Lasse

För vuxna clownfiskar är det alldeles för litet - titta istället på alla de små gobies som finns, okinawae med flera. Jag har även haft kardinaler i ett så litet kar - funkar men de gör sig bättre i ett större. MVH Lasse

Om man läser artikeln som du refererar till Jani så nämner han att "some of the Trochoideans seem to die easily" och hänvisar sedan till osmosproblem. Med tanke på vad jag har sett i naturen hur algätande snäckor lever (och i vilken miljö) så är jag lite tvivlande till detta. De flesta bra algätarna lever där det är gott om alger, dvs ganska grunt och företrädesvis i bränningszonen. Miljön i denna zon kan variera häftigt och snabbt - från rent sötvatten till rent saltvatten och den organism som inte klarar detta skulle snart slås ut. Jag - som jag antydde i mitt svar lutar mer till den förklaring han kommer med lite längre ner - vi har inte en aning om vad deras krav är och om de är födospecialister - olämplig föda kan förklara varför vissa bara lever i några månader. Sen är det ofta så att alltid några i en population är lite avvikande och kan anpassa sig till andra förhållanden (annan mat) och klara sig i våra akvarier även om arten ifråga är näringsspecialist. MVH Lasse

Jag har bara hört femtioelva - aldrig 1001 - måste vara något lokalt mål Snäckor dör då och då, men till skillnad till Jani tror jag inte på svält som en vanlig orsak. I naturen är det betydligt sparsammare med mat än vad det är i våra akvarier. Felaktig mat - fel sammansättning osv är ibland kanske en mer trolig orsak. Det med inkoppning tror jag inte heller på stenhårt. Jag har varit med om ingen inkoppning alls, flera timmars inkoppning och otalgia varianter därimellan. Finns inget klart samband mellan dödsfrekvens och hur man mottagit snäckorna - varit med om inkoppningar enligt alla spelets regler och massdöd, direktisättning och massdöd och vice versa. MVH Lasse

Den definitionen gör att i stort sett allt ytvatten i Skagerack - Kattegat skall kallas bräckt vatten. Det är inte den vanliga definitionen även om Wikipedia använder den. 3 procent är det samma som 30 promille. Jag skulle vilja ha gränsen mer kring 15 - 20 promille. MVH Lasse

Enkel ytavrinning - ta och gör sönder ett kassetfodral till band på rätt sätt så kan du få en liten ficka att placera framför och som tvingar vattnet att gå från ytan. MVH Lasse

Du har ju kapaciteten på den. Vill du ha fram 10 liter vatten så måste du sätta på den minst 8 timmar innan. Reningsmässigt tror jag inte den är sämre eller bättre än alla de andra RO anläggningarna som finns för hobbybruk och som ligger under ca 2 500 :-. Ta också reda på om din kommun klorerar - gör den inte det så är livslängden på kolfiltret längre. Vetlanda har troligtvis väldigt låga värden av kalcium i vattnet (småländska höglandet är inte känt för att vara speciellt kalciumrikt ) MVH Lasse

Kör man på normalt svenskt kranvatten tillverkat i ett vattenverk så kan man skippa partikelfiltret - det gör varken till eller från. Kolfiltret kan behövas om det finns klor eller kloramin i vattnet (kloramin passerar genom membranet). Vad som definitivt behövs om det finns måttligt till rikligt av calcium i vattnet är ett avhärdningsfilter (läs zeolit) för calciumet kleggar membranen ordentligt. Zeolitfiltret regeneras med jämna mellanrumm med hjälp av ett mättat saltbad. MVH Lasse För övrigt så är det minst lika vanligt med att företag med ett inarbetat namn köper andra produkter och sätter dit sitt eget brand inom akvariebranchen som i samhället för övrigt. Så kallade OEM-produkter

Min åsikt är att man under uppstart skall vara försiktig med vattenbytena av flera orsaker. det är rätt att de mesta av bakterierna (nitrifikationsbakterierna) sitter i filter, på sten och i sand men de sitter även på små partiklar som finns i vattenkollumnen. Det kan vara på små partiklar som inte syns. Man vet aldrig riktigt var man har bakteriekoncentrationen i en uppstart. Den andra och viktigaste synpunkten är att man i en uppstart från skratch har ett vatten som saknar nedbrytningsprodukter, organiska kolloider och andra biologiska molekyler. Dessa är ofta väldigt viktiga för att skapa ett vatten som är bra för djur, alger och växter. Både i start av sötvatten (när man använder dricksvatten) och speciellt av saltvatten tycker jag det är viktigt att bygga upp ett riktigt biologiskt "snällt" vatten så fort som möjligt. Vid mina uppstarter brukar jag till och med tillsätta Tetra:s bacteriozym för att skaffa ett bra vatten eller också använder jag en del gammalt vatten. Ca 4-5 veckor brukar jag vänta med vattenbytena. MVH Lasse

22 wattaren kostar ca 900:-. Finns i blått och kallvitt bland annat. Jag har använt ca 50 - 60 sådana lampor i mer än två år, brinntid ca 12 timmar/dag med en reklamation. De skall inte användas så fukt kan komma åt dem men de går bra att ha på ca 40 - 50 cm över ett akvarie. De är utrustade men en liten fläkt så de lider inte av värme. En bra lampa tycker jag. Den kallvita ger ett lite gult ljus (för en saltvattensakvarist) så den bästa kombinationen är en kallvit och en blå. Hemsida http://www.trgcomp.se/trgse/internet/design/ProductShow.aspx?ProductID=3603 Den andra är en helt ny lampa, finns i e27, e 14 ocg gu10. Flera ljustemperaturer - jag väntar besked angående den blåa och dess våglängdsområde. Den är på 6 watt och cre dioder. Faktiskt ett bra klös i den också. Jag själv funderar på ett batteri på ca 10 sådana i vitt och blått. Den enda varning jag har är att den känns lite varm efter några timmar. Den går att hålla i och så men betydligt varmare än de fläktförsedda lamporna. Jag har inget konsumentpris på den men kan gissa någonstans mellan 4 - 500:- när den går att få tag i. MVH Lasse

Här är några bilder från en helt ovetenskaplig test jag gjorde ikväll. Bilderna är tagna med 1/6 och bländare 4,7. En är en 6 watts Cree LED - den andra är en 22 watts X-LED. Bilderna är tagna ca 23:00 Först - de två exemplaren Sen 6 watts Cree Och 22 watts X-LED MVH Lasse

MVH Lasse

Vad har du för övrig uppsättning - hur skal du köra - skummare - inte skummare, hightech - lowtech osv. Det finns olika metoder att köra saltvatten på och kör man med biofilter samt lowtech så går ytterfilter väldigt bra att använda, speciellt 2226 i ett hundra literskar. MVH Lasse

Stavas - liggunderlag MVH Lasse

Vad ser jag - mjukisar Välkommen tillbaka till träsket Jörgen MVH Lasse

Nu var vi där igen och jag kom ihåg varför jag slutade med att överhuvudtaget disskutera närsalter på SG. Vill bara påpeka att två så typiska stenkorallakvarister som Ove och Stig båda kör med nitrattillsatser. Kommentar till första artikeln - tillsätter man NH4 till saltvatten så får man nog effekter - det tvivlar jag inte alls på - vad har det med nitrattillsats att göra? Vetenskapliga artiklar i allmänhet är bra men när det inte finns en möjlighet att kontrollera under vilka förutsättningar experimenten är gjorda så har det ingen betydelse för mig. Jag kommer inte åt orginalartikeln och kan därför inte se testuppsättningen. Av det andra peeket framgår att en lösning på 0,104 ppm NO3-N kontinuerligt pumpades in i provtankarna. Det framgår inte om provtankarna var ett flow-trhough system eller om det inte var det - den slutliga koncentrationen efter tre veckor. vad jag dock vet är att en koncentration på ca 0,5 ppm nitrat i ett akvarium inte påverkar någon tillväxttakt i de områdena som peeket säger. Tyvärr Jani - inga mer inlägg från mig i denna disk. MVH Lasse

En fråga - gäller både Jani och Richard - kör ni med någon zeolitmetod? MVH Lasse

Tror inte att det är frågan om hämmad kalksyntes pga för hög fosfat som Patrik antyder, skulle drabba de andra istället. Jag skulle köra nitratspåret ett tag för att testa. Jag skulle dessutom (om du börjar försiktigt - vilket jag har en liten aning om att du kommer att göra ) tillsätta nitraten i samband med att ljuset tänds eller åtminstone på morgonen. att tillsätta på kvällen innebär att du måste kompensera mängden med hänsyn till ev denitrifikation. Jag tillsätter alltid lite grand när jag ser att mina koraller går ner - jag har ju mest mjukisar och det syns direkt samt effekten kan läsas av efter någon vecka. MVH Lasse

K=39. Na=30, N=14 och O=16 - formel KNO3 och NaNO3 -> bara att räkna. Det ger något mindre kalium per dos än nitrat - så visst - om det nu är kaliumbrist så hjälper det inte med kaliumnitrat för uppbuffring, men som sagt var det finns kaliumsulfat också. Problemet är väl att kalium är inte så lättestat. Min erfarenhet är dock att både det som Ove och Stig skriver funkar. MVH Lasse

Jag använder kaliumnitrat Det är lätt att räkna ut hur mycket du skall blanda. 62% är nitrat och 38% är kalium. Jag brukar göra en blandning där 2 ml ger en höjning på 1 ppm per 100 liter akvarievatten. Varje ml skall då innehålla 0,05 gram NO3. NO3 är ca 62 % av KNO3 vilket gör att varje ml innehåller ca 0,08 gram KNO3. Blandar man då 80 gram KNO3 till 920 gram osmosvatten så har man sin lösning där 1 ml ger 0,5 ppm:s höjning per 100 liter. MVH Lasse

Jag tror att det handlar om en 1-10 voltstyrning för själva den procentuella effekten på pumpen. Varje pump kan sedan köras på 15 eller 24 volt ( max liter/timme varierar givetvis om man kör dem med 15 eller 24 volt vilket indikerar att de går att direktstyra med volttalet - det är dc pumpar). 7096 har ingen egen strömförsörjning utan hämtar den från de inkopplade pumparna. Du får komma över och titta Martin. MVH Lasse

Nu har jag inte varit inne och tittat i ett clownhotell men har svårt att köpa att fläkt, månljus och huvudbelysning går från samma "transformator". Månljuset och fläktarna har troligtvis en 12 voltstransformator och huvudljuset en ballast avsedd för två gånger 18 watt PLC rör. Ta en bild på eländet så kanske vi kan hjälpa dig. MVH Lasse

Det är streamers Stig så kör han inte med nanofiskar så är det ingen fara. MVH Lasse

Är inte säker på att det är kiselalger, liknar någon cyano mer tycker jag. Kan du inte ta ett prov och be Vargklo titta på det i mikroskop? Jag misstänker att du provat allt enligt instruktionsboken. Kanske dags att fundera på någon annan utväg. Kör du kalkvatten? Vad är pH:t? MVH Lasse

Pulsing är att du kan ställa ett minflöde (min 30%) och ett maxflöde (max 100 %) och en pulstid. Ställer du exempelvis pump 1 på min 30 och max 80%, pump 2 på min 40 och max 100 % samt pulstiden på 8 sek så ger pump 1 30 % under 8 sekunder och sedan 80% under nästa 8 sekunder - på samma tid ger pump 2 40 % respektive 100% Du har fyra (plus ytterligare 4 om du har extender) pumpar att ställa in separata min och max värden på (har du extender så blir det 4 par). de är sedan delade i 2 block (1 och 2 samt 3 och 4) Använder du intervall så får du ditt tidvatten men den pump som inte är aktiv i intervallet står alltså stilla när den andra går Blev du klokare? MVH Lasse

På 7096 kan du inte har längre pulser än 8 sekunder men du kan köra intervall vilket innebär att du max kan köra 2 pumpar som pulsar (eller ger ett konstantflöde) i x antal timmar - i nästa x antal timmar går max 2 andra pumpar på det sätt du ställt in för dem. På detta sätt får du mer ett tidvattenflöde. I ditt fall kan du ställa in intervallet på 12 timmar. Då kör du först pumpen på vänstra sidan i tolv timmar (ettdera på konstantflöde eller också i pulser (max 8 sek)) Nästa 12 timmar så kör pumpen på högra sidan så som du ställt in den. Hur profiluxen klarar detta vet jag ej. Här har du en länk om profiluxen http://www.aquariumcomputer.com/Download/Manual_ProfiLuxII_V406.pdf MVH Lasse