Lasse

Använder du järnbaserad fosfatremover så kan du ha förklaringen till Bariumvärdet där. Kiselvärdet skulle jag inte vara bekymrad över. Ditt resultat visar kisel - inte silikat. Jag är inte orolig för kiselvärdet - det ingår i skelettet. MVH Lasse

Det är bara ett litet problem med den taktiken. Ammonium är inte giftigt men dess följeslagare - ammoniak är. Hur dessa förhåller sig till varandra beror på pH. Vid pH på 8,1 är ca 7 % i form av ammoniak. Kommer inte ammoniumet bort tillräckligt snabbt så finns risk för att ammoniakhalten blir för hög. MVH Lasse

I tråden so Edlund startade la Henric in en länk till en salttest från en Polsk Akvarist. Det är två delar och jag lyckades leta rätt på bägge delarna översatta med Google och med bilder. Del 1 Del 2 Mycket läsvärda delar. Läs dem och nfår en bättre förståelse för det här med salt och kvalité Här är en bild där det vi diskuterade i Edlunds tråd. visas Intressant information. Aquaforest Reef Salt (AF) Blue Treasure Reef Sea Salt (BT) DD H2Ocean (H2O) Instant Ocean (IO) Reef Crystals (RC) Red Sea Coral Pro (RSCP) Tropic Reef Marine Pro (TM) Röda markeringar NSW överskrides Det finns ett värde här som gör att jag mycket väl kan tänka mig använda AF i mitt nya kar - det värdet stämmer rätt väl med vad jag bland annat vill försöka uppnå där. Gissa vilket värde MVH Lasse

@stigigemlaIntressant fråga Stig. En försiktig gissning - ökar efter en laggtid MVH Lasse

Länk till utrustningen du köpt Jonas. MVH Lasse

Jo - jag har faktiskt tjötat sönder trådskaparens syfte med tråden. Det framgår klart av Daniels sista inlägg. I sådana här fall så har trådskaparen tolkningsföreträde och det är något som jag tycker att man ska respektera. Ibland måste man blotta strupen när man är galet ute. @EdlundNo bad feelings från min sida utan jag har full respekt för det du skriver - skulle själv bli lite sur om någon förstörde syftet med trådar som jag skapat. MVH Lasse

@EdlundJag ber om ursäkt för att jag bidragit till att förstöra syftet med din tråd. Det var inte meningen och skall inte upprepas. Vad mig anbelangar så lämnar jag tråden nu. MVH Lasse

Alla salter som jag känner till utom Red Sea och D-D H2O Ocean salt är rena kemiska salter. Pro Bio salter finns av andra märken också. Kritiken som har funnits mot salter som till 70 - 80 % består av intorkat saltvatten är just att man inte kan veta vad de innehåller och att innehållet kan variera med både årstid och plats de samlas in på. Hur du än gör så har du ändå ändan där bak med andra ord. Eftersom jag själv vill kunna påverka mitt vatten så brukar jag alltid välja de enklaste typerna av salter och sedan komplettera upp dem efter eget tycke MVH Lasse

Tror inte det, måste vara någon kontakt tror jag. MVH Lasse

Flisorna kan som jag ser det bara ha gått ut genom mekanisk åverkan. MVH Lasse

Min åsikt är att om man offentligt skall ställa någon eller något framför skampålen och med ordalag om att det är farlig för våra djur - ja då skall man ha ordentligt på fötterna - och ursäkta mig Jonas - jag tycker inte du har så solklara bevis att du kan gå ut så hårt som du gjort i olika trådar med din åsikt om AF:s salt. Har du lekt med tanken om din test av Red Sea inte ger det resultatet som du väntar dig - vart ligger felen då? MVH Lasse

Det är omöjligt Du trycker den nya rutan mot den gamla och limmar runt så det blir tätt, du får en typ av lamell om du fattar vad jag menar. Du kan ju göra det i sektioner med överlappning i skarvarna. Om din leverantör anser att det funkar med en reparation så gör det om han står för att det funkar. Checka efter också så det inte ligger något i det som Stig säger Det är omöjligt att säga om det kommer att gå vidare eller inte. Du måste gå på känslan och din leverantör som är närmare dig än vad vi är. MVH Lasse

Tänkte inte gå in här men det Jonas försöker säga är att det är luftens koldioxidinnehåll som bestämmer vilket pH som hela systemet kommer att sträva mot - oavsett om du höjer/sänker pH på något sätt temporärt. Det Du pratar om Anders är innehållet av koldioxid vid ett givet pH. Det är två jämnvikter vi pratar om - dels karbonatsystemets jämnvikt dels jämnvikten mellan luft och vatten. Den första är snabb att ställa in sig - den andra är långsam men överordnad på längre sikt MVH Lasse

Eftersom skadan verkar vara på framrutan så är det den som kommer att spricka om det blir/blivit en brottanvisning. Enda sättet att förhindra en läcka om detta skulle ske (eftersom du inte kan knacka ut sprickan och vet därför inte var en ev spricka tar vägen) är att trä in en ny framruta inuti karet som en inre ruta och limma den mot botten och sidorutor med en v fog av silikon Frågan är bara om det behövs MVH Lasse

Hur många fiskar/övriga djur rör det sig om? Vilka arter? Hur lång tid beräknar du det ta ifrån det du börjar riva det gamla tills du har det nya på plats? Skall du göra en massa anpassningar i det nya som tar tid? Hur mycket vatten kan du lagra under tiden - hur mycket nytt vatten behöver du göra? Allt skall ju vara praktiskt genomförbart. Tittar vi till det biologiska så är det inte så mycket som skiljer saltvattensfiskar och sötvattensfiskar vad gäller stress och annat. - skillnaderna mellan olika fiskar ligger snarare på artnivå än på salt eller sött. Ur stressnivå så skiljer det väl inte så mycket mellan salt och sött. Om man har ett väl fungerande akvarium så har jag aldrig förstått vurmen av att ta allt nytt när man byter - vurm som är kraftig inom saltvattensvärlden. Ser man till fisk och andra djur samt till det mikrobiella livet så är det bästa (i mitt tycke) man kan göra att bara skifta akvarium och behålla sand, sten och det mesta av vattnet. Då slipper man den mycket stressande uppstarten. Jag brukar alltid göra rent sand och filter lite grand - inte för noggrant. Dessutom brukar jag ta tillfället och byta 25 - 50 % av vattnet om jag kan. Tar flytten bara en dag så skulle jag nog tänka i sötvattenstermer om jag inte behövde göra mycket nytt vatten. MVH Lasse

Glas är skört i kanterna - väldigt lätt att slå ut flisor. Däremot väldigt svårt få ett akvarium att spricka om man inte gör en stjärna i kanten. Det är inte utan att jag delar leverantörens uppfattning men som sagt var det är svårt att avgöra när vi sitter i olika länder MVH Lasse

Jag har en beställning liggande - dock är det inte levererat än. MVH Lasse

När sumpen är tom kan man försiktigt knacka med baksidan av en skruvmejsel runt skadan - finns det några brottanvisningar så knackar man fram hela sprickan fram till den möter nästa kant. Sen lägger man ett brett glasförband runt det hela. Allt du säger tyder dock på att du skadat kanten på framrutan och inget annat. MVH Lasse

Att ta representativa prover för att analysera så låga värden som vi pratar om här är svårt. Det skall analyseras mikrogram av atomer i prov som är några mikroliter i volym. Bara små ojämnheter ställer till det ordentligt. Man måste se Trition metoden som ett hjälpmedel men det går inte att dra någon slutsats av ett prov. Man måste se det över tid. Partiklar, olösta salter och annat kan ställa till det. det här måste man ha för ögonen öppna för. Tritonmätningarna har inneburit ett stort framsteg men det är ingen frälsningslära och man måste alltid värdera sina resultat. Risken för felanalys ligger nog sannolikt på att metoden kan visa för höga värden (pga av partiklar, ojämn blandning och annat) MVH Lasse

Flisor kan slås ut ibland utan att det påverkar hållfastheten. Flisor - om det nu är det - uppstår inte på grund av sättningar utan pga mekanisk åverkan. Men du måste undersöka noggrant så att det inte kan utgå någon spricka från skadan. Som jag ser det så kan heller ingen flisa gå ur bara för att kanten hänger utanför men att glaset hänger ut öppnar ju för mekanisk skada. Finns det barn i huset MVH Lasse

Som det ser ut så är det en flisa som gått iväg. Då brukar det inte vara någon fara. Kolla bara noga att det inte finns någon brottanvisning som kan krypa iväg. Försök att konstatera vart själva skadan sitter. Är det i bottenglaset så limmar du en glasskiva över botten. Men än en gång - kolla först att det inte är en spricka som kan löpa vidare. Om det är det så måste du knacka ut sprickan till närmsta kant och täcka med en glasförstärkning över MVH Lasse

Spola bort sanden bara med hjälp av någon pump. Det stämmer som Stig säger men stenmordet sker inte omedelbar - det tar några veckor MVH Lasse

https://en.wikipedia.org/wiki/Anammox är också en bakteriell process - har inget med andra organismer att göra Detta är något helt annat än denitrifikation där själva nitratmolekylen används i citronsyracykeln. Själva denitrifikationen är pH höjande i sig men koldioxid producerad av bakterier kan dra ner pH. Men jag ser nu en stadig ökning av pH i 6 bäddar där nitrifikationen satt igång trots det är mängder av koldioxid som kommer in där Sedan finns det autotrofa svavelbakterier som kan förbruka nitrat MVH Lasse

Ja Daniel - du har möjlighet att köra Tessla direkt förstår jag - så skulle jag gjort MVH Lasse

@LN21Bägge metoderna motverkar variationer beroende på antalet människor i rummet men tänk så här. Det som bestämmer mängden av transporterad gas genom skummaren är först kontaktytan mellan luft och vatten och sedan "sug"kraften som består av skillnaden mellan det teoretiska jämnviktsläget och det verkliga värdet i de båda medierna. Uttrycker mig krångligt men vill undvika formuleringar som kan misstolkas. På vanlig svenska hade jag skrivit koncentrationsskillnaderna Kontaktytan är given såvida du inte byter skummare eller ökar luftmängden. Det du främst kan påverka är då koncentrationsskillnaderna (använder det ordet nu eftersom jag definierat vilken betydelse det har ovan.) Om man tittar på "överföringsskraften" så är den inte linjär utan omvänd exponentiell (logaritmisk ?) . Den påminner om personen som stod 3 meter från en vägg. Första steget skulle person ta var 1,5 m, andra steget halva den längden, tredje steget - halva längden av föregående och så vidare. Personen kommer aldrig fram till väggen (teoretiskt) och steglängden i det här fallet kan ses som en liknande funktion som "överföringskraften". Den minskar ju närmare jämviktspunkten man kommer. Allt det här talar ju nu om att ha så låg koncentration som möjligt i av den oönskade gasen (och så hög som möjligt om man är ute efter det omvända - tillföra en gas (läs syre) ) i skummaren och den mest ekonomiska varianten blir då både och Både friskluft (påverkas lite av antalet personer i rummet) och koldioxidskrubber (påverkas inte alls och sänker ytterligare) Får skrubbern arbeta med stadiga 400 ppm istället för stadiga 600 ppm så räcker den ju 1,5 gånger längre. Detta är det bästa alternativet just nu men som sagt var - jag kör inte Tessla - jag kör en miljöbil från KIA på grund av att det finns många faktorer att väga in när man skall välja den lösningen som är bäst för tillfället och för en själv. MVH Lasse