Lasse

Det är svårt att se vad det är på bilden - kan faktiskt vara någon outvecklad skivanemon också. Vad gäller de farliga knapparna så är ett fåtal inte speciellt farliga - det är först när det blir många och att man irriterar dem (läs plockar upp dem för att döda dem) som de kan bli lite vrånga. Jag har blivit av med knappar på ett ganska ofarligt sätt genom att ta upp stenen de sitter på och lägga den ute när det är minusgrader. Lägg den inte i din frys där du har livsmedel!. Jag tror att du kan lugnt avvakta och se hur det utvecklas. MVH Lasse

@LN21Vilka 20 ämnen pratar du om Larry? MVH Lasse

Orsaken till att man inte får ut så mycket som tillverkaren säger är att ett RO filter kräver en ganska högt tryck som Daniel säger. Du bör ligga över 3 bar för att få det fungera tillfredställande.. Lätt i städer men kan vara svårt på landsbygden eller om man bor högt upp i förhållande till vart vattnet pumpas ifrån. I fall med för litet tryck kan en bosterpump hjälpa. Här är en länk som förklarar lite MVH Lasse

Välj variant av start. Det går starta ljuset fort men då behöver du sätt in en renhållningspatrull direkt. Det innebär att du skall fylla på med eremiter, snäckor och möjligtvis sjöborrar med det samma. Har du inget som äter dina alger redan från början så bygger de upp en så stor biomassa att du måste fylla karet med rengörare för att ta hand om den samlade produktionen. Enligt min erfarenhet så lönar det sig i längden att investera ordentligt i en stor rengöringspatrull redan från början. Jag hade gladeligen satt in ca 15 eremiter (så många olika arter som möjligt - dock inte de stora, strandlevande typerna)), 15 algätande snäckor av olika arter och ett par sjöborrar (helst diadema) i ett kar av din storlek. Snäckor är lite knepiga - kan gå hur bra som helst och kan också dö lite hur som helst. Jag är mest förtjust över eremiterna. Om du vill se hur jag startade min mindre akvarium så har du några länkar här - men kom ihåg - det finns olika sätt att starta ett saltvattensakvarium. Det är inte så att mitt sätt passar alla utan man får prova sig fram. Dock är oftast kombinationer mellan "vänta och se - metoden" och "odla och ät - metoden" inte så bra - håll dig till huvudinriktning till någon av metoderna. samt en här Och ytterligare ett MVH Lasse

Kör du med järnbaserad fosfatremover? MVH Lasse

Min uppfattning är att det är den interna koldioxidproduktionen som är grundproblemet. Detta inkluderar DSB, mängd organisk kollälla och koldioxidöverskott från eventuell kalkreaktor. För hög koldioxidhalt i luften förhindrar/försvårar utluftningen av koldioxidöverskottet. Låg halt koldioxid i skummarluften förbättrar utluftning av nämnda överskott samt säger ungefär var pH kommer att hamna. Metoden är alltså bäst där man har en hög "intern" belastning. Jag låg i mitt Percula ungefär där du ligger i pH Hans och fick upp det till att pendla mellan just 8,2 - 8,5 sista åren. Jag såg inga negativa effekter av det. Jag hade dålig skumning och ett slutet sumpsystem som "återförde" koldioxid till vattnet. Skummaruften hämtade jag dock från ett område i lägenheten där det inte var så hög koldioxidhalt. Att koldioxiden i luften påverkar ordentligt har jag dock sett genom att jag under hela denna tid såg att antalet personer som bodde i lägenheten och deras aktivitet påverkade pH kurvan synbart. Min användning av scrubber var inte 100 % alltså. Intressant och veta från Jonas och andra som kör metoden nu - har ni samma pH variationer med hänsyn till antalet personer i lägenheten/huset som ni hade innan - eller ligger pH kurvan mer stabilt i sitt svängande? MVH Lasse

Du bör nog undvika andra clowner i alla fall om du skall ha tomaten kvar. Andra fiskar kan gå. ett knep att prova är att sätta damen på ålderdomshemmet (en hink med lite cirkulation i) några dagar mens de nya fiskarna får vänja in sig. Sedan kan du göra ett försök att sätta i tomaten igen. MVH Lasse

Kalkalger sägs vara magnesiumförbrukare. Jag kör kranvatten och har alltid tagit det enklaste saltet som en tillverkare har. Vad gäller kalcium och alkalinitet så kan man ju lätt buffra upp de värdena. MVH Lasse

dubbla dygn MVH Lasse

Ja då är rätt resultat att vid 1 ml av baslösningen/ 100 liter akvarievatten så höjs ppm NO3 med 0,7 ungefär MVH Lasse

Är det salpeter så är det KNO3 - det som Björn räknade på Är det Chile salpeter så är det NaNO3 - det jag räknade på Varför jag är tveksam om salpeter (KNO3) finns i livsmedelsaffärerna är att det går att göra sprängmedel med det. MVH Lasse

Försöka förtydliga mig. Det jag tror att man måste se upp med är att inte använda en returpump som ger för mycket tryck och för långa ledningar. Orsaken till detta handlar om kvävgas och dykarsjuka. Det finns en sjukdom hos fisk som kallas bubble disease och den orsakas av en övermättnad av kvävgas på samma sätt som vid dykarsjuka hos människor. Övermättnaden behöver inte vara stor - det kan räcka med mindre än en procent övermättnad av kvävgas. Ett vatten under tryck kan lösa mer gas än ett vatten under normaltryck. Suger man in luft (som innehåller ca 79 % kvävgas) i en ledning under tryck så löses lite mer gas än 100 % i trycklöst tillstånd. Kommer detta vatten sedan ut i akvariet så tar det en liten tid innan överskottet av kvävgas lämnar vattnet och bubble disease kan uppstå. Ett känt problem i fiskodlingar med torruppställda pumpar som har en läcka på sugsidan. Här jobbar man dock med tryck från 1,5 bar till 2-3 bar. Men tänk på att om en pump har en lyfthöjd på ca 5 meter så är den kapabel att ge ett tryck på ca 1,5 bar. Är det också en lång rördragningen så ges mer utrymme för överinlösning av kvävgas. Vad gäller övriga delar som diskuteras i den länk @lundisengav i inlägg 3 har jag inga åsikter om just nu men noterar som vanligt att den mesta kritiken kommer från de som inte testat MVH Lasse

Det finns ytterligare en tråd om detta här Det bygger på flotation - ett känt hjälpmedel inom vattenreningsteknik och är i grund samma sak som man anser att en skummare gör - flockar ihop mindre partiklar som sedan kan avskiljas. Man använder hela karet som skummare helt enkelt. Av olika anledningar tycker jag det inte är en bra metod i ett korallakvarie. MVH Lasse PS Kommer att skriva i den andra tråden - Admin - om Jonas godkänner det - slå ihop trådarna

Mitt recept funkar både för Kaliumnitrat (KNO3) och Chile salpeter (natrium nitrat NaNO3) -NaNO3 finns i livsmedelshandeln men om KNO3 fortfarande finns där vet jag inte. Nitratinnehållet i NaNO3 är lite högre - ca 67 % vilket gör att receptet med 40 gram NaNO3 till 460 gram vatten ger per ml tillsatt per hundra liter ca 0,7 ppm höjning av nitratnivån. MVH Lasse

Har du en länk till tråden? Annars - googla på flotation https://sv.wikipedia.org/wiki/Flotation eller https://en.wikipedia.org/wiki/Dissolved_air_flotation MVH Lasse

Vill bara tillföra en erfarenhet. Läste mycket om att vattnet med kalciumhydroxiden inte fick komma i kontakt med luftens koldioxid såsom Jonas beskriver ovan. Jag hade ett 25 liters kärl för top off vatten och om jag la in min kalciumhydroxid där trodde jag inte det skulle fungera eftersom det skulle komma ny luft med ny koldioxid in i behållaren varje gång jag pumpade över vatten som påfyllnad. Det var då idén om att suga den luften över en CO2 scrubber kom upp (idén som senare blev en scrubber för skummaren) Jag gjorde så ett tag och det fungerade utmärkt. Sedan visade Claes A i en ett inlägg att om man alltid la i lite mer kalciumhydroxid så lösningen alltid var mättad så spelade det ingen roll att lite fällde ut som kalksten. I slutet körde jag utan scrubber till påfyllnadsluften till top off vattnet. Fungerade lika bra så länge man överdoserade kalciumhydroxid när man blandade top off vattnet. MVH Lasse

Yes MVH Lasse

Satte till kalciumhydroxid i top off vattnet i mitt Percula när jag började med stenkoraller - räckte ett tag men inte så länge. I RSM körde jag inte stenkoraller utom under korta perioder. Där mätte jag aldrig varken KH, kalcium eller ngt annat. Ingen skummare - vattenbyte till och från. I slutet var det rätt så igenväxt med olika mjukkoraller och skivor. I mitt 27 liters som nu stått utan vattenbyte sedan i somras mäter jag inte överhuvudtaget - kalkalger och mjukkoraller samt stjärnpolyper frodas. MVH Lasse

Svaret är att det måste finnas tillgång till "snabbt" organiskt kol för själva denitrifikationen samt för bakteriepopulationens tillväxt. Snabba organiska kolkällor är alkoholer, ättika och socker exempelvis. Sätter du till det i form av extern alkohol innan eller i denitrifikationsfiltret så skyndar du på själva processen - den kan börja bara det blir syrefritt. Men det finns också en möjlighet att skapa den här snabba interna kolkällan i nedbrytningsprocessen i filtret men då måste det till mycket gegga och lång tid. I våra denitrifikationsfilter vi kör i fiskodlingen tar det ca 3 månader att få fart på den processen men sedan triggar den igång ordentligt och vi kör utan extern kolkälla. MVH Lasse

Det här med att blanda denitrifikation och nitrifikation i samma filter - glöm det. Optimera ett filter för nitrifikation -> snabbt syrerikt flöde, snabb renspolning av filtermaterialet eller gör rent ofta (svampar).Bakteriefilmen skall vara så tunn som möjligt för syresättningen Optimera denitrifikationen -> lågt flöde, mycket skit som fungerar som intern kolkälla - gör aldrig rent. Tjock bakterfilm (läs slam) som bryts ner Siporax är utmärkt för denitrifikation, rörformen gör att vattnet sedimenterar inuti - gött om bakteriegojs samlas. Inte så lämpligt för nitrifikationen.Biobollar i luft och mycket starkt flöde är bästa kombinationen för nitrifikation. @EdlundRakt av från instruktionsboken!. Sätter du in kolkällan före filtret? MVH Lasse

@stigigemlaMin uppfattning är att du nog överdriver lite där. Jag körde mitt RSM på slutet helt utan fosforbelagda LED. Hade LED Engines RGBA chip (Amber med också, ca 580 nm) Jag upplevde inget problem med att några reflekterande färger försvann. LED är ju inte helt monokroma - de spänner ungefär över ca 100 nm med en mycket distinkt topp. Så den blåa överlappar den gröna som överlappar amber som överlappa den röda. De samlade våglängderna mellan topparna blir ungefär samma som intensiteten hos dina 20 000 Kelvin vita i samma våglängdsområde vad gäller reflektionen. Jag har ändrat mig lite vad gäller gröna och röda LED - jag vill nog ha med båda men styrbara. MVH Lasse

Det är inte ovanligt att detta sker om fodret innehåller fetter. det ändrar vattnets förmåga att "skumma" MVH Lasse

Jag var också rätt trött på det från i somras och fram till i Januari. Jag gjorde som David sa men lite mer extremt. Sålde av mina stora kar och började att titta efter något nytt där jag kan leka lite. Intresset har kommit tillbaka. Det att du kommit tillbaka till SG innebär att det blir lite mer drag under galoscherna här inne. Så härinne behövs du. Så det är bara att bryta ihop och komma igen Jonas. Ta det lite lugnare och inrikta dig på en några trådar här, exempelvis en närmare presentation av ditt akvarium och tekniken bakom. Vi vet en del men inte allt sammanfattat i en tråd. VH Lasse

Körde med Red Seas enklaste salt. Inga stenkoraller i RSM Men när det kom in lite stenkoraller i mitt Percula (som Stig påpekar) fick jag börja med balling där efter ett tag. Jag körde i början (innan ballingen) en längre tid med att blanda in kalciumhydroxid i mitt top off vatten (som du läst på RC) men hade en timer som gjorde att top off bara kunde fungera aktivt mellan ca 1 timme efter släckning och till en timme efter tändning av ljuset. Då fick jag även nytta av pH höjningen under natten. Fungerade bra tills jag fick för mycket kalkkonsumerande organismer. MVH Lasse

Skulle jag köra med siporax för denitrifikation (och det kommer troligtvis) så skulle jag ha en bottenspalt där vattnet kom in och sedan sakta steg upp genom siporaxen . All skit som bildas där (biofilm) skulle få vara kvar - skulle aldrig röra det filtret. Min DSB som jag planerar för nya karet skall ha siporax som djupaste del. MVH Lasse