jonasroman

Ja likheter finns:-). Hans nivå på 4 ppm bygger på hans försök. Det är därför han ej rekommenderar fisk i början. För att ge processen högsta prio. Fisk innebär också matning vilket väl adderar organisk mat vilket kan möjligen stimulera även heterotrofer vilket vi ju inte vill i början. Med ammoniumklorid styr vi odlingen bättre antar jag? sänka salthalt. Höja temperaturen. Släcka ljus, Undvika gfo ,undvika organiskt kol, byta vatten om endera överskrider 5 PPM, mm är nog en del som inte följer. Tyckte det var ett mkt intressant föredrag. (Såväl som din utmärkta artikel Lasse:-)) jonas

Artikel från undertecknad. Kommer lägga upp i artikelreg också Jonas Roman Varför går vissa uppstarter inte bra.pdf

Follow up. Halverade näringsvärdena men ett ordentligt vattenbyte och omedelbart ökade kolrallskelettsbildnimgen ser det ut som:-)

formeln är ju med ovan i min text;-)

precis. När jag kopplade in ”Divesorb” (eller motsvarande) till min skummare steg förbrukningen med 50%:-)

Hej Jag (eller min maskin) har nu mätt KH varannan timma i 3 års tid(11 000 mätningar) , och det har gett mig en viss erfarenhet av vad som tydligt påverkar kalkbildningen i karet. Jag har gjort följande iakttagelser: 1) KH förbrukningen är cirka 50% lägre på natten, så ett doseringsschema 30/70 är vettigt. 2) Om pH stiger 0.3 enheter (dubblas) så dubblas nästan(ja sa nästan) KH/Ca förbrukningen också 3) Om näringsvärdena stiger(eller sjunker till mkt lågt), särskilt plötsligt, går KH/Ca förbrukningen ner direkt, och mer än man tror. Särskilt om fosfat stiger, där jag märkt en tydlig sänkning av KH förbrukningen när P går över 0.1 ppm 4) Även högt nitrat verkar hämma kalkbildning, där jag sett att KH förbrukningen går ner när nitrat går över 10 ppm. Stämmer bra med Bornemans forskning som menar att korallers cellandning minskar vid nitrat redan över 10 ppm. OBS, jag säger inte att koraller inte trivs ändå, men nåt händer. 5) Mer ljus upp till en viss nivå, KH förbrukningen stiger, MEN när koraller når fotoinhibering, ger ytterligare ljus ingen ökad KH förbrukning, och ännu mer ljus därutöver ger till om med en minskad KH förbrukning då korallen mår dåligt av för mkt ljus o måste kasta ut sina zooxantheller för att inte grillas ihjäl. Bleachingen står runt hörnet.( PAR över 350 redan ger fotoinhibering enligt Dana Riddle. Värdet varierade men alla korallers fotoinhibering i hans forskning uppträdde innan 400 par. ) 6) Ser ingen vinst med högre KH än 8. Provat alla nivåer, och ett värde rätt nära NSW, 7.5 har fungerat bäst i mitt fall. 7) Men, värdets stabilitet viktigare än värdet i sig Det finns mer, men en början. Spinn på kära vänner!:-) Jonas

Hej Här får ni av mig mitt 2 parts recept. Helt balanserat, inga restjoner, innehåller alla spårelement. Tar bara 2 pumpar. 3 ggr starkare än vanlig Balling. Receptet är kört sen i vintras, av flera akvarister världen över, och är många ggr clearat mot regelbundna ICP tester, och karen håller sina värden. Kan som med alla recept variera lite, där tex Sr, o jod kan behöva stöddoseras, eftersom alla kar drar lite olika, men de rapporter jag fått är det sällsynt med behov av stöddosering. Håll till godo /Jonas, redaktörn Romans-2-parts-Balling-mezzoforte-plus-v2.pdf

rekommenderar mitt nya 2 parts recept. 3 ggr starkare än vanlig balling. Skall lägga upp det /Jonas

Jag håller med Triton att vi behöver nog inte ligga på samma kvot som på ett rev, alternativt är det så svårt och det verkar gå rätt bra ändå.... Vad som är hönan o ägget vet nog inte Triton heller, utan liksom vi konstaterar att 99% av alla kar har kvoter långt ifrån redfield. Jag tror att det viktigaste är att inte N/P kvoten blir inverterad(N/P kvoten går under 16) så det blir MER P än N, (vilket kan ske mkt lättare än man tror), alternativt inte blir ”sky high”. Det är enkelt att själva räkna ut kvoten genom att omvandla sina N o P värden så här: N/P ratio=1.54*NO3 (ppm)/PO4(ppm) Skälet till denna omräkning är att man räknar i antal atomer, så det går ej räkna i vikt rakt av. Ex: Vi mäter: NO3=5 ppm PO4= 0.1 ppm N/P ratio=1.54*5/0.1=77 Ni ser, 77 är ju väldigt skilt från 16/1, men ingen menar att ett akvarium inte fungera med 5 ppm i nitrat och 0.1 i fosfat. Låt oss ta två värden som anses som drömvärlden kanske, i alla fall inte fel: Vi mäter: NO3=2 ppm PO4= 0.04 ppm N/P ratio=1.54*2/0.04=77 Ja ni ser, den sk N/P kvoten kan definitivt vara mkt högre än naturens på 16/1. När det gäller kol är den ännu högre, mkt mer än 100/16/1 som redfield. Kanske för att våra system är små o lätt bli organiskt överbelastade, o kanske den inte skall vara FÖR hög, men helt klart funkar värden över 100/16/1 när det kommer till kol. Ingen vet nog vilken kvot som är idealisk, och framför allt har vi ingen koll på vår egen för det kan ändra sig flera ggr om dagen, och ingen mäter så ofta. Personligen är min tro att mkt av den obalans vi ser i form av plötsligt grön sten, cyano,, kanske dino, o allmän obalans i systemet , är för att CNP kvoten rubbats på kort tid i en ofördelaktig riktning. Jag tror vi skall sträva efter att hålla rimliga proportioner där fosfat aldrig får bli mer än kväve, och kväve får inte bli mer än kol osv, dvs vi håller på redfield kvoten MEN den har mkt större svängrum innan det händer ngt dåligt. Om vi tar exemplet igen ovan med ”perfekta” värdfen , 2 i nitrat, och 0.04 i fosfat. En vecka senare nästan nollas nitrat par av ett hungrigt algrefugium (säg 0.2 ppm). Då har kvoten gått i fel riktning, från 77 till 7,7. 7,7 är under 16 så vi har nu en inverterad kvot=mer P än N. Inte bra. /Jonas

Tack för en strålande förklaring Lasse:-) /Jonas

du kanske har för klen skummare så skillnaden inte märks? För rent teoretiskt skall det bli en skillnad. Men allra bäst är att låta skummare dra in luft med nästan 0 ppm i CO2, dvs kör luften genom CO2 absorb media. Näre jag gör det stiger ph med 0.2 över hela dygnet. Men även där krävs en skummare som drar mkt luft,. för att få full effekt . Jonas

Har inte haft tid att lyssna på hela, men som en kommentar på dina tankar så ser jag det så här: Kolkällan är ju inget annat än mat åt bakterier, och är det så att kol är det som det finns minst av och det finns ett hyfsat överskott av både Nitrat o Fosfat, så kommer ju tillägg av kolkälla öka bakterietillväxten, och dessa kommer då i sin tur som led i sin tillväxt konsumera upp en del nitrat och fosfat. Detta vill vi i första hand för att minska just på nitrat o fosfat då detta är en selektiv näringskälla för zooxanthellen. Därmed får vi sekundärt en reduktion av antalet zooxantheller o korallen blir ljusare, och det i sin tur förutsatt att den har fler pigment i sig än zooxanthellens, ger en mer färgrann korall. Allt annat sen är ju mer eller mindre sekundäreffekter, där nu den ökade bakteriepopulationen i viss mån kan tjäna som korallföda. Det tror jag dock är en mindre del av den sekundärt positiva effekten, då koraller inte i första hand äter bakterier (fast dom gör ju det till viss del, ja). Till detta finns ju sekundärt negativa effekter: dels är det ganska okontrollerat hur mkt vi sänker N o P med kolkällan eftersom det beror på vilken relation vi har av C/N/P när vi börjar dosera. Det har vi oftast ingen aning om. Sen kan en plötslig ökad bakteriepopulatson om inte skummares klarar av att skumma ut den, leda till syrebrist, samt bakteriell överväxt på koraller, särskilt om dom är försvagade o har nakna ytor. Vidare tror jag inte zooxanthellen mår bra av att för snabbt reduceras på sin huvudnäring, nitrat o fosfat, och en hastigheten har man ingen kontroll, över med kolkälla riktigt. Sen, att kolkällan i sig skulle vara näring till korallen är jag mkt mkt tveskam till. Kolkällan som vi utnyttjar är ju ofta metanol, etanol, ättika mm. Jag har inga bevis, men tror inte korallen äter detta primärt. Utan isåfall får det gå via bakteritillverkningsvägen. Min erfarenhet är att nitrat o fosfat ändrar sig mkt snabbare än vad man tror, o i synnerhet när man mixtrat med det. Även ett algrefugium kan reducera nitrat ganska snabbt, men stannar av sig självt när något tar slut och efterlämnar inte en stor bulk med bakterier i vattnet som vi inte riktigt vet om det är bra eller inte. Bara ngr tankar/Jonas Roman

Ett kollektivt stort tack till er alla:-)

tusen tack:-)

det funkade fint, men det käkar ju sniglar, så jag märkte att det blev lite mer mikroalger på stenarna, så jag sålde den. Men korallernas lät den bli, o den var också mkt snäll:-)

Tack:-) Fn för att vara exakt för närvarande 94.5 ml per dygn(ATI essentials PRO), där cirka 30% av dosen sker på nattens timmar,. resten på dan, dosering en gång i timman:-)

jag skulle inte kunna uttrycka det bättre själv;-)

ingen. Photometriska metoder är jättebra när allt blir rätt, dvs inga fingeravtryck, ej repat glas, inga partiklar i vattnet, inga luftbubblor på väggen, samt exakt rätt mängd pulver i vattnet(reagens). Men det finns för många manuella felkällor här anser jag. Ett värde kan bli riktigt spot on om du gör allt rätt men hur vet du det?. Jag fick sista tiden alltför många avvikelser jämfört med ICP, så jag köpte red seas PRO test, som är utan alla dessa känsliga felkällor. Den enda felkällan är dina ögon, men du gör ju ungefär samma fel varje gång, o kan i alla fall utan svårighet se om det är 0.02 eller 0.08.

Hej. Länge sedan jag uppdaterade. Växer på bra, KH ligger medvetet runt 7.5. Makrorefugiet slukar nitrat trots 22 fiskar varav 5 är stora nu. Får till o med dosera nitrat på en av kanalerna i min Dosetronic, Doserar av egen lösning, cirka 0.5 ppm om dagen, då ligger nitrat i karet runt 1-1.5 ppm. Fosfat runt 0.02-0.04 ppm. Om fosfat tenderar att stiga, doserar jag lite mer nitrat samt skördar algerna. Kalium doserar jag manuellt cirka 10 ppm i månaden (egen lösning). Strontium doserar jag trots Balling, då mitt kar verkar dra mer av det än vad som finns i receptet. Kör just nu ATI essentials PRO, men innan core 7. Förstås styr Alkatronic KH, OCH hela min doserstation med, som är min egen, Dosetronic. Har 2 st, så jag kör 10 kanaler, men fn endast 5 som är aktiva då jag kör ATI PRO som klarar sig med 2 kanaler. Men när jag går tillbaka till core 7(gillar konceptet att ha allt på olika kanaler trots allt OM man skulle tillfälligt vilja minska på tex Ca kanalen utan att Mg minskar osv) , så drar ju det receptet 4 kanaler, så då blir det kanal 1-4:core 7 kanal 5: nitrat Kanal6: jod Kanal 7: Strontium Kanal 8: Manganese kanal 9: kanske vanadium, eller nåt annat kul kanal 10: rödvin.. haft en liten släng av AEFW, kanske...så jag körde till slut Axilur, gick bra. Sen fick jag röd planaria, o körde flatworm exit från salifert, gick också bra. Efter det köpte jag en sixline, scooterblenny, mandarin samt 2 kantnålar. Inte ett spår av planaria eller aefw. Vad gäller dino har jag 0% av det sedan jag började med UV på nätterna. Cyano fn 0%, men hade ett litet skov o till slut körde jag chemiclean. Men genom att passa mig för att gå för lågt i nitrat håller det sig undan nu. Nitrat mäter jag med red seas PRO test, så även fosfat. Superbra tester. Hanna fosfat hart jag tappat förtroendet för. ICP så ofta jag minns o orkar, men kanske var 6:e vecka eller vid bekymmer. Ljuset är för svagt från mitras lx7200, trots max på allt, så jag har fått komplettera upp med 3 hydra prime HD: Flera koraller färgade ut direkt mer efter det. Idag hade jag köpt antingen AI hydra 54 eller v4 av orphek(mest spännande tycker jag), men det är helt sjukt mkt pengar att köpa ljus, så jag behåller min setup som den är. Mvh Jonas Roman

Det är ju lite olika faktorer o här kommer en liten snabbguide, taget ur huvudet: Balling classic/plus: 1.0 ATI essentials: 1.0 ATI essentiell pro: 5 (2 part men balanserat ända) core 7: 7 Red seas liquid: 3.5 polyplab all in one: 4 Mitt eget: 3.5 (mezzoforte)

håller med , som vanligt trevligt och gästfria och vänliga människor. Osäker på om norrmännen förstod min kemiföreläsning dock, som ju var på svenska....det var lite svårt att läsa av det...Jag tyckte det var jättekul i alla fall som vanligt, och inte minst att träffa dig och din fru Lasse, och den sociala samvaron vi alla hade dessa dagar. Mvh Jonas

bara dela dosen med faktorn

kalkvatten kan i princip användas som ett komplement till vilken annan metod som helst eftersom den tillför KH och Kalcium i helt balanserad form dvs i kvoten 1/1. Men, då den också höjer pH, skulle jag inte kombinera den ihop med core 7, då KH delen i core 7 är Na2CO3, som är också väldigt ph höjande (som alltså kalkvatten också är). Alltså försvinner i princip indikationen för kalkvatten om man kör Balling baserat på Na2Co3, eftersom den enda kvarvarande indikationen för kalkvatten är om man har problem med lågt ph. Så enligt mig finns bara en tydlig indikation kvar för kalkvatten: de som kör kalkreaktor och vill få upp pH värdet.

kan det tänka sig att du haft ngn form av bakteriedöd? som isåfall släppt kalium, eller död av makroalger? tex kört kolkälla en tid men sen slutat abrupt.? makroalger som vitnat? jag skulle oroa mig för kaliumvärdet. Lasses ide om zeolit är strålande, men pass på så du inte går för lågt. Vilket salt använder du? I Balling ingår inte mkt kalium oavsett recept, nästan försumbart. Det kan omöjligt av orsaken. Jonas

Al 16 ppb om jag fattar bilden rätt, är ingen fara alls. När jag körde Alubaserat remover lite för mkt en gång fick jag Al på 170 ppb! utan negativa effekter. 2 veckor senare utan åtgärd var det nere i 15 ppb. Cu mellan 10-15 ppb är nog gränsfall, under 15 ppb sägs va helt ok, men du bör alltså inte stiga mer i alla fall. Håll koll på Cu, kanske göra ett ICP test ganska snart igen så du inte har en stigande trend. /Jonas