Lasse

Du kan sätta in det efter 15 till 30 minuter. Tvätta av bara innan. MVH Lasse

Där sitter membranet - se inlägg 2. MVH Lasse

Då begriper jag inte så mycket av varför denna blandning är som den är med tanke på att det skall vara till system för balanserad näringsexport med hjälp av bakterier. MVH Lasse

Ta för tusan och åk till Hallenbergsrondellen och stick ut nosen med riktning mot Gullhögen så kan du jämföra (nu vet du också hur länge sedan det var som jag lämnade orten som aldrig ler ) MVH Lasse

Fördubblingstakten på 15 min förutsätter att det inte finns någon begränsning Janne. Det kan mycket väl vara så att du med dina 1 ml Ultra Bac just styr hastigheten på bakterietillväxt, skulle du sätta in 10 ml så skulle det nog gå fortare. Jag kontrollerade nu vad för bakterier som Ultra Bio innehåller och det förvånade mig för det är nämligen Nitrosomas sp. Nitrobacter sp. Nitrospira sp. Paracoccus sp. Pseudomonas sp. Nitrosomonas, nitrobacter och nitrospira är autotrofa bakterier och har oorganiskt kol som kolkälla (läs karbonater) de är de som ansvarar för nitrifikationen. Nitrosomonas ammonium -> nitrit De andra två nitrit -> nitrat Pseudomonas är en stor släkt av heterotrofer som existerar överallt, även i ditt akvarium innan tillsättning av bakterier. Paracoccus har jag inte så bra koll på - Claes du kanske vet mer om dem - men de verkar ingå i en grupp av bakterier som även innehållet bakterier som använder fotosyntes. Detta är en blandning som jag nog skulle använda i en nystart - och då utan kolkälla - det måste testas längre fram MVH Lasse

Helt riktigt - man brukar inte använda färgtemperatur på monokroma källor (kanske skall kallas manokroma nu ) utan anger våglängden. Royal blue brukar hålla sig mellan 445-465 nm med toppen kring 455 nm - lite olika beroende på tillverkare. De royal blue jag använder går mer mot det lila området om jag jämför med cree:s variant av royal blue. MVH Lasse

Jag hade valt att säkra cirkulationen uppe i akvariet - alltså att få streamerna att gå. Om du köper styrbara så får du sådana som går på likström och kan lätt med hjälp av ett relä på likströms ledningen upp till pumpen få en automatisk inkoppling av batteridrift. Har aldrig gjort det själv men exempelvis Tunzes pumpar skulle funka att nödköra på 12 V likström (24 volt ger full kraft men drar mer ström). Reläinkopplingen gör du så att draget läget (det finns 230 volt) släpper fram likströmen från den normala strömförsörjningskällan och icke draget läge (ingen 230 V) släpper fram 12 eller 24 V batterispänning. Riskerar du långa strömavbrott så ser du till att bara en streamer går på batteri. Har för mig att Vortech har en färdig sådan lösning till sina pumpar. Streamerna sätter du normalt så att ytan rörs om ordentligt - då får du max luftning och syresättning. Förbindelsen till sumpen gör du så att du sätter cirkulationspumpen (upp till akvariet) på en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösning, dvs den startar inte automatiskt när strömmen går. Detta därför att du lätt får syrefritt där nere och slipper på detta sätt att få upp farligt svavelväte. Detta går att lösa med reläkopplingar också och det går att göra eleganta lösningar med hjälp av tidrelä där skummare och interncirk i sumpen går igång när strömmen kommer tillbaka och cirkulationspumpen till akvariet startar igång efter ett tag när allt ev. svavelväte är bortluftat från sumpen. Varför jag anser att man först bör säkra cirkulationen uppe i akvariet är att streamerpumparna är strömsnåla och som sagt - åtminstone Tunze går att köra på 12 volt likspänning. MVH Lasse

Claes leder på stilpoäng, jag bara sluggar på - Mohamed Ali versus Sonny Liston MVH Lasse

Tja då har jag lite mätvärden då på hur den nya belsyningen påverkar ph-värdet (och därmed fotosyntesen). Det verkar som det är ganska så lika med förhållandena innan - när jag körde med 2*150 watt MH. Just nu har jag 2*90 watt LED fördelat på 60 watt royal blue, 60 watt 10 000 K och 60 watt 16 000 K. Grafen visar pH:t under lördag - måndag kväll. LED belysningen är körd under måndagen. Lördag - söndag var det bara lysrör och en äldre LED ramp på sammanlagt 150 watt. Måndagen är dessa 150 watt + 180 watt LED enligt ovan. Max belysning i bara 3 timmar Det blir också intressant att titta på temperaturen. Första grafen visar tempen när metallhalogenen var i drift, andra visar tempen när metallhalogen är utkopplad. toppen nu är knappt 27 grader och innan var toppen upp mot 28 grader. Min måltemperatur är 25,5 grader så jag har ställt mina fläktar att försöka hålla den temperaturen MVH Lasse

Jag vet inte hur grotechen fungerar men kan du inte när du exempelvis ställt in att dosera (om nivån så begär) under 30 minuter i timmen sätta en timer på hela härligheten som bara tillåter indosering under natten. Så går ju att göra med en osmolator - kanske inte med en doseringspump. Det senare med arduinon är ju inte helt dumt heller. MVH Lasse

Låt det nyblandade stå ett dygn innan mätningen - det förkommer ganska ofta att man får felaktiga värden på ett precis blandat vatten. MVH Lasse

Du skall köra med kallt vatten - genomsläppet blir större vid varmvatten (mer föroreningar följer med). Hur länge membranen håller beror mycket på ditt råvatten. Höga kalciumhalter i det förkortar livslängden på membranen ordentligt. MVH Lasse

Både jag och Claes_A kör med varianter av att ha kalciumhydroxid i top-off vattnet - så det funkar MVH Lasse

Marko - jag skulle nog låtit absorbern vara kvar. Att ha 1 tiondel högre pH under den mest aktiva delen av fotosyntesen innebär att halten fri koldioxid är lägre. Eftersom zooxantellerna lever inne i en djurkropp så är de inte lika beroende av koldioxiden som dina "fulalger". all begänsning av den fria koldioxiden i vattnet missgynnar dina "fulalger". När du har en pH kontroller kan du dessutom göra som jag gjort tidvis. Om du har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så blandar du i ett överskott av kalciumhydroxid i behållaren. Försöker minska ytan som är i kontakt med luften så mycket som möjligt. sedan ställer du din kontroller på att slå av pumpen till ersättningsvattnet vid - låt oss säga 8,3. Du kommer att få hinka i lite vatten manuellt med denna konstruktion men du kan få ditt pH att ligga konstant kring 8,3. Just nu kör jag inte så eftersom jag kör upp både kalcium och KH med kalkvatten eftersom jag inte har så många hårdkoraller. MVH Lasse

Mathias och Daniel. Ni har en del mycket duktiga saltvattensakvarister runt om er i Skövde med omgivning. Kjelle är en, DSB här på guiden är en annan och alla do it yourself intresserade har sin husgud i Falköping - Stefan Mohlin. I Falköping finns också Wiking en av admins här på guiden. Det bästa ni kan göra är att kontakta dem och försöka få någon, några eller alla av dem som mentorer. Det finns iofs fler i era trakter men dessa fyra är de som jag kom och tänka på nu. MVH Lasse

Ja min uppfattning är att de bakterier som bildar biofilm är de viktigaste i ett akvarium vad gäller hela ekologin - då inbegripet näringsbegränsning. Detta innebär att skummaren (om inte en biopelletsreaktor är kopplad till den) bara delvis kan fungera som exportör. Det borde gå att få bort mer näring med ett normalt mekaniskt/biologiskt filter. Men en tanke som slagit mig - är det någon som provat att sätta en biopelletsreaktor mellan skummarpumpen och skummaren - seriekopplad alltså. Man skulle på det sättet kanske optimera allting MVH Lasse

Jo men här har vi "fria" bakterier - vi vet egentligen inte om det i verkligheten är planktoniska bakterier eller bakterier som slitets loss från sitt substrat. Jag tror att RHF genmälde att de för att definera bakterier bara hade en storleksuppgift och att de på så sätt missade kluster av bakterier. Det är klart att det finns rent planktoniska bakterier och att de i haven utgör basen i kolinnehåll för hela ekossystemet men vet vi om dessa planktoniska bakterier i verkligheten finns i våra akvarium. MVH Lasse

Intressant artikel men den invändningen som Randy Holmes-Farley verkar trycka mest på verkar var just faktummet att de inte tar hänsyn till de bakterier som sitter på något substrat. För mig är det de de viktigaste organismerna- framförallt om vi skall prata om någon konkurenssituation. Jag är också medveten om att delningshastigheten inte är så kort som 15 minuter för det mesta men stoppa i lite för mycket vodka i ett kar som är kolbegränsande så behöver man inte vänta speciellt länge på resultatet. Självklart - men vad talar vi om här i laggperiod? Dessutom vill anmärka på det generella "plötsligen stigande näringsnivåer" Menar du "plötsligen ändring av den begränsande faktorn" så är jag med dig - innte annars. Om inte den begränsande faktorn finns med under samlingsbenämningen "plötsligen stigande näringsnivåer" så händer inget. MVH Lasse

Nej du behöver inte vara orolig för dina mätvärden. Nitrit är dessutom inte på långt när lika farligt i saltvatten som i sötvatten. Det händer ofta att testerna visar spår av nitrit men det är inget att bry sig över. Det ligger inom felmarginalen. MVH Lasse

Jo Wille det var en kinesisk produkt men å andra sidan har jag en Koreansk bil (KIA - Picanto) som nu gått i 6 år och 18 000 mil och det jäkligaste med den är att jag nu i höstas fick renovera den för 3 500 kronor - det var den första ordentliga verkstadskostnaden för den bilen sen jag köpte den (förutom service då). Jag vet många bilägare av europeiska bilar som skulle vilja vara i den sitsen Tillbaks till led-tråden i denna tråd då. Ibland så är man inte så bra på matte vilket gör att jag nu beslutat i första hand att bara ha 3 moduler över karet, dvs 270 watt LED i stället för de gamla 300 wat MH. Jag får plats med 4 men behöver ha ett skohorn och lite vaselin i så fall. Den sista modulen blir reserven och jag sätter dit den om det inte fungerar så bra. Jag har tittat lite på pH under dagen nu - jag kommer att ha full belysning från och med nu och i ca 3-4 timmar frammåt. Belysningen har sakta stegats under dagen. PH:t har reagerat lite som önskat - det är 8,12 nu och var 7.96 i morse. MVH Lasse

Nu förstår jag inte riktigt Claes. Vad jag menar så är det den begränsande faktorn som styr. Den faktorn kan vara mycket - från plats att växa till något ynka spårämne (eller en fysikalisk faktor) men om det är någon begränsande faktor som säger stop så kvittar det hur mycket av andra faktorer som finns - det blir inte mer bakterietillväxt (läs bakteriepopulation) än vad den begränsande faktorn tillåter. I våra rena omgivningar (som ett akvarium är) så är det oftast det organiska kolet som är den begränsande faktorn för heterotrofa bakterier och som styr bakteriepopulationens storlek. Undantag tror jag finns och det är just där kolkällan finns i substratet (dött material, biopelletsreaktor och så vidare) - där är det tillgänglig yta som styr om alla andra faktorer finns. Att systemet skall komma till ett jämnviktsläge för alla ingående parametrar som finns tror jag är en utopi utan systemet kommer att ställa in sig mot en faktor som blir begränsande - i ditt fall med experimentet med aminosyror så blev det helt klar kvävet som begränsade tillväxten. Vad som är vår utmaning är att styra systemet så att bakterierna inte förbrukar alla ämnen som våra övriga önskvärda innevånare behöver. Det är här svårigheten finns. Den främsta metoden där tror jag är att styra med hjälp av tillgången av organiskt kol (ettdera direkt om flytande kolkälla används) eller via ytan (läs mängden) om biopellets används. När det gäller biopellets så tror jag att "tumlingshastigheten" har en viss betydelse också eftersom med rätt hastighet så kommer det bli en tunn och mycket effektiv biofilm. Men till "the bottom line" Att tillsätta 10 ml koncentrerad bakterilösning till ett system som uppnått sin jämnviktspunkt i förhållande till begränsande faktor kommer inte på något sätt att öka bakteriepopulationen - den är reda optimal under rådande omständigheter. Att bakteriepopulationen i sig är den begränsande faktorn är vad jag förstår väldigt sällsynt, speciellt med de tillväxthastigheter vi pratar om här. Undantag finns och det är ju givetvis efter användandet av bakteriedödande preparat i för stor utsträckning. Tror man att man behöver en större mängd av bakteriobiomassa för att konkurerar ut cyano så måste man veta vilken den begränsande faktorn för hela systemet är och ändra den - oftast är det då tillgången till organiskt kol som är nyckeln. Och då måste det ökas tillgången där cyanon finns, dvs det måste ske med en flytande kolkälla. MVH Lasse

Ja - jag blandar in koltillsatsen därför att tillsättning av organiskt kol är den enda effektiva metoden att öka massan av heterotrofa bakterier i de flesta akvarium. Detta eftersom det organiska kolet är det första av de ämnen som bakterierna behöver som begränsas i ett välskött akvarium. I ett givet ögonblick så har du just den population av bakterier den för ögonblicket begränsande faktorn tillåter. Sen kan du vräka i bakterier - det blir inte fler än vad livsvilkoren tillåter. Ser du en effekt så är det en sekundär effekt - ettdera såsom Claes beskriver eller en effekt av något tillsatsmedel. Exempelvis om de är konserverade med ättika - då tillför du en kolkälla. MVH Lasse

Ja och och i går kväll lyckades jag få upp två moduler och det ser ut som det fungerar. Nu skall det bli väldigt intressant att se vad som händer framförallt med fotosyntesen. Jag körde nu lördag till söndag bara med ljuse från 2*54 watt T5 samt ca 50 watt från min gamla LED ramp och som syns på pH kurvan för dessa dagar så var det ingen vidare fotosyntes om man jämför med hur kurvan såg ut 28 feb till 13 mars Återkommer senare med hur kurvan på pH ser ut efter det jag tagit bort MH:n och börja köra med enbart LED (plus än så länge 2 * 54 watts T5) MVH Lasse

Med så mycket cyano så kan det i sig självt vara orsaken till att dina koraller dör av. Cyanon släpper gift i konkurenssyfte. Innan mörkläggningen skulle jag i alla fall suga ut så mycket jag bara kan av cyanon - så ingen olycka händer med fisken. Se också till att dina streamers är riktade mot ytan så att du får en bra ytvattenrörelse med en bra syresättning - det kommer att dö en hel del alger och nedbrytningen kommer att sluka syre. Jag skulle heller inte köra biopelletsen under mörkläggningen - risken att få ut extra organiskt kol och därmed extra tillväxt av nedbrytare är för stor tycker jag. efter mörkläggningen skulle jag också suga rent så bra det bara går inför nystarten. Mata inte fiskarna under mörkläggningen. Efter du fått ordning på algerna så kan du säkert köra igång med en nystart av biopelletsen. När dina alger dör kommer du att få ett ökad nivå av mätbar fosfat - ju mer du får bort innan mörkläggningen och ju mer du får bort av resterna efter mörkläggningen - ju mindre fosfat får du ut i vattnet. Har du tillgång till ett stort innerfilter - typ EHIEM Kraftpaket så hade jag använt det under mörkläggningen för att sedan rengöra filterpatronerna direkt efter mörkläggningen. Som en komplement till den av Pwin rekommenderade blöta skumningen. MVH Lasse

Jag vet en duktig kille i Borås - PM mig om det är intressant. MVH Lasse