Lasse

Är det armaturen eller ljuskälla du ute efter. Är det deras 400 watts Giga du är ute efter så tror jag att en affär i Lerumstrakten har den inne (obs tror) MVH Lasse

IKEA brukar ange maxvikt på sina bänkar MVH Lasse

Till skillnad från alla andra så är min åsikt att det faktiskt är lättare och enklare att hålla mindre akvarium (från ca 25 liter och uppåt). Ett av de största problemen med saltvatten är att det lätt blir för mycket eller för lite av olika ämnen. Eftersom vi pratar om ett tiotal viktiga ämnen plus kanske 50 - 60 spårämnen så är det svåra att veta vart det felar när det går snett. I ett litet akvarium är det lätt att komma förbi dessa problem och lösningen stavas vattenbyten. Med vattenbyten kan man lätt reglera alla obalanser. Nackdelen är att salt inte är gratis men man sparar oerhört mycket pengar genom att använda enkel teknik och inte behöva speciell många tillsatser (om några). När väl akvariet kommit igång (räkna med ca 4 veckors inkörningsmetod) så byter du helt enkelt mellan 25 till 50 % av vattnet i veckan. Vill du veta inkörningsmetoder för små akvarium så har jag i flera trådar beskrivet en bra metod i nanodelen. Det akvarium som rekommenderas ovan funkar. Det har dubbla 11 watts kompaktrör - dock kan du byta ut orginalrören mot åtminstone ett blått rör. Pumpen räcker men det blir ännu bättre om du byter ut den mot en 500 liters EHEIM kompaktpump. Ingen skummare men det funkar ändå. Det bästa lilla kompletta paketet som jag tycker är dock det sk Clownhotellet. Där finns en skummare men det går lika bra att ta bort den och köra utan. Se min beskrivning av mitt Clownhotell i månadens kar för några år sedan. Fisk kan du ha mindre gobies - det brukar finnas en del att få tag i. Stigs förslag är utmärkt och kommer ge dig en massa roliga timmar framför karet. I korallväg bör du satsa på olika mjukkoraller i första hand men med den belysning som är med till Clownhotellet går det att ha även stenkoraller men ett råd är att vänta med lite med det. Det är klart - du kan ägna dig något år till att läsa först men den bästa kombinationen är alltid praktik och teori. Din praktik med ett litet saltvattensakvarium kommer att se till att du även måste hämta in teorin via artiklar, böcker och forum. Lycka till och välkommen till saltvattensguiden MVH Lasse Vad gäller lagen om storlek så är det så att Jordbruksverket har förtydligat att det finns inget skall vara större i lagen utan det står bör vara större vilket innebär att det juridiskt sett bara är en rekommendation.

Gummit är för att täta och se till att vattnet inte följer gängorna ut. Nylonbrickan är till för att avlasta glaset från vidspänningar när muttern dras åt. Alltså som Janne68 och Vargklo säger. Jag har dock under mina år gjort som Clas A också - att sätta muttern och plastbrickan på insidan och gummi+den fasta delen på utsidan och inte fått några skador eller läckor. Det funkar också. För mig är det viktigt att brickan sitter på samma sida som muttern, lägger man gummitätningen där så riskerar man som Turboadde säger att dra sönder gummitätningen och man kan får vridbelastningar på glaset. MVH Lasse

Kan du lägga in en bild på den borren? Eller vet du art? MVH Lasse

[quote=Dimorb;346139Belysningen är en kombiramp med 2*150 watt MH med kelvintal 14000. Lamporna är från Aqualight och mycket prisvärda. Jag har samma typ av 150 watts dubbel ended och kan bara understryka detta - mycket bra ljus och mycket prisvärda MVH Lasse

Stör algerna (dvs använd tandborste och sug ut vatten) och genomför täta vattenbyten. Byt åtminston 15 liter per gång och om du har stark tillväxt så gör det varje dag. Kör så i några veckor så har du fått ner eventuella näringstoppar och ersatt eventuella bristmineraler. Jag tror inte det är kiselager (dvs nystartsalger) som du har - brukar inte forma trådar. Det är omöjligt att säga vad som orsakar detta problem men med täta vattenbyte så täcker du in alla möjliga orsaker. MVH Lasse

Använder du kalkvatten i detta läge så kommer du att få en högre alkalinitet (KH stiger). Detta kan paradoxalt innebära att mycket av de kalcium du tillsätter kommer att fälla ut igen. Claes har ett bra förslag - använd kalcium och magnesiumklorid för att justera in värdena - sedan kan du nog använda kalkvatten men har du mycket stenkoraller så räcker inte det. MVH Lasse

Jag har BTN i mina kar och visst gnager den där. BTN har en hård yta som inte gnags igenom så lätt men är det skumplast så tror jag inte det funkar - inte så att den vill äta skumplasten men väl de alger som finns där och då åker skumplasten med av bara farten. Har sett hur mina Diadema skiter ut kalksand när de gnager på den levande stenen! @ Laggeman Den där är ingen sjöborre - det är en stridsvagn Jag har aldrig sett någon "borre" ta sig igenom krångliga ställen lika bra som den. Är det för trångt - då flyttas bara stenen. De här har jag just nu Borre 1 Borre 2 Borre 3 Borre 4 Borre 5 och några till MVH Lasse

Jag skulle däremot alltid använda en del av det gamla vattnet - tänk så här. Om jag tar 100 liter av det gamla och fyller upp till 540 liter så är det ju samma sak som om jag skulle göra ett 80 % vattenbyte i det gamla - eller hur. Varför jag tycker det är så viktigt med en del gammalt vatten är att man då får med ett antal viktiga organiska ämnen som man inte har i ett nyblandat saltvatten (eller totalt nystartat sötvatten för den delen). Det är olika enzymer och kolloider och gör att vattnet blir mer skonsamt mot slem och hud. Om jag någon gång startar helt från början brukar jag ersätta det gamla vattnet med ett Tetrapreparat som heter Bactozym som just innehåller dessa ämnen. Min åsikt är att det är viktigare i startögonblicket (de första tre veckorna) att få igång de biologiska processerna än att jaga fosfat och nitrat. Duger 100 % av ditt gamla vatten att ha dina fiskar och koraller i så kan jag lova diga att en blandning 20 - 80 duger bra i ditt nya MVH Lasse

När väl dessa bakterier är etablerade så dör de inte så lätt enligt mina erfarenheter (om det inte blir syrefritt) - de kommer att deaktiveras om "maten" upphör (ammonium, nitrit) men aktiveras snabbt upp när det blir belastning igen. Hur "kapacitets"synpunkt så får du precis samma effekt om du förvarar dem fuktigt eller helt nersänkt i vatten - det du vinner med fuktigt är att du får betydligt bättre syretillförsel till dem under den "mat"fria perioden. Fuktigt innebär för bakterierna fortfarande att de ligger i vatten eftersom du har en mikroskopisk vattenfilm över stenen men den är betydligt tjockare än en bakterie. Det finns supereffektiva filter som utnyttjar denna effekt - wet - dryfilter samt trickelfilter (droppfilter felaktigt på svenska) är de mest kända. MVH Lasse

Du skall i princip kunna läsa av alkaliniten (KH) ganska snabbt vid tillsatser, speciellt om du har bra cirkulation - inom ett tiotal minuter i alla fall. Vid vattenbyte i sötvatten (och saltvatten när RO inte används) bör man dock vänta någon dag eftersom vårt kranvatten ofta innehåller ämnen för att höja pH (men som inte buffrar) vilka ger ett felaktigt (för högt) värde. Dock så tyder ditt låga KH på att du har en förbrukning i burken (eller fällning) och det skadar inte att ta KH varje dag. Personligen skulle jag gjort täta 10 procentiga (eller 20 procentiga) vattenbyte under några veckor för att säkerhetsställa att alla spårämnen finns igen. Nackdelen med detta när man har en burk som gått länge med gammalt vatten är att man kan ha haft den turen att ngt spårämne som varit viktigt för en skitalg tagit slut och man sen med bättre skötsel plötsligen får en blomning! Så länge fisk och övriga djur inte mår dåligt tycker jag att ordet misskötsel är felaktigt. Ok vattenbyte bör man göra på vecklig basis men för mycket pillande och störande av akvariet är också misskötsel. MVH Lasse

En gammal regel är att man skall så långt som möjligt undvika att få in transportvattnet i sitt eget system. Det finns en viss risk för vattensmitta nämligen. Normalt vänjer jag in fisken i en hink och lyfter sedan försiktigt över fisken. En variant är att "koppa" in fisken i transportpåsen. Hälla ur det mesta vattnet i vasken och bara lämna så mycket i påsen att fisken sedan kan "glida" ner i akvariet. MVH Lasse

Vad för kalk fick du? Vanlig kalksten löser sig inte i pH över 7,6 MVH Lasse

Jag tror att av de 5 sjöborrar som dött hema hos mig under de senaste åren var nog 3 av den art som du tänker på. I två kar har jag för närvarande ca 30 st av olika arter. Det kan vara generellt men kan också handla lite om hur jag kör mina kar. Jag har som du mest mjukkoraller och de klarar sig bra. Men du får inte ha en bestämnd uppfattning om hur du skall placera stenarna eller ibland även korallerna. Det har hänt att någon sjöborre plockat upp någon korall och sedan gått omkring med den för att sedan släppa den på ett annat ställe. de är enormt bra algätare normalt. MVH Lasse

Vad är ditt pH? Om du bara använder bikarbonat i saltvatten så går det enligt mina erfarenheter över till att bli pH sänkande vid pH 8,1, dvs du kommer att hamna där i pH. Om du vill hålla uppe pH kring 8,3 och höja Kh så bör du använda en blandning av ca 83 % bikarbonat och 17 % karbonat. Karbonat får du fram genom att baka bikarbonat i 200 grader i ugnen. Tid ca 20 min om jag mins fel - Stigigemla - rätta mig om jag har fel på tid och gradtal. MVH Lasse

Har du inte lite både hängslen och svångrem här? MVH Lasse

Beror lite på vad du vill uppnå med ditt akvarium. Jag har väl ca 20 "borrar" i mitt akvarium på 420 liter. Det är många olika arter, bland annat flera med långa taggar, typ diadema. Den av dig föreslagna arten har jag dock inte och det verkar för mig som just den arten tillhör de mer "känsliga" varianterna. De sjöborrar som är mina äldsta har varit här i minst ett år men just den typen har varit överrepresenterad bland de få som dött. Visst åker alger bort. Jag har valonia i karet men bara där borrarna inte kommer åt eller strax ovan vattenytan. Visst flyttas det omkring, visst passerar de över koraller (om de käkar vet jag inte) men dessa djur ger en helt annan dimension till hobbyn så jag tar gärna en del förtretligheter med dem (som utslagen 24 timmar efter ett ordentligt stick från en diadema ) Prova - om det inte funkar så du blir nöjd är dessa djur lätta att plocka upp igen. MVH Lasse

Vad jag förstår så är ett kar startat för ca 5 veckor sedan. Kontrollera om det kommer luftbubblor i skummaren - gör det det men att det inte bildas något skum som kommer upp i koppet så är det ingen ko på isen. Ta det lugnt och avvakta för det kan vara så enkelt att det inte finns något att skumma ut! Om det inte kommer några luftbubblor alls så är det fortfarande inte någon panik (man kan säga att kon ställt första klöven på isen ). Jag har kört ett RSM i över tre år - utan skummare. Dock kan det vara idé att se om det går att åtgärda så att pumpen suger ner luft eftersom själva luftningen kanske är den främsta fördelen i uppstarten. Följ Stig råd och kolla upp gamla RSM trådar - dock har jag för mig att det var på de absolut första RSM:n som detta fall fanns. MVH Lasse

Innehållet skall ju framgå av innerhållsförteckningen eller hur? Innehållsförteckning på akvariepreparat är ju å andra sidan lika sällsynt som is på en kokhet platta så vem vet vad det innehåller. Något åt det hållet bör det ju dock vara MVH Lasse

Tror Mano och Da trucka ligger ganska nära sanningen. Om du vill endast höja kalciumet så skaffar du ren kalciumklorid istället - blandar det i osmosvatten och tillsätter sedan denna lösning försiktig i den mest strömmande delen av ditt akvarier. Får du vit dimma så går tillsatsen för fort! MVH Lasse

Varför jag tror att den nyinkommna levande stenen är för det mesta fosfatfri är att de vatten där de tas har väldigt låga fosfatnivåer. Den har legat där ett antal år och hela tiden "badat" i vatten som har precis lika låga - om inte lägre fosfatnivåer som vi åstadkommer med att "laka" ur stenen. Naturen bör därför ha skött urlakningen åt oss. Däremot är den rik på olika organismer och lägger vi stenen i sötvatten eller i vatten utan ljus så är det åtminstone för mig inte helt obegripligt varför man kan mäta fosfat i vattnet. MVH Lasse

Aragonit skall inte kunna driva upp pH till dessa höjder - då skulle du ju inte behöva koldioxid alls för att få kalcium och karbonat. Ta rent osmosvatten och stoppa in pH proben där. Bulbbla in lite koldioxid och se vad som händer. MVH Lasse

Beror på hur långt tid du skall frakta dem. Plastpåsar, singelpackade och syrgas är det optimala - upp mot 48 timmar. Har du ingen syrgas så går det bra med singelpackning 1/4 till 1/3 vatten och resten luft. Inga problem upp mot 12 timmar. Vattenbyten rubbar inte bakterierna men du har rivit upp sanden i samband med flytten och detta kan innebära att oönskade ämnen (främst fosfor) kan ha frigjorts. Vattenbyten säkerställer att du har ett förstklassigt vatten även efter flytten. MVH Lasse

Helt felaktigt Om du lägger stenarna i vatten utan syresättning (cirkulation) så kommer bakterierna att förbruka syret och till slut så "kväver" du de syreälskande nitrifikationsbakterierna. Om du istället ser till att ha dem fuktigt så kommer den tunna mikroskopiska vattenfilm som kommer att omsluta stenen "släppa" igenom tillräckligt med syre för att hålla de syreälskande bakterierna vid liv. Hur mycket syre som överförs från luft till vatten per tidsenhet är främst beroende på två saker. Koncentrationsskillnaderna och ytan på interfacet mellan vatten och luft. Om man förvarar sten i en hink med vatten så är det bara den lilla yta som utgörs av hinkens diameter som släpper igenom syre från luft till vatten. Är det däremot så att du håller stenens yta fuktig så utgör hela stenens yta det interface som behövs mellan luft och vatten för att syre skall tränga ner till bakterierna. Levande sten som importeras från tropikerna kommer just på detta sätt och djuren i stenen (inklusive de syreälskande bakterierna) klarar lång tid innan något händer. Har packat upp levande sten efter en vecka som förvarats på detta sätt utan några problem. MVH Lasse