Clownen

Tack för tipset Ingvar men det ska väl vara 50-300mg och inte 5-300mg? Den modellen är anpassad för 500-3000L. http://www.riffhaus.ch/sander-ozonisator-ozonreaktor-certizon-c300-p-1377.html Jag läste att en dosering på runt 10 mg/100L är normalt. Med tanke på att jag idag har ett kar med vattenvolym på runt 300L så antar jag att det finns risk för överdosering (går väl iofs att ha på timer)? Sanders 100 modell går från 10-100mg och är anpassad till ett kar på mellan 200-1000L. Skulle verkligen inte detta vara ett bättre och säkrare alternativ i mitt fall eller är det något jag har missförstått? Mvh Peter

Aah du ska uppgradera, det var en annan femma . DSB kan du ju skapa senare genom att lägga i mer sand. Du har inga bilder på nya karet? Lycka till!

Jepp, det stämmer. En dryg månads renovering hos mig och grannen nedanför och kostnader för runt 100.000 kr som försäkringen tursamt nog täckte (antagligen pga personliga kontakter). Idag står karet i en "kjol" som tar hand om vattnet om det skulle hända igen (fast nu har jag kört länge utan skummare). Var försiktig om du ska använda filterfacket i skummaren, i mitt fall så tror jag att en påse med aktivt kol gick förbi spärren och satte för utflödet. Ditt kar ser jättefint ut, lycka till. Mvh Peter

Överbefolkning? SPS-fällan? Vad menar du med det? Tråkigt om du ska lägga ner igen. Peter

Jag tycker också mörka/svarta bakgrunder är fina och väldigt vanliga i USA jämfört med här. Den mörka färgen ger ett "sämre" djuphetsintryck men kontrasten mot färgglada fiskar och koraller blir suverän tycker jag. Jag hade också valt en svart bakgrund idag. Du tar ju jättebra bilder Calle, varför frågar du mig om tips ? Lycka till med Clownäggen! Mvh Peter

Hej Calle. Jag använder i praktiken aldrig blixt till någon form av fotografering eftersom jag tycker det ger ett så platt och artificiellt intryck (nu pratar jag främst om standardblixten). Jag använder elements 4 för bildredigering. Det finns lite trådar under fotografering här på guiden där du kan få lite mer tips och om du har mer frågor så ska jag försöka svara på dem. Mvh Peter

Tack alla! Det är en Canon 350D med ett Canon 60mm Makroobjektiv. Inställningar kommer jag inte ihåg förutom att jag tar i RAW format när jag tar akvariebilder eftersom det är svårt med färgbalansen och exponering. Nu har jag äntligen fått upp mina Lumenarc III Mini armaturer . Jag löste det genom att fästa dem i väggen eftersom taket var så bökigt. Äntligen har jag fått glitter i burken och jag tror dessa blir kanon till mitt kommande kar och spridningen är suverän. Tyvärr är nästan samtliga sps i mycket dåligt skick tack vare en lång tid utan tillräckligt ljus. Jag hoppas att de kommer tillbaka. Lägger upp lite bilder inom kort. Mvh Peter

Tack Björn. Jag ska kolla upp det alternativet. Priset jag vann för bilden var hela 25 USD. Jag blir snart rik på det här, fan att dollarn står så lågt i kurs bara ! Såg nu att bl.a Eric Bornemann var med i juryn för korallkategorin: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1141817&highlight=masna Mvh Peter

Nu har mina lumenarc armaturer kommit och jag kommer försöka sätta upp dem ikväll. Jag testade dem i köket och j¤%/(/lar vilket ljus! Problemet nu är att taket är som pulveriserad betong ca en cm, sedan kommer det en relativt tjock metallplatta. Verkar vara minst sagt bökigt att få upp dem. Några förslag? Det blev inget av mitt odlingsförsök med neon gobies den här gången. Hanen hoppade nämligen ur odlingskaret. Klantigt av mig att inte lägga något skydd över. Sedan kan jag berätta att jag kommit med i MASNA´s (Marine Aquarium Societies of North America) årliga kalender med en makrobild på en pulserande Xenia. Kalendern har teman på fisk, korall, ryggradslösa och makrobilder. Min Xenia kom på tredje plats under kategorin koraller. Så här såg kalendern ut förra året: http://www.melevsreef.com/pics/macna17/macna_calendar.jpg Jag tänkte först bara skicka in min Banggai i glaset (se min användarbild) men sedan tänkte jag att jag skickar in lite andra bilder också. De frågade om jag kunde komma över till MACNA (Marine Aquarium Conference of North America) i Pittsburg och vara med på prisutdelningen där men jag tackade nej och bad dem skicka checken (kommer inte ihåg hur mycket det var men det är inget stort belopp om någon undrar). Skulle dock vara coolt att besöka den här gigantiska mässan någon gång (kanske en gruppresa med SVG ?). http://www.macnaxix.com/Pittsburgh/Pittsburgh.htm Ja, ja nedan är bilden i varje fall som inte ens är en av mina favoriter på Xenia, men ni vet ju vilken smak amerikaner har : Mvh Peter

Intressant Ingvar, tack. Menar du att det inte går att styra strömstyrkan/ozonproduktionen på mindre kraftiga modeller? Vilken styrka och modell ovan hade du valt (jag har idag ett 400L och planerar ett på runt 800L)? Tack för tipsen angående torrbollen, jag ska ta mig till K-rauta och kolla upp detta. Mvh Peter

Dock inte lika starkt för högre marina alger som makroalger som relativt sett verkar föredra att använda bikarbonater i jämförelse med skräpalger (verkar som sagt finnas skillnader mellan olika arter där t.ex. sjögräs är mer benäget att använda sig av CO2 mot många andra "högre" arter). Detta kan i min mening eventuellt vara en anledning varför problemalgerna inte konkurreras ut av makroalger på kort tid om en högre nivå med kolioxid tillsätts. Kanske nivån av bikarbonater i vattnet också spelar en roll här. Finns det tillräckligt med bikarbonat så kommer inte makroalger ta upp koldioxid i lika hög grad som skräpalgerna vilka får en konkurrensfördel. Kanske . Jag har aldrig hävdat att hela cykeln är intern vilket även framgår av citatet. Jag ville bara poängtera att koldioxiden som korallerna producerar är ett sätt för zooxantellerna att ta upp gasen på vilket jag i efterhand såg att du redan hade nämnt. Mvh Peter

Jag har ingen egen erfarenhet av att ha en grupp av dessa räkor utan utgår bara från vad jag läst och länkat ovan. Att de blir mer aktiva i en större grupp stämmer säkert i de flesta fall. Chanserna att lyckas är även större om alla har samma storlek. Gregers positiva erfarenheter verkar motsäga den allmäna uppfattningen men jag ser det ändå som en chansning. Mvh Peter

Det jag har lärt mig angående den här arten är att de inte bör vara i grupper men gärna två som bildar par och de tillhör de mer aggressiva räkarterna. De är aggressiva mot varandra om de är fler än två och jag hade absolut inte rekommenderat att ha 10-15 st. Räkor verkar också ha relativt stora revir där de rör sig över helar akvariet men det är klart att chansen är större att det går bra i ditt 770L. Jag hade möjligen skaffat 4 st/ 2 par till ditt kar av den här arten men 10-15 är ett säkert recept för döda räkor. http://www.centralpets.com/animals/fish/saltwater_inverts/swi1836.html "Normally peaceful, Fire Shrimp may be aggressive toward other Fire Shrimp, and may not tolerate any shrimp that they perceive as threats to their territory. A single Fire Shrimp will, however, often tolerate a mate. In fact, it is recommended that they be kept in pairs. Single Fire Shrimp often act depressed and are less active than those kept in pairs." http://www.advancedaquarist.com/issues/nov2004/breeder.htm "L. debelius is very aggressive towards conspecifics, tolerating only its mate in all but the largest of aquaria." Varför inte fler arter med mindre antal individer istället? Eldräkor är också en ganska skygg art som sällan ses under dagen i jämförelse med t.ex. putsarräkor. Mvh Peter

Det verkar ju som att makroalger och högre växter i allmänhet är mer benägna att använda bikarbonat/karbonat i saltvatten snarare än koldioxid i jämförelse med enklare marina alger som phyto/div skräpalger och zooxanteller. Zooxantellerna använder sig direkt av den CO2 som värddjuret utsöndrar. Återigen från mr Delbeek: http://www2.hawaii.edu/~delbeek/delb17.html "In summary, using light energy, zooxanthellae convert carbon dioxide (from bicarbonate taken from seawater and the carbon dioxide produced by cellular respiration of the coral tissue) into carbohydrates and alanine. These products are then passed on to the animal tissue which subsequently provides a source of nitrogen (ammonia) and phosphate to the algae. Without the zooxanthellae, the coral host would soon suffocate in it's own wastes. As was mentioned earlier, zooxanthellae also contribute to the production of coral skeletons. Corals which are deprived of their zooxanthellae, or are kept in the dark, deposit calcium at a much slower rate than normal. It is thought that algal photosynthesis may increase the calcium carbonate production by removing carbon dioxide and driving the following reaction to the right: Ca(HCO3)2 <--> CaCO3 + H2CO3 <--> H2O + CO2 (Barnes, 1974) It is this ability to rapidly deposit calcium carbonate which has helped the corals to become the dominant animals on the reef." Mvh Peter

Tack Laggeman, det finns inget liknande på Klas O, Biltema eller K-rauta? Mvh Peter

Mycket fint Bjarne! Anthias är otroligt vackra och ger verkligen en riktig "revkänsla" tycker jag. Färgkontrasten mot bakgrunden är också riktigt fin. Är det en svart bakgrund? Mvh Peter

Det beror lite på vilken art det är frågan om, vissa äter mest phytoplankton (växter) medans andra arter äter främst zooplankton (djur). Jag tror många arter klarar sig hyffsat genom att filtrera akvarievattnet och finfördelad mat/detritus/plankton utan aktiv punktmatning men lite phyto och zooplankton i karet skulle jag rekommendera, helst levande. Produkter som invertfood etc funkar säkert också bra. Mvh Peter

Utmärkta svar från två erfarna och duktiga herrar, tack! Har ni eller någon annan någon erfarenhet/synpunkt på dessa två modeller. Är detta nya modeller och finns det någon nackdel att skaffa en med större kapacitet än karet eller går det att strypa produktionen på de större (tänker på uppgradering)?: http://www.shop-meeresaquaristik.de/index.php?cat=c90_Ozon.html&XTCsid=2d1aa42b45be423f24d85194bdac7a59 Jag antar att ni låter ozonet gå ner i pumpen och inte direkt ut i karet efter skummaren? Jag vet att ozonet försvinner på några sekunder men i mitt fall där jag inte har sump kanske det är bäst att placera lite kol efter skummaren för säkerhets skull om det blir aktuellt. Så ni mäter inte redox värden utan bara höftar lite på känn? Vilka doseringar och hur mycket ozon producerar era? Låter ni den gå 24/7? Greger: är torrboll en produkt som man kan köpa i en järnaffär el dyl? Mvh Peter

Ja jag har också sett det och det är ju möjligt att det även tar mindre partiklar när det börjar fastna större partiklar i det. Testa du 100 micron och se hur det går för det verka ju vara någon slags standard som säkert bygger på erfarenheter.

Kan ni som använder ozon förklara hur ni använder dem och vilka effekter ni märkt? Använder många en lufttorkare (ozon bildas effektivare vid låg luftfuktighet)? Hur sköter ni doseringen? Har ni en ORP mätare som sätter på och stänger av ozontillförseln när det når en hög respektive låg nivå? Använder ni aktivt kol både i skummarkoppen och innan utflödet i akvariet? Vilket märke är bäst och vilken modell använder ni i förhållande till karet (undrar om det räcker att köpa en mindre kraftfull modell än vad som rekommenderas)? Om jag förstått det rätt så kan det gå till på följande sätt: Ett luftintag som helst är kopplat till torr luft alternativt en lufttorkare, denna luft går in i ozonreaktorn där syret omvandlas till ozon och går vidare in i skummaren via skummarens luftintag, kol vid skummarkopp och innan det kommer ut i vattnet hindrar att det kommer ut i luften (dåligt för människan) och ut i vattnet (dåligt för fiskar som kan få brända hjälar bl.a.). Tillförseln bör skötas med en ORP mätare för att dosera rätt mängd ozon. De främsta positiva effekterna är alltså att vattnet blir kristallklart (oftast verkar personer bli överraskad över hur klart vattnet kan bli)? Det dödar bakterier etc liknande ett UVC? ORP värdena blir bättre (innebär det automatiskt bättre syresättning?)? En del hävdar att skumningen blir betydligt bättre, andra att det blir sämre med ozon. Vad är rätt? Tacksam för svar och gärna egna erfarenheter. Mvh Peter

Jag blir mycket skeptisk när jag ser en sjöhäst, som nästan aldrig skulle komma på tanken att röra ett torrfoder, och en sötvattensfisk på utsidan av burken. Det skickar liksom direkt fel signaler och jag hade inte köpt ett foder som kanske främst är anpassat till sötvattensfisk. Men det är ju positivt att de äter av det. Var det från en saltbutik du köpte den? Mvh Peter

Man brukar rekommendera lampbyte en gång om året ungefär. Med tanke på hur lite du har igång din lampa skulle du nog klarat dig betydligt längre. Effektbortfallet är som störst fram till 6 månader, för att sedan avta succesivt fram till ett år, därefter avtar det marginell. Nu pratar jag i mycket generella termer och det finns stora skillnader mellan olika märken t.ex. Med baktanke av detta så borde man byta varje halvår om man kör med en "normal belysningstid" på runt 8h och har ett stort ljusbehov eller belysning som ligger lite i underkant. Alternativt skaffar man lite mer belysning än vad man anser sig behöva och börjar ha armaturen högt för att sedan succesivt sänka den. Ligger man i överkant så kan man säkert byta betydligt mer sällan, typ 1,5 - 2 år med normal användning i min mening. Till skillnad från T5 så tappar/förändrar MH sin färg snabbare vilket också är en faktor att tänka på (denna förändring går även snabbare med ett 20k än ett 10k). Beroende på vad du har för invånare så tycker jag att du ska ha en längre belysningstid. Det finns många som kör med MH i tolv timmar om dagen utan algproblem så det går säkert att lösa på annat sätt. Trivs och växer dina koraller/makroalger bra tack vare mer belysning så kommer detta att konkurrera ut problemalger längre fram. Mvh Peter

Tycker jag låter som en bra idé och definitivt något jag hade testat om jag haft sump. Fast jag undrar också om 100 micron inte är för stort för de flesta partiklar.

Kolla här om du kan tänka dig att importera från Tyskland: http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?info=p3438_Ersatzfilter-Wonderbag-S.html Men det kanske inte var en sån du var ute efter? Mvh Peter

Om du hade bytt till en ny 10k så hade skillnaden varit (ännu) större. En 20k bör man även byta oftare och anledningen varför man gör det här är att en ny lampa har betydligt högre "styrka" vilket lätt kan skada koraller om förändringen görs för snabbt. Om du bara kör fyra timmar så testa att höj armaturen en 20 cm och gå upp från två, tre, och till slut fyra timmar efter ett par veckor. Andra med mer erfarenhet på detta får gärna dela med sig av sina erfarenheter. Du bör även märka hur korallerna reagerar på det nya ljuset så du får känna dig för. Vad har du för stödbelysning och varför kör du "bara" 4h/dag? Mvh Peter