-=Mr_B=-

För att bilen inte fungerar så? Batteriet i bilen levererar bara ström precis när du startar, resten av tiden går du på ström från generatorn. Det man behöver är alltså ett aggregat med riktig batterivakt, och lastavkänning, så att man kan driva från "laddaren" och inte belasta batteriet mer än när strömmen går. Husvagnsaggregat är det första jag kommer att tänka på.Vad man byggt om man gör så här är en primitiv 'online' UPS. Den bästa sorten om man vill skydda sig från el-spikar osv, men den med sämst verkningsgrad för 230v växelströms enheter. I det här fallet känns det som om det kvittar, bara man hittar en "laddare" med god verkningsgrad, eftersom pumparna sen drivs direkt med likspänningen, istället för att genom en inverter bli växelström igen... B!

De flesta billiga UPS'er genererar 4'kants våg. Inte så där fantastiskt bra till 230v pumpar, men 18-24v konverteringen borde ta hand om det problemet. Så länge den switchade strömförsörjningen kan hantera det, och det borde den klara. Slöseri att konvertera från likström (batterierna i UPS'en), till växelström, och tillbaka till likström dock. Och problemet med att cellerna tar skada vid djup-urladdning, och underhållsladdning kvarstår.B!

Sanning med modifikation. Blyceller tål att stå med laddning "rätt länge" och har inte något behov av regelbunden urladdning för att bibehålla kapaciteten. Det som händer när kapaciteten sjunker är att bly fälls ut istället för att hamna på elektroden, och ligger som kristaller i botten på cellen. När det blir "lagom" mycket, kortsluts cellen, och sen har man tappat 2 volt...B!

Reeflex? Finns även i menyraden, sidan om produktguiden... B!

Kalkalger har jag alltid tagit (i tomma kar) med bara varmvatten, och rakblad. B!

Man "brukar" ha dem till cirkulation i karet, eftersom de tillför vattenrörelse, utan att dumpa värme i karet. I jämförelse med streamer pumpar är de dock inte speciellt effektiva... B!

Spontant känns det olämpligt. Trälim är vanligtvis vattenbaserat, och om man konstant återfuktar det vet jag inte om jag tror det är speciellt vatten resistent. B!

Uh... Va? Du ska blåsa riktigt jävla mycket för att friktionen av luften mot din kylprofil ska alstra så mycket värme att det motverkar ökningen i kylkapacitet. Långt innan dess har man passerat punkten för mätbara skillnader, men som en enkel tumregel kan du helt kallt säga att mer luft är detsamma som bättre kylning.B!

En sån har jag, där är till typ 60 års medlemskap, men mynt fungerar attans dåligt på nätet... B!

Du missförstår. Vad Lasse menar är att det är idiotiskt att förlita sig enbart på pengarna från annonsörerna, eftersom man då inte har något alternativ den dagen de säger "om ni inte gör så här, så vill vi inte vara med längre." Antingen gör man då som de säger, eller lägger ned delar av verksamheten. Har men istället en grund att stå på säger man bara till annonsören som tycker att man inte ska få göra ett eller annat, att det är ett val de måste göra, och fortsätter med sin verksamhet, och låter annonsören fundera på det hela... utan negativ effekt för forumet.B!

Man får ett email... Oftast lagom till att det är för sent och man redan tömt kontot på slantar och får vänta till nästa månad med att förnya sig. B!

Sluta dosera järn / mangan och se hur tillväxten reagerar? Det troliga är väll att det är en kombination av båda, men jag misstänker att järn / mangan effekten är mindre än den ökade utfodringen bidrar med. B!

Varm/kall luft, känns inte som en faktor i det här laget. De olika öppningarna befinner sig inom ett på ett par cm i samma höjd. Luften borde hålla samma temperatur oavsett vilket håll du kör fläkten på. Till det kommer att kylningen fungerar bättre om du blåser på kylaren, och salt/vattenpartiklar som befinner sig i luften. Jag hade blåst på kylflänsen, men jag vet inte om det kommer göra något betydande skillnad. Jag misstänker att skillnaden kommer ligga i att man får lägre temp i mitten vs lägre temp längs kanterna. B!

Det blir ett "bättre" mot tryck. Alltså, lägre flöde. Gissar iofs bara, men antagligen är det den extra effekt som ska till för att ge samma flöde med den lägre rördimmensionen.B!

Heatware?B!

Udda nog är det när den är trasig som det är svårast att få loss den, om era klister uppför sig som mina. Koppla förbi dioden, och värm flänsen genom att låta de andra lysa, känns som ett bra alternativ. B!

Skumt. Arctic silver, Arctic alumina, och Zalmans färg-glada klister har jag som sagt hemma, och har använt ganska flitigt. Till annat än LED's för all del, men det borde ju inte påverka. Stäng av fläkten, låt enheten bli lite varm, och vrid av den limmade enheten. Det brukar inte vara speciellt svårt. Men de har kanske gjort något med sina klister recept, mina har ett par år på nacken utan att kontrollera kvitton... B!

Tack, jag vet. SweClockers har en tendens till att slarva med allt de tar sig för. Ett bra test använder sig av en konstant last, dokumenterar monteringstryck, och gör om applicering / montering ett flertal gånger. För att ha en vettig utgångspunkt till att börja med alltså. Det fanns en mycket bättre test på Overclockers, men den verkar ha blivit bortplockad... Där konstaterades det att en av de absolut bäste värmeledande pastorna var tandkräm.Då med nackdelen att den torkar på bara ett par dagar, och blir en isolator istället, så det är ju inte speciellt användarvänligt... Hur som helst. Genomgående gäller att ju högre monteringstryck du har, desto bättre fungerar din värmeledande pasta. För de limmade alternativen är monteringstrycket dessutom viktigt då limningen mjuknar något när limmet blir varmt. Så trots limmad kylning kan man behöva någon metod för att applicera ett tryck på enheten när den arbetar. Andra värmeledande lim är inte lika känsliga. Men för de flesta i datorvärlden gäller samma sak. Använd tinget utan aktiv kylning, så mjuknar det så det blir som tuggummi. Med dioderna ovan som har en rekommenderad maxtemp på 70 grader skulle jag tro att man helt enkelt får prova sig fram. men oavsett så skulle jag tro att man i slutändan har ett obefintligt monteringstryck, och bara förlitar sig på tuggummits vidhäftning. Värmeöverföringen blir med andra ord inte optimal, vilket gör att skillnaden mellan de olika alternativen blir mindre. Det är ju bara att prova sig fram till en lösning man är nöjd med, men för något som kommer göra skillnaden av någon/några tiondelar av en grad i sluttemp, hade jag inte funderat speciellt mycket på det, utan gått på alumia, eller Zalmans mer färgglada alternativ. Det kan dock även vara en fråga om tillgänglighet, jag har ett par omgångar av alla tre hemma... B!

Med ditt monteringstryck (handkraft, alltså nära nog obefintligt) är prestandaskillnaden mellan Arctic Silver Thermal Adhesive och Arctic Alumina Thermal Adhesive obetydlig, och den senare brukar vara markant billigare. B!

Håll ögonen på tempen bara i fall att. Jag vet ett flertal som har koppat in djur efter konstens alla regler, med en balja på golvet som förvaringskärl. Just för att baljan stod på golvet rasade tempen till långt under den i karet, vilket gjorde det hela mindre roligt i ett senare skede... B!

Jag vet inte med dig, men jag sitter inte och först tittar uppe i högra hörnet av siten för att få veta sist jag var här, och sen scrollar ned för att se vilka trådar som fått nya inlägg sedan dess, för att sen scrolla upp igen så jag kan kolla om rubriken lockar, eller inte. Det är samma fenomen som när man designar en websida. Om informationen är mer än 3 klick bort (eller 7 sekunder, tror jag det är) så är designen fel.Jag har full förståelse för att man väljer att köra standardiserat, så man inte nödvändigtvis måste tvinga Wrang att stå för driften i all evighet utan att "vem som helst" kan ta över utan att behöva försöka gissa sig till privata mods, och deras funktioner. Jag försöker alltså låta bli att kritisera varesig Wrang, eller forumets representanter. Men jag kan bara konstatera att "nya inlägg sedan förra besöket" inte gör vad beskrivningen säger. Och för mig är det ett problem. Den sökningen hade annars varit kanon för mitt behov. Alltid bara trådar med nya svar, och när jag letar efter något specifikt finns både kategori indelningen, och sökfunktionen. Jag kan bara hoppas att jag är en minoritet, och att fler finner mer fördelar än nackdelar med det nya forumet, för jag känner att mitt deltagande minskar, och om andras deltagande minskar i samma utsträckning, kommer det se tyst och tråkigt ut om ett tag. Och det hoppas jag verkligen inte. B!

Jag kan inte svara för någon annan, men jag har inte kollat köp och sälj sedan vi bytta till det nya forumet. Jag kan även passa på och säga att mitt deltagande i trådar rent allmänt på forumet blivit mycket sämre, jag tittar på de översta 10 rubrikerna ungefär, och sen skiter jag i resten, eftersom det inte går att se vad som är nytt, eller gammalt... På hela taget måste jag säga att uppdateringen inte precis mottagits väl här hos mig... B!

Vanligt glas är känsligare för olyckor, resultatet av en olycka är oftast mer svårhanterligt, och glas är lite svårare att göra hål i. Bara vad jag känner för egen del. B!

Vet inte var länken är, men jag har sett ett klipp någon slängt upp, med en snigel putsande glaset på utsidan av ett zero-edge. Om den återvänder hem, borde ju vanliga kar vara en baggis, när vattnet försvinner borde den känna sig utanför sitt element... B!

Eftersom de inte är avsedda för samma funktion, så är frågan, bäst ur vilken synpunkt? Över längre tid är BP bättre för karet, för att skapa låga näringsvärden. När din anemon klättrat in i en streamer, är aktivt kol bättre, eftersom det räddar övriga invånare. Kolet måste tyvärr vara nyligen istoppat för att göra någon nytta... B!