Lasse

Ja du kan använda andra elektroder till denna. Om du har en gammal elektrod som inte är använd på ett tag så kan du först låta den stå i en pH 7 lösning en vecka ungefär. Sen kopplar du in den och kallibrerar den först på pH 7 (0-ställning av elektroden) och sen på pH 4 eller 10 beroende på vad du skall mäta (har den automatisk kallibrering följer du instruktionen) (med denna punkt så bestämmer du kurvans lutning eller slope på engelska). På de flesta hobbymätare kan du inte gå in och kolla offset point eller vilken lutning du har (hur många mV det går på en pH enhet) utan du får avgöra om elektroden fungera genom att se om kallibreringen går lätt att göra och om mätaren visar ett stadigt värde. Om du kallibrerar om efter några dagar skall det fortfarande vara lätt att kallibrera och stadig läsning. det är mycket möjligt att du kan sparka igång den gamla elektroden. Kan du läsa offset point så skall den inte vara större än 25 mV (ideal 0 mV) och slopen skall röra sig om mellan -53 till -60 mV ungefär (de flesta elktroder har en differens på ca 56 mV per pH enhet) MVH Lasse

Nu kan jag inte tyska men det vekar stå att den kan reglera. Normalt så sitter då ett extra uttag på den stickpropp man stoppar in i väggen. Detta extra uttag blir strömförande när reglering skall ske och tanken är då att man skall koppla in en magnetventil eller något annat där. Jag har själv en aqua medic ph computer som jag har ställt in att denna kontakt skall ge ström upp till ett pH på 8,32 och bryta därefeter. Kontakten styr en doseringspump för kalkvatten och jag vill inte dosera in det när pH är för högt. Jag tycker också att jag kan läsa ut av den tyska texten just att du kan ställa denna apparat för hög reglering eller låg, dvs i ditt fall vill du att den skall vara strömförande när pH går över ett visst värde. MVH Lasse

Grejen är att när man kör med kraftigare doningar så kan man ha ett helt annat flöde igenom UVC:et - räkna själv ut hur ofta vattnet i ett 500 liters passerar röret (och får en dödlig dos) jämfört med samma dödliga dos med 13 kubik i timmen. På ett 2,5 kubikssystem betyder det att vattnet (och eventuella parasiter) passerar genom röret och får en dödlig dos ca 5 gånger. I Björns fall kan han ha ett flöde genom UVc:et på ca 2 gånger 1400 liter (2800 liter i timmen). Vattnet passerar alltså ca 4,5 gånger i timmen genom de båda rören och får den dödliga dosen. Han kan alltså ta och köra 1400 liter genom vart och en av rören. Med Stigs beräkningar på 10 watt på 500 liter i timmen så skulle Björn kunna köra ett ännu högre flöde genom dessa UVC (sammanlagt 4000 liter eller en passage på ca 6 gånger volymen i timmen). Personligen föredrar jag att räkna på 4,5 gånger i timmen. Statistiskt sett kan man säga att Björn kommer ha ca 5 gånger större chans att döda sina vitaprickparasiter på sin uppsättning än om man kör 10 - 15 watt på ett flöde på 500 liter i timmen. MVH Lasse

Här är en annan intressant fisk, Caracanthus madagascariensis. Bilden är länkad från Fishbase. http://www.fishbase.se/Summary/speciesSummary.php?ID=16871&genusname=Caracanthus&speciesname=madagascariensis MVH Lasse

Laggeman - vill du slå ihjäl dina mikroorganismer två gånger - ta det i serie - räcker det att de dör en gång - ta det parallellt MVH Lasse

För en anläggning på ca ca 2,5 kubik saltvatten är en professionel utrustning dimensionerad till 6 gånger 56 watt. Den tar då ett flöde på 13 kubik i timmen. Din dimensionering betyder alltså att du kommer upp till den nivån då UV-C verkligen gör nytta . MVH Lasse

Nej - de finns bara som 9 wattare och är väldigt svåra att få tag i - jag beställde från tyskland via en elfirma och de var inte gratis om jag säger så. De passar dock till de flesta 11 watts droslar som finns (Ikea, Classe osv) Däremot finns Aqua Natures 11 wattare i blått. MVH Lasse

Har det försvunnit något sedan du tog bort anemonerna? MVH Lasse

Ser du något på fiskarna? Trasiga fenkanter, "orenheter" i fenorna eller något som i beteendet säger dig att nu är det dags för den. Långsamheten (3 veckor) talar emot vattenkemin tycker jag. MVH Lasse

Tyvärr Christer så är det så att enligt allt det jag har läst och enlig all min erfarenhet så medför ett högre pH att mer kalciumfosfat bildas och det faller ner och bildar en fast förening som inte löses upp förrän pH blir under ca 7,6. Detta är en av anledningarna till att man använder kalkvatten som både höjer pH och tillför extra kalk. Din avlästa höjning av fosfaten måste ha en annan förklaring - exempelvis mätstörningar eller att just det faktum att algerna började minska gjorde att de inte tog upp lika mycket fosfat som innan kombinerat med en ökad mikrobiell nedbrytning av döende alger. MVH Lasse

Att nitrattesterna visar fel i nystartade kar beror bland annat på att de är mycket känsliga för bara en gnutta nitrit. Nitrit stör testen genom att ge ett alltför högt värde. De visar fortfarande fel i gamla kar men där är det kloriderna som stör - ger allmänt för lågt värde. Jag tror att fabrikanterna försökt lösa detta genom att "kallibrera" färgskalan mot ett känd kloridkoncentration. Alltså så avgör salthalten hur fel testen visar och åt vilket håll. Vilken salthalt det är kallibrerat på är dock svårt att veta. Ligger man då under "kallibreringssalthalten" så visar testen för mycket och ligger man över så visar den för litet (observera att störningen är negativ). Och ligger man mitt på så blir det rätt - kanske, kanske - det finns andra störjoner också Har du sett något som kan understryka eller förkasta ovanstående Stig? Appropå sjöstjärnorna så gäller det alltså att se till att sanden innehåller så mycket organiskt material så att de överlever - ingen sandsugning i onödan! MVH Lasse

Nja - de siffror som visas i den katalogen är troligtvis från tillverkarna själva men det är nog så att vi båda har rätt. Om du botaniserar lite så ser du att specialrör - typ fullfärg ligger nere på dina 50 - 70 lumen per watt och de 100 lumen är för de industriella rören. MVH lasse

Algerna är den obligatoriska kiselalgblomningen ser det ut som - bör gå över på någon vecka. MVH Lasse

Jag kollade igen och T5 HO kan ge 100 lumen per watt och T5 HE ger lite mer. Men det skiljer mellan olika rör. Denna tabell visar standardrör http://www.elektroskandia.se/KatalogTrad.aspx?rid=55284%7C55317%7C55338%7C55342 MVH Lasse

Grattis Lotta - häftigt MVH Lasse

Ett T5 HO ger (om jag mins rätt) ca 100 lumen per watt. MVH Lasse

Gasbubblor får du från alla alger - inte bara från cyano. Det är restprodukt (syrgas) från fotosyntesen. Det går inte på din bild se vad det är. Vad gäller stjärnpolyper så är de ibland jäkligt kinkiga - kan ta veckor innan de visar polyperna. Annars ser det bra ut Eremiten är troligtvis den som går under beteckningen blåögd eremit och är väldig bra på att ta kiselalger på sand MVH Lasse

Björn Har du provat dina Cree royal blue? Jag fick hem en 6 wattare som skall vara baserad på dessa och ljuset är mer turkost än något annat jag sett - men herre j-ar vilken fluroscens. Färger jag aldrig har sett uppträder plötsligen på många koraller. Jag har en grenväxande röd montipora och den är verkligen röd i detta ljuset. Mina röda flak blir plötsligt mörkbruna - i stort sett utan rött i bara detta ljus. Märkligt. Min fru säger - det är inte turkost ljus - det är målat turkos. Trolls psychodeliska korall kan slännga sig i väggen MVH Lasse

36 som inte förnyat? Kom igen nu - alla ni som har nytta av sidan - se till att den kan leva kvar med den höga tillgänglighet sidan har haft den mesta av tiden sedan uppgraderingen (med undantag för de två sista veckorna då). 100 spänn det sparar ni in på en fråga här. MVH Lasse

Ja - och har du bara fisk så kan du lägga på någon grad för de allra flesta. MVH Lasse

Ta och mata den via fällan några dagar - sätt dit fällan vid samma tidpunkt och helst precis innan ljuset släcks. Efter en fem till sex dagar har "djuret" lärt sig att det vankas godsaker och du kan försöka att sitta i mörkret och vakta ut det - gärna med en ficklampa med rött ljus. Viktigt är att du låter fällan vara i fred ett antal dagar - alltså ge dig till tåls så du inte stör inlärningen. Är det en mask så klarar den in och ut genom hålen. MVH lasse

Det finns en anledning varför jag vill ha en viss nitrat i mina kar och det är att jag kör med relativt mycket sand och olika typer av DSB. Där får man förr eller senare anaeroba (syrefria) områden. De anaeroba bakterierna använder nitrat i första hand för sin metabolism (istället för syre) - när nitratet är slut så kommer samma bakterier gå över och använda sulfat i samma syfte - slutprodukten där heter svavelväte. Svavelväte är dels giftigt och dels har det visat sig på senare år att det är i första hand svavelvätet som ansvarar för frisläppandet av fosfor i form av ortofosfat i sediment och bottnar. Detta är grundorsaken, en delorsak är dessutom att jag har kört ganska mycket med mjukkoraller och de är normalt mer beroende av fotosyntes än vad de är av rov. Eftersom min djupa bottnar gör att min nitrat (från nitrifikationen) konsumeras så åker jag på att tillsätta detta. MVH Lasse

Du kan hitta en hel del här på guiden om du tittar i trådarna som handlar om LED. Färgtemperaturen är ganska oviktig - det är spektrat som gäller. MVH Lasse

I teorin om att korallerna blir bruna av för mycket näring så ingår det just att de ställer om för att livnära sig på fotosyntes istället för rov. Därför ökar de antalet zooxantheller (de är ofta brunaktiga) och de underliggande komplementpigmenten kommer inte fram. För att funka med fotosyntesen så krävs ett visst förhållande mellan fosfor och kväve - är det ena slut så blir det inte brunnare hur mycket du än har av det andra. Nu tror jag som Nixon att du trots allt har en del fosfat även om jag inte fult delar hans förtroende för "fina gatans" tester men de är i alla fall mer tillförlitliga än nitrattester i låga nivåer. Om vi "sk-r" i färgningen och tittar på tillväxten så tror jag att du kan få igång den med att börja mata speciellt för korallerna. Det finns ett speciellt foder som jag tyvärr inte kan namnet på men skicka ett pm till Manne så vet han vad det heter. Själv använder jag en gegga som innehåller mycket cyclops-eeze. Sen kan jag ju (om det gäller tillväxten) se en annan väg också men den föredrar jag att inte ta upp denna gång MVH Lasse

Problemet med den uppsättning som du har Mattias är att det kommer att växa alger på väggarna och minska ljuset in i reaktorn. Jag har gjort bra försök med en annan uppsättning. En mycket kraftig lampa i toppen som lyser på vattenytan och en långsam cirkulation från botten och upp. Då får fytoplanktonen ljusenergi när de passerar på ovansidan. Jag körde med en dränkbar pump (mina cylindrar var dock betydligt större - på ca 1 kubik.) så jag använde en akvariepumphuvud på ca 1000 liter placerad strax under ytan och ett sugrör ända ner till botten. Du skulle kunna göra det enklare med din luftpump. Gör en "mammutpump" och driv den med luftpumpen. en mammutpum gör du av ett rör och en 90 gradres böj. Utloppet från böjen placeras ca 1 cm under vattenytan och pekande mot centrum. Precis i böjen borrar du ett hål och sticker ner ett sånt där 4 mm grönt luftrör och låter det sluta ca 3-4 cm från rörets nederdel (röret skall sluta ca 2 cm ovan botten). Koppla luftslangen och bubbla sakta - och du har en perfekt omrörning. MVH Lasse