Lasse

Vissa mantis brukar gör så där nämligen. MVH Lasse

I orginalmonteringen så går den här aluminiumkroppen (som i sig kyler) in i en stor kylfläns med någorlunda passform. Normalt är det alltså ett tunt luftskift mellan dem. Nu har jag gjort några försök med bara min hand som temperaturmätare och på 24 timmar. Först med bara kylkroppen. Varm men går med lätthet att hålla - uppskattad temp 45 - 50 grader. Monterad med kylflänsarna på (vita kylflänsar och vit innuti) Lägre temperatur efter 24 timmar - uppskattat någonstans mellan 40-45 grader. Och nu till en lustig sak - om, vilket jag gjorde av en tillfällighet (hittade inte den vita) använder en svartmålad klylfäns (svart innuti) - Känbar lägre temperatur än med vitmålad dito efter 24 timmar. Har upprepat detta med samma resultat. Kan bara tydas på ett sätt och det är att värmestrålning överförs via luftskiktet och är motagaren svart så absorberas denna bättre än om mottagaren är vit (reflekterande). MVH Lasse

Ta medelvärdet MVH Lasse

Jag vet inte om det var mig du svarade men i mitt fall är stjärnan monterad på en aluminiumcylinder med en diameter på ca 25-30 mm och höjd ca 20 - 30 mm. Kör man de tre dioderna med bara denna så blir den inte varmare än max 45 grader efter 24 timmar (man håller lätt i den utan att brännas) men jag ville öka värmeavledningen ännu mer MVH Lasse

Knäpper det*? MVH Lasse

Istället för att laborera med spårämnen och annat skulle jag i samma situation istället köra veckobyten av vatten på 10 - 15% tills allt är under kontroll. Dessutom har du två av de tecken som jag alltid tolkar som nitratbrist - speciellt om de uppträder tillsammans - röd cyano samt dålig tillväxt på mjukkoraller. Jag litar som alla vet inte på nitrattesterna så jag skulle försöka att tillsätta nitrat i storleksklassen en höjning på ca 2-4 ppm per dag precis innan ljuset tänds (eller på morgonen) under någon till några veckor. Om du använder kaliumnitrat så kan du också stoppa tillsatsen av K+ under tiden. Sug också upp den röda mattan varje dag. Ett förslag är att när du suger upp den så tar du ut 10 liter vatten samtidigt och ersätter med nytt vatten. Gör du det varje dag så har du dina täta vattenbyten där. MVH Lasse

Kylkropparna är runda med ca 25 mm diameter och ca 3 cm längd. Min tanke är att borra i en solid aluminiumstång och "försänka" kylkropparna i där. Eventuellt ha värmeledande pasta runt. De jag tänkt använda är givetvis avsedda för andra applikationer men varför gå över ån efter vatten om man kan få tag i lämpligt halvfabrikat men troligtvis är din och Björns lösningar billigare. MVH Lasse

Tänk om Thore - de blå ljusen ger för lite ljusintensitet för oss men de ger mycket av rätt våglängd för korallerna. Om du har rätt kombination av blåa och royal blå så kommer kanske 10 watt av dem ge samma tillväxtfaktor som 30 watt av de vita där du slösar en del av watten på våglängder som korallerna och zooxanthellerna inte kan ta upp. Det blå ljuset är inte bara för syns skull.... Det vita behövs som komplement. Jag funderar just nu på en ljuslist som i första hand komplement till mina t5:or som har 4 royal blue, 2 blå, 3 vita och en röd. Varje enhet består av Cree 3*1 watt. De är förmonterade på en kylkropp som jag kommer att sänka in i en aluminiumstång och kan drivas separat eller med några drivrar. Det blir 30 watt men eftersom jag räknar med att de blå har tillväxkraften som är betydligt större än om jag bara hade tagit vita så vill jag först prova på en mindre ljuslist. Väntar just nu på priset bara. MVH Lasse

En 22 watts LED - 6500 K - E 27 sockel Spottbelysning över en del koraller. MVH Lasse

Den skrivningen var inte menat som en kritik till ditt inlägg, tvärtom. en monolog blir man inte visare på utan just att jag tröttnat på dialogen: alger hjälp - ta bort fosfor och kväve så ordnar det sig. Verkligheten är mer mångfaceterad än så. MVH Lasse

Hej Lite mer funderingar. Av en tillfällighet så lyckades jag konstruera en perfekt alg scrubber i mitt nya akvarium. Det var tänkt som en vågmaskin men blev något annat istället. När jag provkörde så väsnades det lite gand. I modulen sitter en Tunze styrbar pump som ger mellan 4000-13000 liter i timmen. Den är satt på ca 7 sekunders puls och går inte helt fullt. Pulseringen innebar att det blev ett forsande ljud i modulen vid varje låg puls. Jag klippte till en 5 cm filtermatta att passa - dels som ljuddämpare - dels för att fungera som ett wet-dry filter Det visade sig att ovansidan på filtret också blev ett utmärkt substrat för microalger och under den första månaden växte det bra av en trådformig alg. Det är perfekt för algtillväxt - mycke näring kommer, obegränsad koldioxid och skyff från betare. Nu däremot växer det inte lika bra av den trådformiga sorten och det tror jag beror på att systemet kommit igång och att mycket av näringen tas upp av grönalger som betas av snäckorna. Bilden visar framrutan (med en vit skiva bakom) efter ca tre dagars tillväxt. Man ser tydligt traktorspår efter snäckornas framfart - denna alg äter de! MVH Lasse

Ja snäckor är det riktiga benämningen på det vi slarvigt brukar kalla sniglar - det är turbo-snäcka alltså. Försök att få tag på olika arter om det går där nere i Skåneland - de olika arterna föredrar oftast olika typer av alger. MVH Lasse

Tänk på att de här billiga är inte så starka ibland... Det känns att få en tung lucka i huvudet - tro mig MVH Lasse

Detta är en så viktig rad att jag gör en översättning till teknikersnack "fungerar sk-n - rör den inte" MVH Lasse

Tyvärr inte på fastsittande alger för då måste du komma på ett sätt att få akvarieruten igenom UV-C kammaren och det har i alla fall jag aldrig lyckats med MVH Lasse

Det verkar vara grönalger som snäckor tar och på den vänstra bilden så verkar det som om du har ett antal - det ser betat ut. Några större, täta vattenbyten brukar lösa problemet annars så är det att skrapa och skaffa mer snäckor. MVH Lasse

15 % var bara ett försiktigt antagande. Vad gäller små akvarier så är jag också en varm förespråkare för veckovisa vattenbyten på mellan 30 - 50% precis av den orsaken som du skrev. Vad jag också säger och det ger jag mig aldrig på - snäckor kan inte förvärra problemet även om du överpoppulerar - det är alltså inte deras skull att du får alger men de hjälper till att minska risken. Vad gäller olika removrar så är jag en ganska kraftig motståndare till dem i de allra flesta fall eftersom du aldrig vet vad de tar bort (eller tillför) mer än vad de påstås göra. Jag har också läst otaliga trådar där fosfaten varit låg men algerna frodas. Det finns andra parametrar som glöms bort i reonemanget och det är en av de syften jag har med denna tråd - alltså försöka belysa andra sidor. MVh Lasse

Tror inte att det finns någon plast som i längden är okänslig för ozon - det är en smäll man får ta. Jag hade doserat i skummaren - skall du göra det i separat fack och sedan kolfilter efter så begränsar du resultatet av att köra med ozon. MVH Lasse

Eftersom du doserar när det är släckt så skall den doseringen i stort sett vara orörd på morgonen innan ljuset tänds om du inte har någon kemisk fällning för att du ligger uppe på mättnadsnivå för alla ämnena. Jag tycker det låter som du har en kemisk fällning. Ett radikalt grepp vore att stoppa doseringen på natten några dygn och sedan mäta och se vad som händer. MVH Lasse

Om du nu liger kvar med den dos du har och gör fyra kompletterande KH mätningar några dagar. Den första KH mätningen gör du strax innan första doseringen, den andra gör du någon halv till heltimme efter första dosering, den tredje gör du direkt före andra doseringen och den fjärde gör du en halv - till hel timme (samma tidsavstånd som andra mätningen) efter andra doseringen. Om du gör testerna (om du använder en titreringsmetod) med dubbel upplösning (dvs dubbelt så mycket provvatten - varje droppe blir då en halv grad i KH) så skulle man kunna dra någon slutsats om till vad du förlorar alkaliniteten - tillväxt, pH sänkning pga nedbrytning, utfällning osv. Upprepa denna mätcirkel i tre fyra dagar så man får något så när entydigt underlag. Jag tycker det räcker med att ta KH nu i denna omgång - Ca kan vara bra att ha men tar ju lite längre tid att ta MVH Lasse

Sagta a - så får man säga b Det är detta som är så svårt att förmedla - det är mer en känsla än ren vetenskap. Det är flera faktorer som jag fogar tillsammans men min första parameter är förekomsten av rödaktiga alghinnor, numera kommer de framförallt som en tunn hina på rutorna i mitt ingångna RSM. När den normalt grönfärgade framrutan går mot rosa så börjar jag fundera. Jag har också mycket mjukkoraller och mycket Xenia. När Xenia börjar avta i tillväxt (eller storlek) så börjar jag fundera. Tittar också rätt noga på den del av sanden man ser genom rutan. På ett ställe är den rätt tjock - kan där se lite hur de olika algtyperna breder ut sig neråt. I mitt nystartade har jag inte dessa tecken - där utgår jag från att jag har en låg halt och tillsätter lite då och då. För något år sedan gjorde jag ett lite roligt experiment. Jag har tillgång till en fotospektometer med rätt exakta mätningar av fosfat. Jag gjorde mätserier på morgonen och eftermiddag - kväll. Där visade det sig att jag hade en variation på fosfatinnehållet som i stort sett var ca 1-5 tiondelars ppm oavsett startnivån på morgonen. Jag doserade vid den tiden in ca 1-2 ppm nitrat på morgonen innan ljuset tändes. De dagar jag inte gjorde det så var fosfatinnehållet vid första eftermiddagstagningen (när jag kom hem efter jobbet) oftast samma som på morgonen. En tillsats av nitrat då fick fosfaten att droppa ner under resten av ljusperioden till samma skillnader ungefär som när jag inte glömt nitrattillsatsen. Gjorde jag inget så minskade fosfaten heller inte märkbart. Min tolkning var då att jag led av nitratbrist - tillväxten stoppade delvis pga av detta. Vid hög har jag inga kännetecken men det är inte lika viktigt för mig - jag är mer rädd för låga nitratnivåer än höga i mina akvarium pga av att jag kör med mycket och djup sand. MVH Lasse

Torka luften bara om du tar den utifrån om du samtidigt kör ozon (om det är urladdningsmetoden du kör) MVH Lasse

Eftersom det ofta handlar om kloridstörningar (i nystartade kar även nitritstörningar) vid nitratmätning är de kallibrerade för ett visst innehåll av klorider och i vissa fall kan de därför stämma något så när i vissa kar (som har samma kloridkoncentration). tyvärr uppger inte tillverkarna vid vilken kloridkoncentration färgskalan stämmer något så när så där får man ingen hjälp. Jag mäter aldrig nitrat - jag försöker se på det biologiska livet istället. Då jag alltid kör med djupa bottnar så är det ofta i mitt fall att jag får brist och då brukar jag ha några kännetecken. MVH Lasse

Med felmätning menar jag inte att det är du som gjort fel utan att nitrattesterna är så otillförlitliga att de är oavändbara i saltvatten. I osmosvattnet kan du nog få ett tillförlitligare resultat. Men har du noll där så kan inte din nitrat i karet ligga på 25 bara efter en iläggning av levande sten. det finns ingen nitrat i dem. MVH Lasse

Det som händer nu med att jag gjort tillförseln av avdunstat vatten till en typ av kalkmixer är att KH stiger. Från att legat på mellan 6 och 8 så ligger det nu på ca 10. pH vandrar kring 8,20 strecket. Ytterligare en ändring är gjord idag och det är att jag kopplat på ett litet koldioxidfilter på luftinsuget till "skummaren". Skall se vad som händer. MVH Lasse