse Jag har transporterat ett Clownhotell i bil ca 40 mil genom att tömma det på halva vattenmängden - bära ner det i bilen. Fylla på nästan fullt och täta med plastfilm så inget vatten stänkte ut. Sedan tappade jag ut mer än halva mängden bar in det på sin nya plats och fyllde på meed nyblandat vatten. inga koraller flyttades, lite sten flyttades, inga fiskar flyttades och det gick galant. Clownhotel är på 58 liter men är ni starka så kan ni nog göra detta med ett RSM också.

Har du lagt ner att spruta med ättikan Claes? MVH Lasse

Det är många som tror så men tro och verklighet är ofta inte samma sak. Det som styr denitrifikationen och begränsar den är oftast tillgången på organiskt kol, inte syrefria förhållanden. Även om du har det syrefritt inne i stenes hålighet och har organiskt kol krävs också en cirkulation. "Levande sten" är ett mycket dåligt filtermaterial - endast gråsten är sämre. detta gäller både nitrifikation och denitrifikation. Hade det varit ett så bra filtermaterial som myterna säger så skulle knappt detta forum finnas för då skulle allt vara perfekt. Däremot är den bra eftersom den tillför en massa organismer till karet som är svåra att få in annars. då är det högre organismer som småräkor, borstmaskar, små sjöstjärnor och annat. Gömställe kan man göra av gråsten Stig, jag har sett många korallrevsfiskar i rena "gråstensområden" ute i naturen. Dock fattade jag din fråga som att du inte ville ha Ls i karet och vill man inte det av olika orsaker så är det bara en återvändsgränd och dålig lösning att fylla ett ytterfilter med LS (gräver hårt i plånboken också). Man får en betydligt bättre funktion med ett optimerat filtermaterial i stället. Har man LS i en sump eller refugium så kan det vara bra eftersom man då kan låta alla mikrodjur göra arbetet där under ett visst ljus. Sedan att koraller skulle behöva LS för att få en bra vattenkvalité tror jag också är en myt, det går att åstadkomma på annat sätt. Jag har idag bara ca 2-3 % LS i mitt stora kar och det funkar bra. MVH Lasse

Din strilidée är nog den bästa. Dra strilröret runt hela karet så får du lite turbulent vatten och låt ett strilrör gå vertikalt så får du rörelse på hela vattenpaketet. MVH Lasse

Jag har en lika stor tank och jag har ca 290 watt när allt går. Inga linser, 24 sk 10 wattare, 1 sk 30 wattare samt ca 45 watt av diverse modeller. PAR acceptabelt och det växer bra. Kommer dock att ta bort de "diverse" 45 watt och ersätta med ca 125 - 150 watt av sk 10 wattare och 3 wattare. Jag använder dimmer också så jag kör inte fullt mer än ca 4 timmar per dag just nu. Jag är nöjd med detta ljus. Om du kör med dimning så kan du lägga dig i överkant och sedan styr du ner med dimningen. De flesta LED ger mer utbyte per watt om de körs på lägre ström (men det går åt mer chip!) Kör du dessutom med linser så ökar du PAR-värdet ordentligt. MVH Lasse PS - för att undvika det fenomen som Manne pratar om så lyser mina "diverse" upp baksidan i 45 graders vinkel. Det är denna del som skall förbättras eftersom jag fäster en del "pinnar" på min inredning av BTN.

Du kan köra en ren sötvattensteknik med skumgummi eller ytterfilter (utan LS) om du inte vill ha någon LS i karet. Dessa filter tar hand om nitrifikationen bättre än LS och eftersom du inte vill ha LS i karet så har du inte något behov av olika liftare heller. MVH Lasse

Vad hade du bockat på L3? det verkar finnas någon knas häruppe också MVH Lasse

Mät 1-10 V signalen från GHL:en. Det kan du nog göra om du skruvar isär LEDcontroll4passiv igen och då skall du mäta på ingående signal. Mät också på utgående PWM signal från LEDcontroll4passiv. Skifta utgående signal från LEDcontroll4passiv mellan de olika drivrarna. Har du full insignal men när du skiftar utgående får att problemet följer med till den nya drivern så är felet troligtvis på just den utgående signalen från LEDcontroll4passiv. MVH Lasse

Se alla mina trådar om start av olika typer av kar. Där finns en metod beskriven. eftersom du redan har ett kar igång så är det mycket lättare. Behövs ingen startkultur som kostar pengar. ta bara lite "mulm" från din sand eller eventuellt skummgummifilter. Allra bäst är att sätta in ett litet skummgummifilter i di akvarium som är igång. Efter ca 2 - 3 veckor flyttar du över det i ditt nya och startar hela akvariet. Ta också lite vatten från ditt gamla. MVH Lasse

Då vissa av dessa organismer har ett behov av kalcium (och en viss nivå så tror jag nog att du istället skall köpa en liten förpackning revsalt. Jag är inte säker vad gäller amanoräkor men jag vet av erfarehet förr i tiden att exempelvis kläckningsprocenten på artemianupilier blir betydligt större med saltvattenssalt än med vanligt havssalt. MVH Lasse

Jag har i stort sett omätbar kalcium och lågt KH i kranvattnet (KH ca 2-3) så jag haqr använt i stort sett alla salt. Ibland när kalkvattnet drivet upp Kalcium så har jag kört fisksalterna. MVH Lasse

Magnus har rätt i sin tolkning av vad jag skrev men det är också så att kvävet är begränsat för tillväxt på ett korallrev, därför är tillskottet av rov delvis nödvändigt. finns inte rovet så måste korallen få kvävet någon annanstans ifrån. Läs också det jag skrev att med modern teknik har vi glidit över på andra halvan av vågskålen. Jag har också sett mycket färggranna koraller i kar där man försöker ligga just kring 5-10 ppm nitrat så näringsfattigheten är inte den enda orsaken till färggranna koraller. MVH Lasse