Lasse
Hedersmedlem
-
Gick med
-
Senaste besök
All aktivitet
-
Att ha filtret utomhus är en bra idé. (O)normal koldioxidhalt utomhus ligger kring 400 ppm (motsvarar ett jämviktsläge på pH kring 8,15). Inomhus - i våra täta hus är nivåer kring över 600 ppm vanliga - i sumpskåp har nivåer kring 1200 ppm mätts upp. Se på min graf under - vad i helsike hände i går natt och i natt? Jo i fredags fick jag besök av två vildbassar och deras föräldrar. Jag och Lisa förvisades till bäddsoffan i vardagsrummet (akvariet står där) Minusgrader ute - så inget öppet fönster. Dessutom börjar mediet sjunga på sista versen (räcker ca 7 dagar plus några dagar mer när jag vattenbegjuter det i slutet). Allt detta talar för att du SKALL installera filtret så det suger utomhusluft. Det här vi ser här är dynamit mot vilken klimatförnekare som helst. Var och en av oss som har ett saltvattensakvarium kan se vad klimatpåverkan av koldioxid gör med saltvattens pH. Vi har nu ca 400 ppm CO2 i atmosfären -> pH kring 8,15. Förindustriellt var det ca 200 ppm (pH runt eller strax över 8,3 i världshaven). Dessutom visar preliminära forskningsresultat ett samband mellan lägre pH, högre vattentemperaturer och korallblekning. Nästa steg för mig blir att skaffa en möjlighet att mäta koldioxid inomhus så jag kan säkerställa sambandet. MVH Lasse
-
Här har du gällande artlista för Lysmata. Inga bilder men längs ner på varje beskrivning finns en länk till Google image. Dessa bilder får man dock ta med en nypa salt. MVH Lasse
-
Kombinera Akryl (plexi är ett varumärke för produkter av Akryl) och glas blir ofta inte bra. Silikon biter dåligt på akryl. Jag använder inte bubbelfälla - bara två fack. Valde två fack för att kunna garantera en stabil vattenivå för skummaren. Min erfarenhet är att bubbelfällor sällan behövs idag med de moderna skummarna. Du kan lätt göra om ett standardakvarie till sump med lite silikon och lämpliga glasbitar. Så länge du limmar innuti ett befintligt akvarium så är det ju inte totalkatastrof om det blir helt tätt eller inte. Hornbasch har ett billigt standardsortiment. MVH Lasse
-
Stämmer nog. Bild 4 - läs igenom den här artikeln men få ingen panik. Så länge som de är i akvariet och inte störs så är det ok. Vid hantering och att de tas upp från vattnet skall man vara försiktig - ögonskydd, bra ventilation och handskar. De är heller inte så många på din bild. Bild 5 är nog troligtvis en Rhodactis som Emil skriver men den har troligtvis suttit så den inte fått något ljus eftersom den är ganska blek. MVH Lasse
-
Olika koraller. Bild 4 visar en knapp som kan vara giftig MVH Lasse
-
Ändring av ytspänning. MVH Lasse
-
Ju mer luft du renar - och att luften kommer i kontakt med vattnet - desto mer koldioxid drar du ut. Så det stämmer. Mängden kan ha liten betydelse för kontakttiden skall bli tillräcklig lång, MVH Lasse
-
@Wrang - Jag har två drivdon till den lampan liggande men de är för 230 V matning. De är dina om du vill ha dem Men - varför driver du den inte med Jolly Maxi - då kan du ju få den dimbar via Profiluxen och allt annat. MVH Lass
-
Försvinner skummet om du slänger i några foderpellets i sumpen? MVH Lasse
-
-
Du har ju en kille som skall bygga dit skåp. Min tanke var att han drar ut från var och en av de reläerna en separat ledning som går till ett dubbelt eller fyrdubbelt uttag. Dessa uttag placerar du på lämpliga ställen och så har du plötsligen 6 fasta och styrbara vägguttag. Det kommer väl iofs kosta det också - en vanlig powerbar kostar lite över 2000:- MVH Lasse
-
Fungera eller fungera - det är klart att det fungerar men kanske lite sämre eftersom du dels höjer syrenivån, dels slår ihjäl lite bakterier - men funktion får du nog. MVH Lasse
-
Deras nya powerbars 5.1 ger 5 styrbara kontakter och en med konstant ström på. Med 2 powerbars så får du 10 styrbara utgångar. Om du bara har 1 powerbar så kan du koppla en av de styrbara till en förgreningskontakt med hur många utgångar som helst (dock inte högre sammanlagd stömförbrukning än 10 a (eller 16 som de nya skall klara och att du har 16 A in.) Du ville ju ha det lite uppdelat av säkerhetsskäl och då kan du behöva 2 powerbars. Eftersom du bygger ett elskåp så finns en annan tänkbar konfiguration. Deras powerhub (som är en fast DIN produkt för skena) klarar 6 individuella kretsar - 10 A varje. Dock skulle jag inte rekommendera större bryteffekt än 1500 W per relä eftersom de verkar ha svårt med 2000 Watt (personlig erfarenhet) Men med den skulle du kunna ha hela 6 separata uttagsgrupper och upp till 6 olika matningsfaser. MVH Lasse
-
Tror inte det. Användandet av en jordprob har jag alltid varit skeptiskt till eftersom att man då - vid ett eventuellt läck av ström - får ett elektriskt fält i akvariet. Även väldigt små elektriska fält kan påverka fisk negativt men skall man mäta med hög tillförlitlighet så kan "läckande" produkter påverka de små strömmarna man mäter i elektroden. En jordprob gör att mätinstrumentet, proben och vattnet får 0 i potential och därför tar man bort en möjlighet för mätfel. Det verkar som just mätningen av ledningsförmågan (salthaltsmätning) är en av de mätningar som påverkas mycket. Och det är faktiskt väldigt bra priser på GHL just nu 379 € för ProfiLux 4 - en 3.1T EX kostar fortfarande kring 549 €. Visserligen står € högre än på länge men bra pris är det. Om du köper P4 plus powerbar - då ligger priset kring 600 € - ett mega set med alla prober och en powerbar - 630 €. För ca 30 € mer får du tre prober också. Skall du köpa nytt nu så är mega ett verkligen bra alternativ! Alla priser från GHL hemsida. MVH Lasse
-
Nej Henric - tycker han skall köpa en Tessla MVH Lasse
-
5 som nytecknat ! Bra - och tack för det Ni har fattat - ingen vill väl i dessa tider riskera att någon gammal gubbe med rötter från 68 börjar svamla om snyltare och annat MVH Lasse
-
Redoxmätning kan du ha användning av om du skall köra ozon eller väteperoxid - mätning i vattenkolumnen. Du kan också ha användning för redox om du skall köra denitrifikation (bra för vilken metod du än använder . svavelfilter eller konventionell denitrifikation) Min erfarenhet av salinitetsmätningen är att den kan vara instabil och man bör nog skaffa en jordprob i sumpen och mäta saliniteten där. MVH Lasse
-
Jag har löst det med plastpåse MVH Lasse
-
Det beror lite på hur du monterar ozonet respektive nitratfiltret. Om det skall fungera så bör du placera nitratfiltret före punkten där du tillsätter ozonet. Det vill säga - tillsätter du ozonet i skummaren så skall vattnet till nitratfiltret tas före skummaren så att inte vattnet som passerat igenom skummaren tas in i filtret. Sedan får du inte dosera för mycket ozon. Om du startar ozon så skulle jag ha kvar UV-c:et ett tag. 1+1 kan bli 3 i bland MVH Lasse
-
Exempel - 2 pp8 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zw2fIDbH7CI MVH Lasse
-
Jag kör 2 st Jecod PP8 (samma som RW8) i mitt kar på 120*50*50 (visningsdelen) - Titta i min tråd så får du se på flödet - det räcker gott med 2 i alla fall. Tycker det är bättre med 2 än en större. Jag har en DCS 4000 liters returpump. MVH Lasse
-
Det är beställt från samma ställe som mitt - se min tråd och jag hade också problem med leveranstiden, eller snarare bristen på kommunikation. Jag beställde i januari och fick det i april. Priset var dock bra och utförandet gick inte att klaga på. MVH Lasse
-
När jag startade med divSorb för mer än 3 år sedan var det ingen som visste om det var skadligt eller inte. Om det är godkänt för rebreathing borde det som sagt va fungera även för ett korallkar var mitt argument. MVH Lasse
-
-
Av någon anledning har du inget undertryck i venturien/ undertrycket för lågt för att suga in luft. Har du testat utan ljuddämparen med bara en kort slang upp strax över vattenytan i sumpen? MVH Lasse
