Lasse

Det är vanlig polystyren vad jag fattar - går att använda men är svårlimmat. MVH Lasse

För att jordfelsbrytaren skall fungera är det INTE något absolut krav att du har jordning i kontakten. Du behöver ingen extra jordkabel mellan ditt kök och stiftet i grenuttaget. Jordfelsbrytaren fungerar lika bra på jordat som ojordat. MVH Lasse

Jag trodde det var 42 MVH Lasse

Troligtvis har du rätt om energislöseriet men de får mycket av den för fiskarna livsviktiga omega-3 fettsyran så lite energislöseri kan det vara värt. MVH Lasse

Jod har antibakteriell verkan utan tvekan men om det också skadar koraller vet jag inte. Vad gäller Euphyllia så hade jag ett snabbt utbrott av "brown jelly diseases" och genom att öka mängden ozon under några dagar fick jag kontroll över förloppet. Bland annat räddade jag en kolloni bestående av 6 rör där en var infekterad. Det gick inte bryta av den och just den gick inte att rädda, däremot klarade jag resten av rören. MVH Lasse

Ja - det är en timer med tre separatstyrda utgångar. Helt riktig så är det bara ca 15 tillslag per kanal och dag. Ingen möjlighet att styra veckodagar. Jag har haft en sådan nu i 4 år - av en äldre modell med vanlig svensk jordad uttag. Fungerat väldigt bra, driver till och med två 150 watts metallhalogen med den (gjort det i ca 6 månader nu). Lite jobbig att förstå logiken i inställningar, speciellt om man går från automatiskt till manuellt läge. Går bara göra för all tre kanalerna samtidigt (vad jag har hittat i alla fall) och det är viktigt att när man går från manuellt till automatik att alla tre sitter i samma läge (på eller av). Sedan kan man komma till automatik från två håll, ettdera från på eller av. Det är viktigt att man går till automatik från rätt håll. Är de av så skall man gå till automatik från av och vice versa. ett problem som många billiga elektroniska timrar har (ex Classes billigaste) MVH Lasse

Det finns några ideer i mina tidigare trådar om mitt mollyhotell bland annat. MVH Lasse

Jag brukar ta fryst vuxen artemia samt fryst cyclops och låta detta få tina till en sörja. Sedan kramar jag några klyftor vitlök över det och rör ihop med Cyclop eeze till en relativt tjock smet. Denna fryser jag sedan i kuber och matar med. Ibland blird det även lite alger i eller skalade artemiaägg. fördelen med denna metod är att de lite större partiklarna (eg den frysta vuxna artemian) blir berikade med de fettsyror som finns i cyclop eeze så att även fisken får i sig detta. Pellets som dragit i cyklop eeze är ju också ett alternativ. MVH Lasse

Den i mitten måste heta Stig va MVH Lasse

Det finns idag lite för lite erfarenhet om detta för att kunna säga exakt vad som behövs. Det Claes_A skriver är ena sidan och stämmer väldigt bra - den andra sidan är att det finns en möjlighet att vissa LED:s (Royal Blue exempelvis) är superkuren för fotosyntesen hos koraller. Detta betyder att man får precis den våglängd man behöver och också all strömkonsumtion koncentreras till de våglängder som verkligen ger skillnad. MVH Lasse

Mät inte på direkt nyblandat saltvatten. Jag säger inte att det är så i detta fall men det har hänt mig att jag fått helt galna siffror vid nyblandat. Blanda till en hink och låt stå under några dagar och mät sedan. Värdena på ditt osmosvatten ligger inom felmarginalen för Hannan skulle jag tro. MVH Lasse

Det brukar röra sig om tunna saltavlagringar från lysrörrens ändar och upp över clipsen. Det har jag också varit ute för. Ordentlig rengöring och torkning har åtminstone lös problemen för mig. Nu när vi ändå är offtopic - inte en fågel men ändå Och här utreds fåglar och högspänningsledningar http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=9797&sid=f8019d41d4e96553cee3edae08507b55&start=30 MVH Lasse

Jag tror inte du kan likna ett akvarium som inte är jordat som en kondensator. I en kondensator har du två poler med olika potential och kondensatorn laddas upp med en elektricitetsmängd. Den enda gång du kan få ett akvarium att uppträda som en kondensator är om du har en fas ner i akvariet och jordar utsidan på akvariet med handen exempelvis. Behåller du tåten kvar men tar bort strömkällan och sedan låter någon ta på tråden - då får du se på gnistor. I verkligheten så var det så som kondensatorn uppfanns av von Kleist när han lät en högvolts elektrostatisk generator via en ledning gå ner i ett handhållet kärl med vatten. Jag förnekar inte att akvariet i ditt exempel kommer att växla mellan negativ och possitiv potential lika ofta som växelspänningens frekvens men för att det skall gå en ström genom akvariet så behövs en potentialskillnad någonstans. Stig kanske kan förklara det här lite bättre. Oavsett vilket nu så är det viktiga - använd jordfelsbrytare MVH Lasse

Det verkar vara minst en server som krachat på BOX eftersom flera andra sidor som jag vet ligger på BOX har drabbats. MVH Lasse

Jag tror inte ditt resonemang håller Bygert. Visserligen så växlar potentialen i fasen men om elektronerna inte har någonstans att gå till så blir det ingen ström ändå och inget fält - först när du sticker ner näven och utgör en jordpunkt så börjar det att bli en ström. Jag har varit med om att en helt oisolerad 50 Hz fas legat rakt ner i ett akvarium utan någon som helst påverkan på fisken eller djuren däri. Bara tur att ingen stack ner näven där. Sedan är jag mycket tveksam på om ett glasmaterial överhuvud taget är ledande (vilket det måste vara för att utgöra en jordpunkt - det är väl bara att titta på vad isolatorer på kraftledningsstolpar är gjorda av - inte glas (för det för dyrt) men av porslin. Har du en aluminumram som är i kontakt med vattnet, denna står på ett ledande material som inte har någon plastfot - ja då kan jag hålla med dig om att du eventuellt kan få en potential och störande strömmar men inte annars. Jag har elfiskat en hel del i min dag och vet skillnaden mellan att ha en jordprob i vattnet mot att bara ha fasen i vattnet - inte ens då får man störningar på fisk och andra djur om man glömt jordnätet - har man dock i det så har man verkan på mycket långt avstånd mellan jord och fas. Däremot tycker jag inte idéen med jordprob är bra. De låga strömmar du talar om Stig kan ha betydelse för vissa organ hos fiskarna men den värsta scenariot är nog om du får en direkt skada på fasen och får 220 volt rakt ut - då får du se på cirkus i akvariet. För övrigt trodde jag att det var de billiga jordfelsbrytarna som hade nollspänningsutlösning - inte de dyrare. Den billiga Claes Ohlson jag har är utrustad med nollspänningsulösning och måste startas om efter strömavbrott Jag använder inte jordprob - ser bara till att ha en jordfelsbrytare för 30 mA inkopplad. MVH Lasse

Har du mätt nitrit under tiden? Många hobbytester av nitrat störs väldigt kraftigt av väldigt små nitritmängder. MVH Lasse

Eftersom du mäter kloridinnehållet med refraktometern så fungerar normalt dricksvatten bra som 0 i de allra flesta fall. Ett vatten med klorider känns salt redan vid väldigt små mängder som är mindre än märfelet på refraktometern. Skall du vara vetenskaplig korrekt så är det dest, avjoniserat eller RO vatten som gäller. Att inte kranvatten av den renhet som finns i de flesta av Sveriges kommuner inte skulle gå att använda till saltvatten är för mig lite av en myt. Det man är rädd för är att det skulle ackumuleras upp tungmetaller pga av påfyllnaden av det som dunstat. Sköter man bara sina vattenbyten ordentligt och byter veckovis så är det inte heller någon stor risk i de allra flesta fall. Det man skall kolla är kalciumhalten, alkaliniteten och nitrathalten. Har man för hög alk ellar kalcium så väljer man helt enkelt ett salt med mindre kalcium och alk från början. Ev. får man kolla silikat också - men det går att ta bort med silikatfilter. MVH Lasse

För att få ett fält så måste du ha två olika potentialer. Om du sätter in en fas (eller ena delen av en likströmskrets) och ingen jord så får du bara en potential i akvariet - inget fält bildas - påverkar inte fiskarna och andra djur. Däremot så skulle jag inte sätta in en jordprob i akvariet som föreslagits innan - då får du nämligen ett växlande fält som (vid växelström) kan störa fiskars (och andra djurs) system. Det du uppnår med jordproben är att du känner inga ilningar - däremot går ett växlande (svagt) fält igenom akvariet. För att testa vilken apparat som läcker så skulle jag göra om testen. Ta varje del för sig (pump för sig, doppvärmare för sig, osv). Kolla om du får ilningar. Får du det så vänder du på kontakten i utaget och kollar igen. Då bör du kunna se vilken som läcker. Du kan ju mäta också men det är så små strömmar så det är svårmätt. Varför man inte skall koppla returpumpen på jordfelsbrytare är för att de flesta jordfelsbrytare idag har en sk nollströmsutlösning. Dvs om du får ett strömavbrott så startar inte pumpen automatiskt igen. Med returpump menar jag en pump som INTE är kopplad till ett filter. Det är ju bra om du är borta och du får ett mindre strömavbrott att åtminstone cirkulationen (och därmed syresättningen) fungerar. Däremot är det bra med en nollspänningsutlösare om du har en pump som försörjer ett filter eftersom man bör rengöra filter innan de startar om vid längre strömavbrott. Detta pga av risken för svavelväte bildning. Jordfelsbrytaren fungerar oavsett om det är jordat eller ojordat. Den känner av om det går en ström till jord och en för personskydd slår av om det är 30 mA. En avsedd för brandskydd (vanligt inom industrin) slår av vid 300 mA vilket kan döda om den varar länge. MVH Lasse

Främsta källa till krypströmmar brukar vara doppvärmare och dränkbara pumpar. Testa om du känner något när ingen av de misstänkta ligger i och se till att du inte har någon vandring från din belysning. Om du kopplar dina apparater till en jordfelsbrytare för personskydd så kommer den att slå ifrån så fort det går 30 mA genom din kropp. är du osäker så kopplar du alla apparater till jordfelsbrytare. Normalt brukar man råda att ha cirkulationspumpen utan jordfelsbrytare. Djuren, som inte är jordade, kommer inte att reagera på dessa krypströmmar. MVH Lasse

Databas error kom upp igår kväll. Gällde inte startsidan och underrubriken Reflex - däremot alla andra underrubriker. MVH Lasse

Lyft av skummarkoppen bara så att vattnet rinner tillbak över skummaren ner i sumpen. Så har jag kört i mitt Percula 120 i ett års tid nu. Håller med Stig att det är bättre att låta luften gå på medans du är borta. MVH Lasse

Det är bara för SPS:s nördar som de värdena är höga - för de flesta dödliga är det bara fosfaten som börjar närma sig lite högt för en del koraller. Fortfarande så kan jag inte få överhettning bort från hjärnan. Har du kollat tempmätaren med en referens. Att Reef Max håller runt 24 grader utan fläkt igång och efter 8 timmars ljus låter lite misstänkt för mig. Edit: Såg inte Da Truckas inlägg - så det blev tårta på tårta. MVH Lasse

Tack både Laggeman och Manne. Det var Mannes länk jag sökte. MVH Lasse

Hej Peter Jag undrar om du kan ta några bilder på din inmoddning av Aqua Beam i den främre luckan samt om du har haft några driftproblem med TMC:s Aquabeam. JUag har två liggande här som jag eventuellt skall montera i mit RSM. MVH Lasse

Någon här på guiden har moddat om sitt RSM 130 med TMC:s Aquabeam 500. Vem var det och finns moddningen beskriven någonstans. Funderar nämligen på att göra det själv - det ligger en vit och en blå och väntar på en ombyggnad här nämligen. MVH Lasse