Lasse

Jag har en akvariedator (GHL profilux). Den har jag byggt ut så jag har sammanlagt 6 kanaler att styra på - mina drivers tar 0-10 V och det går att ställa om datorn till det. Just nu använder jag 5. 2 st kanaler för sammanlagt 90 Watt Royal blue och 3 kanaler på vardera 60 watt vitt. Ja en av orsakerna var att det gick att få på 10 000 K och 16 000 K. Det vita har jag uppdelat nu i 30 watt ca 12 000 K (ett 30 watts chip), 60 watt 10 000 K och 90 watt 16 000 K. Alla mina 10 wattare är gjorda för 1000 mA och jag kör dem på 900 mA. Forward voltage är strax under 10 V och jag får alltså ut ca 9 watt från dem på 100 %. Detta är för att spara på värme. Jag är mycket nöjd med den ljusbild jag får (och också mina koraller verkar det som, vissa av dem har verkligen börjat att växa de senaste månaderna). Ljusbilden ändras under dygnet beroende på hur jag har ställt dimningen och när jag har fullt kräm så har jag ett äldre experiment som går på med ca 30 watt LED mellan 4000 K och 6500 K och riktat mot bakgrunden. den experimentet innehåller ochså ca 15 watt ljus i de blå våglängderna. En annan av orsakerna var att jag räknade med att få kraftigare koncentration av ljuset på vissa fläckar. det vet jag inte om jag uppnådde då spridningsvinkel är rätt så stor. Däremot så kan jag flytta omkring modulerna både på längden och bredden (15 * 25 cm och ca 80 watt) och ha en del koncentration i alla fall. Lösningen med heatpipe och tjock aluminiumplatta för hög effekt på liten yta har fungerat mycket bra. Aluminumet kommer aldrig upp över 40 grader (har ett larm då men tyvärr har jag än inte löst att modulen slocknar då eftersom jag kör en separat (skild från akvariedatorn) tempkontroller på belysningen. På det stora hela är jag nöjd även om kostnaden sköt i höjden. Jag har en del material över och kommer nu att bygga om min huv till mitt RSM med sådana här chip. Har nu två gånger 15 watt Aqua Ray 500 inbyggt. Det är ok men jag vill ha lite mer ljus där. Det är tveksamt om det blev så mycket billigare än att köpa färdiga saker men jag har i alla fall haft det roligt och lärt mig en hel del på kuppen. MVH Lasse

Det är klar om du kan lita på att det är en stadig ström. Men skulle du köra exempelvis 6 st i serie å minst 3,3 v -> ungefär 20 V så får du för hög ström (3,8 A). om du lägger någon strömbegränsning så strömmen går ner under 3 A så skulle det funka vad jag förstår. det som skiljer LED från i stort sett allt annat är att LED funkar bäst på konstant ström - de mesta annat på konstant spänning. MVH Lasse

gängtape på gängerna? låter som du har en spricka så "muttern" inte låser riktigt. MVH Lasse

Jag tror det är de chipen som Cree själva rekommenderar att inte köra över 1500 mA om de skall hålla de utlovade timmarna. forward voltage vid 1500 mA är 3,1 V så om du kör två parallella seriekopplade enheter på vardera 10 eller 11 chip (20 eller 22 chip allt som allt) så borde det gå. Eller om du kör på 3000 mA (forward voltage ca 3.3 V) så måste du ha 10 chip i serie. Så tror jag det är om jag fattat detta korrekt. MVH Lasse

Ja du kan inte köra chipen direkt på det aggregatet om du skall seriekoppla. MVH Lasse

En fråga - när det gäller LEd så är det inte konstantspänning som gäller utan konstant ström. Vad får du för strömstyrkor? MVH Lasse

@ knabbuziak är en felöversättning från amerikanskans "lime-water" som blir kalkvatten på svenska. Citronvatten funkar inte, möjligtvis citronsyra. Jag har använt 26 % ättika - den glasrosen kom inte tillbaka. Men det är rätt att pepparmintsräkorna är effektivast om de får svälta lite. Filfisken är grym och en väldigt trevlig krabat i ett akvarium.MVH Lasse

Jag har varit hundra på att det läckt och kommit ut ur gängorna från "låsmuttrarna" ett par gånger för att till slut upptäcka att vattnet ser närmas osynligt ut när det smyger ut från vredet och fördelar sig ner till gängerna. Kommer det vatten på bägge sidor? MVH Lasse

Nu var det inte riktigt så jag sa - kopparhalten är många gånger för hög för lägre djur - LC 50 för regnbåge är 0,017 mg/l. Du måste kontrollera ditt kopparvärde där du bor. Vattnet verka lösa koppar fast det är både hårt och alkaliskt. Skaffa en koppartest. Spola kallvatten i ca 5 minuter och ta ett kopparvärde sen. Om det är som Stig säger lite läck till varmvattnet så är kopparhalten i varmvattnet väldig högt. Är det nya rör och varmvattenberedare där du bor? MVH Lasse

Hon har ju humor......heder åt en sådan kvinna-respekt . Dessutom verkar hon ju känna ditt sätt att skriva Det bästa skämtet är när det finns en möjlighet till att det är sant - du får väl ta nicket "vespen" nu MVH Lasse

Maffigt MVH Lasse

Det sitter en liten O-ring i vredet - den brukar ställa till det speciellt om kranen stått i ett halvläge. För att komma åt den så måste man montera ner kulan och ta ut vredet - kan vara besvärligt. Jag skulle byta själva kranhuset om det gick. MVH Lasse

Läst igenom provresultate och reagerat för kopparvärdet. Om det föreligger som fria kopparjoner så är det kritiskt vad jag fått fram. Det är viktigt att veta vart det är taget. Är det på ledningarna eller är det inne i ett hus. Sådana kopparvärden brukar inte finnas på ledningsnätet vad jag vet. Övriga parametrar medför att du inte bör använda revsalter om du skall köra på vattenledningsvatten. Men du måste kolla upp kopparhalten i ditt hus. MVH Lasse

@ Claes - Jag hade tänkt börja med Balling nu men efter ha läst igenom det här igen och framförallt koldioxiddelen (se mina funderingar om KH i en annan tråd) så kommer jag att testa detta. Jag skall först bara se om jag kan använda pH svängningarna under dygnet som ett tecken på vilken alkalinitet som är förhärskande. MVH Lasse

Se så här Claes. Jag gjorde igår några mätningar av KH Kl 10 -> pH 7,97, Redox 247 och KH 7,2 Kl 14 -> pH 8,14, Redox 239, KH 7,2. Kl 17:30 pH 8,31, Redox 230, KH 7,4 Man kan säga att KH låg stabilt fast pH varierade med 0,34 pga den större koldioxidhalten på morgonen. Om vi nu vänder på det så vad händer då? Vid pH 8,31 så består KH av en viss procent hydroxidalkalinitet och en viss karbonatalkalinitet. Ljuset släcks - konsumtionen av koldioxid minskar fast produktionen är konstant. Detta gör att koldioxid (för att behålla jämnvikten) vandrar till att först bil kolsyra - sedan bikarbonat och karbonat. När pH pga av denna reaktion (produktion av koldioxid i akvariet) sjunkit till 7,97 så är fördelningen mellan karbonatalkalinitet och hydroxidalkalinitet ändrad till fördel för mer karbonatalkalinitet eftersom KH har varit konstant under hela tiden (i mitt exempel alltså). Vad jag vill visa är att KH visar alkaliniteten - förmåga att motstå försurade ämnen - men inte andelen karbonatjoner direkt. I kalcifieringsprocessen är bikarbonat/karbonatjoner viktiga. Ett saltvatten som man har höjt KH med hjälp av hydroxider visar ett bra KH men är värdelöst för stenkoraller och kalkalger. Tar du ett vattenprov på ett kalkvatten (helt färskt) så får du ett mycket högt KH men innehållet av karbonater är ringa, först när luftens koldioxid reagerat med det höga PH:t så har du bikarbonat/karbonatjoner i vattnet. Vad jag vill säga är att nyblandat saltvatten kan mycket väl visa ett högre KH än vad karbonaterna bestämmer om saltblandningen innehåller hydroxider. Ett akvarievatten med de processer som sker där förbrukar snabbt hydroxiderna och det KH du läser av efter någon dag är mer representabelt för innehållet av bikarbonat/karbonat än ett färskt vatten. Jag kan ta ett exempel från sötvattnets värld. I många kommunala vatten använder man hydroxider för att hålla pH runt 8,2. Tar du KH på detta vatten så får du ofta ett KH på mellan 2 och 4. Detta är ett KH, som om det i första hand bestod av karbonatalkalinitet (dvs innehöll bikarbonat/karbonatjoner) anses som ett mycket stabilt vatten med bra buffringsförmåga. Nu består det av hydroxidalkalinitet och när vattenbyte görs så hålls pH högt någon dag för att sedan rasa ner till det som det var innan. Det är inte ovanligt att man läser av pH 6,5 - byter vatten - tar KH - bra (2-4) - Ph 7,5. Nästa dag - obefintligt KH - pH 6,5 igen. Om man istället hade höjt KH med bikarbonat och fått KH 2-4 så sjunker inte KH direkt och pH hålls mer konstant. Rekommendationen brukar vara att mäta KH dagen efter vattenbyte - höj med bikarbonat till ca 3 om det behövs. Ett KH som består av hydroxidalkalinitet är också värdelöst för nitrifikation eftersom det saknar karbonatjoner. Jag har gjort en grej till och det är att jag direkt efter provet 17:30 la i 16 gram av Grotech:s Carbonat Pro. Resultatet blev då att KH steg till 8,3 och pH direkt (det nya provet togs efter en halvtimma) droppade till 8,25. en klar indikation på att Grotech kan skriva bikarbonat på burken också Nu 9:30 på morgonen tog jag värdena igen och pH var då 8,05 och KH 8,6 (Redox var 240) Igår hade jag kalcium på 420 - jag la i lite Kalcium Pro på kvällen - idag läste jag 440. Intressant är här att pH var nästan 0,08 enheter högre nu på morgonen och det kommer jag att följa upp genom att kolla mina pH svängningar. The bottom line är KH är inte alltid det vi tror det är. MVH Lasse

@ Marko - skulle du kunna göra så att du först tar Kh i karet före vattenbyte, tar KH i det nyblandade precis innan du byter och sedan tar KH ett dygn senare (efter vattenbytet) i akvariet. Skriver ner detta och hur mycket vatten du bytt. Jag vill nämligen kolla en sak. Jag kommer att göra samma när jag byter på mitt RSM nästa gång. Jag har en liten misstanke om att den alkalinitet (KH) du tar i det nyblandade vattnet till en stor del härrör sig från hydroxidalkalinitet och den brukar vara förbrukad efter något dygn. Vi är igentligen bara intresserade av den alkaliniteten som kommer från karbonaterna men våra alkalinitettester (KH tester) skiljer inte mellan dessa två typer. Jag kör några tester själv just nu som jag kommer att återkomma till i denna eller en separat tråd. MVH Lasse

Är du orolig för att få för mycket kalium så kan du ta natriumnitrat (chilesalpeter) som omväxling - samma recept (ungefär ) . 40 gram till 460 gram vatten. 1 ml av denna lösning ger 100 liter en höjning med 0,5 ppm nitrat (ungefär). Har du 300 liter så stämmer 30 ml - då får du 5 mg/l (ungefär). Intressant med att det är de nya som får angreppen. Mitt huvudspår är nog just det att det finns inget som konkurrerar men det behöver inte vara så. Jag tror ju att dessa listiga cyano har en förmåga att med sin matta göra den tunna film av vatten mellan undersidan på mattan och substratet syrefri. Där kan den sen sammarbeta med bakterier som dels kan tillgodogöra sig kväve från kvägas samt att bilda svavelväte som frigör fosfat från underlaget. Bägge dessa processer motverkas av nitrat i vattnet. Intressant skulle vara att veta om en "fraggsten" av plast ger samma resultat (dvs cyano). MVH Lasse

Eftersom jag hade hört dessa rykten också och delvis trodde på dem när jag såg färgen på vattnet vid behandling så gjorde jag en kontroll första gången jag körde Red Slime Remover. De bakterier som är bland de första att försvinna vid en användning av antibiotika är nitrifierarna. När man kör en antibiotika behandling så resulterar det med en direkt stopp av nitrifikationen och nitrit. Mätte nitriten varje dag med fotospektometer och fick ingen ökad nitrit! Den enda slutsats man kan dra är då att medlet inte innehåller antibiotika och det är inte förbjudet i Sverige pga det. Det finns att få tag på i svenska affärer och webshoppar men det är dyrt. Slemalgerna skulle jag försöka suga ut varje dag och dessutom skulle jag försöka öka på nitratdoseringen. Eftersom din nitrattest visar 0 så kan man utgå ifrån att du inte har några joner som stör testen med att visa för mycket. Får du ett resultat när du stoppat i kaliumnitrat som sedan försvinner så skulle jag tolka detta som om att du i detta särskilda fall har en relativ nytta av testen och jag skulle våga att öka nitraten relativt mycket, exempelvis upp mot 5 ppm (enligt testen ) och sedan låta bli att tillföra innan du mäter 0 igen. Får du 0 efter en dag så skulle jag öka nitattillsatsen lite till faktiskt. Det är inte omöjligt att du får stopp på slemalgerna på det sättet. MVH Lasse

@ Marko. När mäter du KH på vattnet. När det är nyblandat, efter någon dag i blandningskaret eller resulterande KH efter vattenbytet. MVH Lasse

Då kommer dina djur inte åt helt enkelt. Någon liten eremitkräfta kanske. Det finns en som jag givetvis inte vet namnet på men som har brunvita ben (tvärrandiga) som är ganska liten och verkar komma åt överallt. MVH Lasse

Trevligt att du är tillbaka Jani. MVH Lasse

Boxarräka är ett ganska gammalt namn på Stenopus hispidus. När det namnet gavs i akvariekretsar så hade nog väldigt få sett en mantis överhuvudtaget. Jag skrev bägge namnen just för att undvika misstag. MVH Lasse

Tack för uträkningen Claes men jag vill understryka att detta är något man inte skall syssla med. Det kan ge mer skada än nytta. MVH Lasse

Jag glömde att ta med att en av de orsaker som gjorde att jag valde 10 wattarna jämfört med Cree var att jag kunde blanda 10 000 K och 16 000 K. Alltså få ett vitt lkjus med mycket blått i. Detta gör att jag inte behöver så många royal blue - jag har kört 1 royal blue, 1 st 10 000 K och en stycken 16 000 K detta gör att jag får mycket av energin att ligga åt det blåa våglängderna men får ett "glimmande" vitt ljus. MVH Lasse

Det är en borstmask - en mycket bra rengörare. Det kan dock bli för många av dem. Jag läste någonstans att boxarräkan Stenopus hispidus åt åtminstone små borstmaskar. I mitt RSM har jag haft mängder av dessa och även stora. sedan ca ett halvår sedan går det en Stenopus hispidus i karet och jag har faktiskt inte sett någon mask på en tid - de är i alla fall mycket färre än tidigare. Om detta beror på boxarräkan jag vet jag inte men i mitt stora där jag haft en gående i över året har jag inte sett några maskar överhuvudtaget - även om jag såg i början. Börjar luta åt att det kan ligga något i vad jag läste - men är inte säker. Någon med samma erfarenhet? MVH Lasse