Lasse

Både A och B har toppar i blåa och röda området - de är lite föskjutna bara. MVH Lasse

Exakt - jag gjorde den första åtgärden 2 dagar före den andra - (kalkvattnet) - det är det jag grundar de 0,08 på. Det är iofs för kort tid för att dra slutsatser men jag kommer köra åtgärderna var för sig frammåt. Nackdelen med kalkvatten är (enligt min erfarenhet i alla fall) att det kan dra upp KH rejält. Av den anledningen så planerar jag att i femdagars intervaller inte lägga i kalciumhydroxid och sedan övervaka pH. Nu skulle jag verkligen behövt en akvariedator så jag kunnat logga pH värdena men det finns ngt i den här hobbyn som heter ekonomi också... Filtret för luftaren och luftväxlingen i bakfacket måste göras om också eftersom dels är filtret för litet och sedan är det ganska stillastående luft där inne så den avluftade koldioxiden kan återlösas genom en högre koncentration - men det är åtgärder som följer. Dessutom har jag kört alltför kort tid för att göra tvärsäkra uttalanden. MVH Lasse

En liten rapportering om vad införandet av dels kalkvatten i påfyllnadsvattnet och dels införandet av en koldioxidfälla i insuget till luftningen inneburit. Ph ligger nu ganska stabilt och varierar mellan 8,17 till 8,33 om man jämför på morgonen och på kvällen. Jag brukar titta på pH mätaren kl 06:30 innan jag går till jobbet och från början låg pH då på ca 8 och gick upp till 8,17 efter några dagar med kalkvatten och koldioxidfälla. Det verkar som var och en av de insatserna höjt pH med ca 0,08. Alger i karet är nu i stort sett bara gröna välbetade grönalger på bakgrunden och på de stenar som hade kalkalger så har det tagit över igen. trådalger finns bara längs inne vid filtersvampen men de får vara kvar där. KH har höjts som det brukar vid kalkvattentillsats - calciumhalten är svår att avläsa (gammal test) men kan vara lite låg. MVH Lasse

Ja ta in den som punkt 2,5 i Ingemars råd men starta försiktigt och ge en konstant liten dos. tja - det enda kontroversiella är väl fortfarande nitrattillsatsen och att jag inte litar alls på testerna. Men givitvis har jag en lång förklaring varför det hjälper men den finns i andra trådar En liten gissning - du ligger på ca 8 innan ljuset tänds MVH Lasse

Det är svårt at råda när det inte är en eget kar och att man inte ser hur det funkar och därmed inte får någon "känsla". Personligen så tror jag inte att seachems nitrat remover funkar i saltvatten - ett tag hade de dragit tillbaks den men de kanske har börjat saluföra den igen. Men jag tror inte det är det som är problemet - eller rättare sagt jag skulle personligen inte nysta i den tråden med för högt nitrat. Personligen - vilken överraskning - litar jag heller inte på nitrattesterna. Vad hade jag själv gjort i samma situation - ja först kanske föärberett ett antal större vattenbyte genom att dagligen suga upp algerna - störa mattorna - säg byta 20 liter om dagen en tid framåt. Samtidigt - om jag inte redan gjorde det - använda kalkvatten. Nu verkar du ha ett bra pH - skulle vara kul att veta dygnsvariationen (vad är det innan ljuset tänds och direkt efter huvudlyset släcks). Dessutom skulle jag prova med en tillsats av nitrat (kalium eller natrium) på 2-4 ppm per dag (på morgonen). Kanske också stoppa fosfatremovern ett tag. Men det är jag det - jag är inte säker på att det är detta problem men det skulle va den väg jag personligen skulle välja i en liknande situation. MVH Lasse

Det finns ytterligare ett trick du kan använda. Du har ju ett clownhotell. då har du också en svamp i bakfacken. Om du kramar ur den på bakterier varje dag (i facket) så går en "mulm" ut i akvariet. På det sättet så lyckades jag få en gulorangefläck på en av mina levande stenar att växa ut till en fin solkorall. MVH lasse

Hej Manne Dina stenhuggartalanger var välkomna av åtminstone två av mitt kars innevånare MVH Lasse

Hur är tillväxten på dina koraller - framförallt mjukisar och euphylia? Bildar algerna någon sammanhängande matta. Är det skillnad på mängden innan du tänder och precis innan du släcker. Vilken NO3 remover använder du? Vilken nitrattest använder du? MVH Lasse

Jag kan tipsa om cycloo-eeze som ett utmärkt foder för koraller inbillar jag mig. MVH Lasse

Hur länge har karet gått? MVH Lasse

Inte säker på att det är en Nasarius - jag har några rovsnäckor (inte som de som är avbildade - men av annan typ) De kan ge sig på mina vanliga snäckor om de råkar välta. Dock har jag dem kvar eftersom de gör en hel del annan nytta med att hålla rent i botten. Ganska härlig syn att se dem ligga i sanden med bara snabeln stickande upp och så släpper man i lite torrfoder - snacka om jordbävning MVH Lasse

Se upp om du tar upp den - ett helsike att få tillbaka den. Om du inte får bort mikrobubblorna med hjälp av Fredriks råd så dra bara ner luften till du inte får några bubblor. Så kör du så under några veckor och försöker sedan öka luften lite försiktigt. Nystartade skummare brukar ha hyss för sig. Har du moddat karet med en extra pump i sista facket - eller är det två pumpar i din version? Om du har två pumpar kan en filtermadrass nerstucken i fack 3 hjälpa. MVH Lasse

gelatin fungerar också tillfälligtvis men agar-agar är från en alg och därför väldigt lämplig. MVH Lasse

Calle Till ditt Fish Only kar skulle jag tänka lite bakvänt. Det finns ett sätt att få vitt ljus med LED som heter RGB. Röd, grön och blå. På de flesta av dessa är inte våglängden på dioderna i överenstämmelse med de fotosyntetiska våglängderna. Om du tog en sådan RGB (som man också kan blanda ljuset med en dmx så att man har övervägande blå på kvällen) så skulle du möjligtvis kunna få ett bra ljus men ingen algtillväxt (ingen korall heller men det är ju ett fish only) MVH Lasse

De har väl flytt från akvariet - en igelkott brukar gilla snäckor så att man hör det MVH Lasse

Jag har som alla vet startat kar direkt från schratch med bara nytt vatten både vad gäller sött som salt. Min erfarenhet är att jag får en bättre start om jag använder en del gammalt vatten. Det har inget med mikrofaunan att göra - mer med biologiska restprodukter att göra. I ett helt nytt vatten, renat genom osmos eller via ett vattenverk är alla partiklar som kolloider och annat helt borta. I ett ingånget akvarium finns många biologiska restämnen som gör att vattnet blir mer skonsamt mot slemlager på både fisk och andra djur. Slemmet på en fisk har mer betydelse än att minska friktionen mot vattnet. En av de absolut viktigaste är att vara ett första skydd mot angripande mikrorganismer. Tänk efter - var ser ni mest angrep av mikroorganismer som olika vitaprickparasiter. Jo på ställen där slemlagret av naturliga orsaker är tunt såsom fenor och på nacken. Har jag inte tillgång till gammalt vatten så brukar jag tillsätta Tetras bacterozym för just påskynda denna process. För minst stress så tycker jag det är viktigt att inte bara den kemiska sammansättningen av vattnet är den rätta utan också att det är ett mer "biologiskt" riktigt vatten. Nu kanske inte jag skulle ta 50% gammalt vatten men åtminstone en 10 - 15 procent. Man kan jämföra med när jag flyttade mitt Clownhotell 25 mil. Jag spardade ca 50 % av vattnet och tillförde ca 50 % nytt i den nya miljön. Det finns tillfälle när man inte skall använda gammalt vatten - vid sjukdom och annat men åtminstone jag tycker det blir en mjukare och bättre start vid användandet av gammalt vatten. Vill man så kan man ju efter inkötningsfasen byta lite mer än normalt om man vill. MVH Lasse

Ett preparat som kan prövas i liknande fall är Waterlife´s Octozin eller något annat prep som innehåller Metronidazole eller dess derivater. Det bör bara prövas som sista försök att klara fiskarna vid ett akut utbrott eftersom det verkar slå lite olika. Jag har använt det några gånger mot parasiter som är flagelater (oodinium är en typ av flagelater). Kan inte garantera att det är revsäkert (korallsäkert eftersom zooxantheller också är en typ av flagelat) men i mitt RSM med mjukkoraller har jag inte sett något problem efter medicinering - vet ej vad gäller hårdkoraller. Jag har klarat "hopplösa" fall med detta preparat. MVH Lasse

Det är spottar som jag använder på jobbet och som bygger på Cree dioden. Jag skall försöka skicka dig uppgifterna på dem nästa vecka. MVH Lasse

Med de bytena är det ganska otroligt att du verkligen har denna nitratnivå. Testen kan mäta rätt (eller i närheten av rätt) i sötvatten men fel i saltvatten. På frågan du ställde så är det väl så att som Stig säger ingen vet men också att det beror på vilken typ av akvarie man vill driva och har. En av huvudorsaken till att jag kör med nitrat är att jag har djupa sandbäddar och är ganska rädd att nolla nitraten på grund av risken för svavelvätebildning i sandbäddarna. Dessutom har jag mest mjukkoraller som till stor del är beroende på fotosyntes och näringsämnen i vattnet och att just pga av de djupa sandbäddarna jag har så får jag hela tiden en förlust av nitrat (denitrifikation) Om mitt intresse istället hade varit de svåraste hårdkorallerna och så bra färg på dem som möjligt så hade jag troligtvis förespråkat både bare bottom och låga näringsnivåer. MVH Lasse

Då går vi under 100 och jag får börja att tjöta igen. Så kom igen nu alla och spara alla läsare av saltvattensguiden mitt tjöt i denna tråd. Målet är givetvis över 100 medlemmar i början på november..... MVH Lasse

Polariteten på mittledaren är viktig också. Classe har en som är ställbar i 1 volts steg från 5 volt till 24 volt som klarar att driva motorer. Den är också justerbar när det gäller polariteten. Kostar kring 400 och är bra och borde räcka här. MVH Lasse

I ditt fall Stene (om du inte har någon nitrat i kranvattnet/osmosvattnet) så är det ju bara att byta vatten ordentligt under några dagar så får du ner nitraten oavsett vad testen säger Du har ju bara 27 liter så det är en hink om dan under några dagar så är vattnet garanterat nitratfritt (om du inte har i kranvattnet/osmosvattnet). Seras test är inte ens bra i sötvatten Bubbelalger är det vad jag vet bara en stor och otäck Eremit (röd) som tar - den är dock som ett mudderverk och löser alla bubbelalgsproblem på några dagar. En affärerna i GBG har några som varit på gästbesök i många kar - något liknande utleasing av en bubbelalgsterminator MVH Lasse

Mantisar brukar väl iofs inte ta fisk men om den är stor så kanske. Du kan kanske uppskatta storleken på din innevånare med hjälp av storleken på dörren MVH Lasse

Om man skall använda en del gammalt vatten eller inte vid en nystart har varit och är också fortfarande en het fråga både bland salt ocxh sötvattensakvarister. Personligen så - om jag har tillgång till det - använder jag alltid en del gammalt vatten vid en nystart. Senast använde jag ca 50 liter från mitt RSM när jag startade mitt 400 liter Percula. Detta har inget med bakterier eller andra mikrorganismer att göra eftersom de nyttiga bakterierna är sådana som normalt inte finns i vattenfasen utan orsaken är en helt annan. Nytt vatten - oavsett om det är sött eller salt är ett kemiskt vatten utan många av de biologiska restmolekyler som ett mot fisk och andra organismer "vänligt" akvarievatten har. Att använda en del beg. vatten vid starten påskyndar (enligt mitt synsätt) mognaden av vattnet. Sedan - om man skall använda så mycket som 50% är väl en smaksak. Om vi nu ser på den som ger sitt dåliga vatten så anser de flesta av oss att vi har så bra vatten att ett 10% vattenbyte håller vårt eget vatten i toppform. Alltså ge bort sådant vatten som vi tycker blir jättebra med 10 % nytt vatten till en som tar detta vatten och tillsätter 50 % nytt vatten är väl knappast att ge bort skitvatten eller hur - vi själva tycker ju att en tillsats av 10 % nytt vatten duger. MVH Lasse

Det är den absolut bästa lösningen jag har sett vad gäller spottar för kommersiell användning, dioderna blir knappt ljumna och ger en enorm kraft. När man visar dem för personer så uppskattar de watttalet till allt mellan 35 och 70 watt - de är på 3 watt! MVH Lasse