jonasroman

Intressant (tycker jag) Uppdatering!: Idag plockar jag helt bort nitratreaktorn! För ett årsen hade jag 25+ i nitrat , sen landande det på 5 ppm o låg där länge. För 2 månader sen gick det ner till 0.25ppm. Jag slutade då helt med kolkällan till reaktorn. Mäter idag, nu 0!, ja alltså enligt testet, men oavsett mkt mkt lågt. Jag ser en tendens till cyano, inte alls mkt men på ett par ställen. Det är jag rätt säker på hör ihop med för lågt nitrat. Och till följd av detta finns en liten tendens att fosfat stiger, men ingen fara än. Jag plockar idag borta nitratreaktorn helt. Den var inte helt mysig att tömma o göra rent;-)....otroligt bra jobb den gjort, o nu kör jag utan tills vidare. Inte omöjligt att den får kopplas in igen om ngr månader, men vi får se. Det är inte enkelt att styra N o P, långsamma processer, med rätt stora konsekvenser för karet. Det är spännande med akvaristik. Dessutom har jag tillfälligt monterat ner KH maskinen också i syfte att lägga krutet på den fabrikstillverkade prototypen vi håller på att bygga. Så nu är sumprummet low-tech, som i början. Rätt skönt faktiskt för ett tag;-) /Jonas

Lasse 3:16...;-)

Ser väl bra ut, ditt filter bryter ner nästan all nitrat. Du har ju bara 2.5 ppm kvar av 50. Att inte exakt all nitrit bryts ner är inget du behöver bry dig om. Detta sker i ditt filter: 50 ppm nitrat in. Först reduceras allt detta till nitrit, dvs 50 ppm nitrit(detta ser du inte), sedan reduceras cirka 49.5 ppm av denna nitrit vidare till nitrat och cirka 47 ppm av denna nitrat vidare till kvävgas. Lite lite nitrit(o nitrat) blir kvar pgr av att du inte har tillräckligt lågt redox. Med lite lägre redox (tex genom att höja dosen kolkälla ELLER sänka flödet genom reaktorn) kommer du få 0 i både nitrit o nitrat på utvattnet. Personligen tycker jag 2.5 ppm i nitrat är lite för mkt, du borde kunna enkelt köra reaktorn mer effektivt. Jag har 0 ppm i nitrat från min reaktor, o det har jag haft nästan ända sen start. Det är ju bara att låta datorn styra flödet genom reaktorn så redox aldrig gör över cirka -250mv(kanske -200mv), så torde du inte ha nån nitrat alls på utvattnet. OM det då innebär att pumpen tvingas stängas av för ofta (läs lägre effekt på filtret) så höj bara kolkällan.

Kalkvatten är alltså kalciumhydroxid blandat med vatten. Blanda helst med osmosvatten. Lösligheten är ungefär om jag minn rätt 1.7g / liter, så det löser sig inte så mkt. När lösningen är helt klar, skall du använda den. Ofta faller lite olöslig kalciumhydroxid ner på botten, och det skall du inte suga upp eller få med med slangen, endast den klara delen med helt löst kalciumhydroxid. Med tiden kommer den behållare du har din calciumhydroxidlösning i, tack vare att den står oundvikligt i kontakt med luftens koldioxid, bilda en liten skorpaktig hinna på ytan. Det beror på att när luftens CO2 löses ner i behållaren, kommer denna nerlösta CO2, till följd av det mkt höga pH-värdet i din calciumhydroxidlösning, gå över till karbonater, CO3. Dessa nu av CO2 bildade karbonaterna, kommer direkt reagera med Calciumjonerna i vattnet (som ju kommer ifrån din calciumhydroxid), varvid fast olöslig CaCO3 (kalk) bildas. Så med tiden kommer lösningens effektiva innehåll av såväl kalciumjoner som hydroxidjoner (det du vill ha ut av lösningen) minska och verkningsgraden på kalkvattnet sjunker över tid. Att dosera kalkvatten har två effekter på ett akvarium 1) Höjer Ca och KH i relationen 1/1, dvs för varje 1dKH du höjer alkaliniteten, höjder du Calcium med 8 ppm. Det kan tyckas initialt lite märkligt hur även KH kan höjas då ju Calciumhydroxid(kalkvatten alltså) inte innehåller ngr karbonater. Orsaken är att de hydroxidjoner som tillförs drar undan en vätejon från befintlig löst kolsyra (H2CO3), så kolsyran övergår till vätekarbonat (HCO3), och vips så har vi fått ett nettotillskott av HCO3. H2CO3+ OH----HCO3+H2O Den nu minskade mängden kolsyra, kompenseras så småningom av att det dras ner en koldioxidmolekyl från luften, och summa summarum är att vi får ett nettotillskott av vätekarbonat till vattnet vid tillförsel av hydroxidjoner. 2) Höjer pH tillfälligt. Som vi skrev kommer ju de tillförda hydroxidjonerna ta upp en vätejon ifrån kolsyra, så vätekarbonat bildas: H2CO3+ OH----HCO3+H2O OCH det innebär ju som vi sa att H2CO3 och löst CO2 minskar i vattnet i början. Vad händer då med pH om CO2 och H2CO3 sjunker? Jo pH stiger då, för om vi minskar på CO2 så går nedanstående reaktion åt vänster, varvid H-jonerna tas upp=pH stiger. CO2+H2O---H2CO3---HCO3+H----CO3+H MEN, som jag skrev, så kommer ju även CO2 från luften att vilja dras ner i vattnet till följd av att löst CO2 minskar i syfte att återställa jämnvikten mellan luftens o vattnets CO2-halt. Och när/om detta sker komplett så kommer kalkvattnets pH-höjande effekt förvsinna. Nu är det ganska svårt att upprätthåll total jämnvikt mellan luft o vatten beträffande CO2, varvid kalkvattnet pH-höjande effekt kommer till viss del hänga kvar rätt länge, och doserar man regelbundet, till viss del hela tiden. Dock avmattas den pH höjande effekten av kalkvatten med ökad utluftning/skumning pgr av ovanstående resonemang. Den pH höjande effekten av kalkvatten beror alltså på att man sänker Co2 i vattnet, och den ursprungliga orsaken till lågt pH i ditt kar beror just på att du har för mkt CO2 i vattnet. Därför anser jag inte att kalkvatten är det bästa sättet att råda bot på primärproblemet=för högt CO2 i vattnet. Det bästa är att gå på grundorsaken, dvs hjälpa karet att vädra ut CO2. Googla på limesorb, CO2-scrubber etc. Kalkvattnet fungerar men är lite som att sopa smutsen under mattan. Dessutom får du ju en höjning samtidigt av både Calcium o KH som du kanske inte vill. En del använder kalkvatten enbart för att höja Ca o KH som huvudindikation. Det är helt okej men har en stor brist: Då lösligheten bara är 1.7 gram/liter, samt att du ej kan dosera för mkt på en gång just för att inte få för högt pH, kan denna metod endast ersätta ganska små förluster av Kalcium och karbonater. Summa summarum: Jag tycker du skall i första hand titta på CO2-scrubber som lösning på ditt pH problem, kort sagt;-)

Och din fru inflikade direkt att när "Lasse säger så så är det ett ordentligt beröm"..;_).. Tackar:-) Då hör jag av mig rätt snart, nyfiken på ditt kar..o din nya kaffemaskin. Mvh Jonas

Idag hade jag äran att få finbesök av självaste @Lasse, med fru. Mkt trevligt, en kopp kaffe, snack framför karet, och en lite demo av min hemorgel hann vi med också. Tack för besöket Lasse, och jag ser fram emot att besöka ditt kar så snart som möjligt. Ser väldigt fint ut på dina bilder o filmer:-). Mvh Jonas

Det beror på att i ett nystartat kar finns massor av CaCO3-ytor som ej är mättade med Mg, o så att säga suger åt sig mg för att uttrycka sig lite bildligt. När CaCO3-ytorna är mättade med Mg kommer ytterligare tillförd Mg bli kvar i vattnet, o då stiger Mg ganska proportionellt mot det du doserar. Det är helt olika hur lång tid detta tar, men har du tex mkt sand i som varit torrlagd o död innan är det rätt mkt yta att mätta.

känslan säger mig fortfarande att alt 2 är det sanna. Kan du inte testa också om du får en fällning genom att blanda till en rätt stark KH lösning a la Balling o droppa ner det sk Strontiumpreparatet i denna lösning o se om du får fällning. Stig skriver att att SrCO3 har lägre löslighet än CaCO3, isåfall får man ju fällning oavsett, men testa ändå, för får du inte fällning säger det något.

Det måste vara åratal sedan? ;-)

Det kalcium du har tillsatt har sannolikt omedelbart förbrukats o bildat kalciumkarbonat. du måste tillsätta en lägre halt så att det inte blir en fällning. Helst också när akvariet ph-värde är så lågt som möjligt dvs på morgonen. Dessutom får du vara noga med att se till att det är Kalciumklorid och inte kalciumhydroxid. Kalciumhydroxid har ett högt PH och fäller snabbt ut om du tillför för mycket på en gång. Det blir en dimma direkt när vattnet träffar akvariet vattnet. Så alltså: säkerställa att det är Kalciumklorid du har. Tillsätt mindre varje gång samt på morgonen. Dessutom är det alltid bättre att först göra en lösning med Kalciumklorid med osmos vatten det vill säga som en Balling.. Då är risken för fällning oerhört liten.

Stig har rätt. Det är fyra droppar. Sedan är i och för sig antalet droppar av den pH-reagensvätskan( Den färgade vätskan i den vita plastgrejen) inte viktig. Det anger bara djupet i färgen. Omslaget kommer rätt även med två droppar fast det är svårare att detektera.

Går det åt 0,2 ml av reagensvätskan så läser du ju 0,8ml på sprutan. Det är ungefär kH värde på 3.1dKH( har ej tabellen framför mig tar det i huvudet men någonstans där ligger det. ) Det vill säga du verkar ha gjort rätt.

Ok...I så fall funkar inte min metod ovan , det har du rätt i ;-)

Mitt test var helt nytt. Gjorde en sån test en gång. Jämförde triton med ATI. God samstämmighet den gången. Men jag anser att en sådan jämförelse / test är meningslös. Den säger bara hur det är precis den gången vi testar. Vilket lab som helst kan göra fel när som helst med vilket vatten som helst. Det handlar ju om kalibrering(o annat med). Det enda man i så fall kan göra när man får ett konstigt svar är att skicka in ett vatten igen samt alltid ta två vattenprov vid samma tillfälle och ha ett i reserv. Samt då kräva pengarna tillbaka från det första provet om de skulle avvika. Avviker de inte så ryker pengarna för ett helt test. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Det skall absolut inte vara högt om du skall lyckas med sps. Men ej för lågt heller. Under 0.015 risk för död men redan över 0.06 kan du tappa lite färg o få mer bruna o lite för mörka koraller Över 0.08 finns studier som pekar på försämrad kalkbildning. Jag tycker det funkar bäst om man ligger ligger mellan 0.02-0.04...vill du polera fram de där extra, försök ligga närmare 0.02...men var försiktig...gå ej lägre.

HCO3, alltså envärda bikarbonatjoner bildar inte kalk. För att kalk skall bildas måste det finnas CO3, det är därför som mättnadsindex ej inbegriper HCO3 i formeln utan CO3. HCO3 måste (tack vare ett visst pH) bli av med en vätejon o gå över till CO3. Om det är ett sådant pH i vattnet att alla HCO3 joner ligger kvar som HCO3(dvs i princip ett pH från 6.9 o neråt) dvs inga CO3 joner existerar, så är det helt omöjligt för CaCO3 att bildas spontant. Märk nu att jag talar ej om den aktiva processen i en korall, den kan trots ett lägre pH bilda kalk tack vare en aktiv transport av H-jonen från HCO3 så det blir till en CO3 trots ett lägre pH i vattnet.

Du menar att alger kommer vid även ultralåga värden och att det mest handlar om konsumenter/betare av alger? det kan jag köpa/hålla helt med om,. Det finns ju nåt skrivet om nåt försök där man på ett riktigt rev avgränsade en bit sten så inga betare kom åt...stenen växtes över med alger på nolltid. Det är en tankeväckare...vi borde svara att istället får att dra ner fosfat, köpa mer sniglar i eremiter etc Märk, jag har nog aldrig gett rådet(som jag minns) att sänka fosfaten vid ett kkassiskt algproblem, just för att jag tycker mig inte se sambandet högt fosfat=alger. Så jag är helt inne på din linje. reagerar alltid lite argt på reklamen från fabrikanter att Rowaphos o dyl är lösningen på algprobem. det är helt enkelt inte sant.

Även helt ljusbelysta delar av sumpsanden är fri från cyano(nästan i alla fall), men på glasen kommer det direkt. Det har förbryllat mig. Har du nån teori?:-) Men visst, glaset får absoluta mest ljus, där finns aldrig nåt som skuggar.

En sak till: till skillnad från mkt annat som tex KH, Ca etc, så är det ju enormt mkt svårare att välja vilka N o P värden man vill ha. Det finns ingen volymratt såsom vid en del annat. Det är inte alls bara att öka på kolkällan, mata mer mm för att styra N o P. N o P lever sitt eget liv, styrt av en del biologi som vi ej snabbt kan råda över. Kolkälla kan tex ibland vara helt verkningslöst om kvoten N o P är fel (vilket den ofta är). Nitratreaktorer, denitrifikationsprocesser tar lång tid att få fart på o när det väl satt fart är det svårt att bromsa. Fosfat kan vi väl hyfsat styra med kemiska removers, men N delen svårare. Dessutom är ju kvoten viktig o stört omöjlig att helt perfekt kontrollera i våra små slutna system med oftast skev kvot mellan C/N/P. Inte konstigt alls att 100% av oss får perioder med problem med cyano, svältande zoox, övergödda zoox etc. Jag håller med Stig, i det långa loppet så är det nog N o P som avgör om ett akvarium är sådär 100% fungerande o i balans. KH, Ca o det andra, det är ju enkelt att styra, så länge man bara bestämmer sig för att göra det. Jonas

Ja det är ju en förenkling som sällan stämmer. Håller helt med dig. Men om man tex har ett fosfat på tex 0.15 OCH trådalger, så skulle jag såklart säga att fosfat kan va en av orsakerna, men just när det gäller alger så tycker jag sällan det är så enkelt som att bara drar ner på fosfat. Min erfarenhet är att marina alger klarar sig på otroligt lite fosfat, ungefär som zooxanthellen, så man kan ha algproblem även vid mkt låga fosfatvärden, normala fosfatvärden...och i ett sådant scenario är ju rådet att minska på fosfat sannolikt inte vägen till framgång.

Då tror jag som jag trodde i början, att salifert är inte så selektivt utan att deras calciumtest tar med strontium. Det är nog mer sannolikt än att din strontiumtillsättning skulle vara kontaminerat med så mkt calcium . men vi får se vad dom svarar. Sen tror jag faktiskt att triton mätt fel på flera av oss beträffande Ca, det verkar ju nu när vi gräver i det vara fler som fått väldigt höga värden med triton. Det är helt omöjligt att jag plötsligt skulle ha 499 i calcium utan att ha ändrat på nåt eller tillsatt nåt när jag haft runt 420 på alla 18 tritontest och oräkneligt antal salifert test. Jag skall också fråga dom, men framför allts skicka in ett till. Kan du göra ett test: Ta 1 liter vatten från karet o mät ca, tillsätt sen lite sr till denna liter...o mät sen Ca igen med salifert. . Ta sen rent osmosvatten, o blanda ner en betydande dos av din strontiumblandning. Tillsätt sen lite bikarbonat ...får du ingen fällning då så borde din Sr-tillsats vara just strontium. på detta sätt kanske du kan diffa ut orsaken: 1) Ingen fällning samt högt Calciumvärde: salifert´s Ca_test tar med Sr i sitt ca test 2) Fällning samt högt Calciumvärde: Sr tillsatsen innehåller Ca 3) Ingen fällning o ej högt Ca-värde: Salifert mäter rätt o tar ej med Sr i sitt test o ditt Sr innehåller inget Ca, och du har gjort nåt fel när du mätte. jag tror på alt 1 Jonas

Min syn o erfarenhet: nitratnivån har ett större toleransfönster. Först under 1-2 ppm börjar det bli för lågt o ökad risk för cyano o bleka koraller. För höga värden också skadligt där sps kan dö vid värden över 50. Skulle säga att nitrat allt mellan 1-10 funkar utmärkt. Fosfat upplever jag har ett smalare fönster där koraller blir mörkare redan över 0.06 men absolut inte mår dåligt. Under 0.015 risk för svält o STN/RTN. Idealvärdet tycker jag ligger på 0.02-0.04. Detta ihop med lågt nitrat men ej ultralågt (typ runt 2.5) ger (om starkt ljus o ingen brist på annat viktigt) färgstarka koraller o ej så bleka. O totalt sett hellre i överkant än underkant och alltså smalare toleransfönster rörande fosfat. Dessutom upplever jag att fosfat kan ändra sig snabbare än nitrat, ytterligare ett skäl att hålla ett tätare öga på fosfaten.

5

Två saker är helt avgörande. Mängden luft som skummaren drar samt kvaliteten på mediat. Återkom med info om det. Det kan avgöra hur mycket som helst. Mängden luft som skummarna drar stämmer ofta inte med specifikationen , det kan vara betydligt lägre. Jag har märkt själv att det är jättestor skillnad mellan olika koldioxidmedia hur mycket och effektivt de absorberar. Märke på mediet? Så endera eller båda av orsakerna : för lite luft genom skummare, för låg kvalitet på media.

Jag fick tillbaka min tritonmätning här om dagen och hade 499 på kalcium! Jag är mycket tveksam till om det kan stämma. Jag har haft runt 420-440 vid varenda mätning sedan tre år tillbaka med både salifert o triton. Tillför inga spårelement (förutom jod) och kör kalkreaktor som doserar kalcium och KH balanserat. Jag mätte direkt kalcium med ett nytt Saliferttest efter detta svaret och fick återigen 420. Jag tror att tritons värde på 499 är en felmätning. Det räcker ju att de slarvar med kalibreringen så kan ju ett test skilja sig från ett annat. Det hjälper inte att skicka in ett annat test till ett annat företag för vid nästa testning så kan ju värdet bli perfekt för då kanske maskinen är perfekt kalibrerad. Vi kan alltså aldrig veta. Det jag ska göra nu är att skicka in ett test till ganska snart för att vara säker på att jag verkligen inte ligger så här högt i kalcium. Jonas