Lasse

Jag eller så är det att luftfuktigheten av någon anledning är ca 60% i den lokalen.... MVH Lasse

Det här är meningslöst att göra eftersom det hela tiden rör sig om olika batcher som kan bli blandade lite hur som helst. Det kan också vara så att spårämnena fördelar sig olika i en stor hink. Skall man vara säker på att det inte sker så måste man lösa upp hela hinken samtidigt - något som talar för mindre förpackningar. Skall man vara säker på sitt salt så får man göra allt själv eller betala de dyra pengar som det blir om blandningen skall ske analytiskt. Det är Tritons egna salt ett exempel på. Hur många fyller ett kar med det saltet? Jag är personligen väldigt försiktig med att döma ut något ens efter mina egna erfarenheter eftersom jag vet att det finns många parametrar som spelar in och också sådana saker som hur man själv sköter sina kar. Mitt sätt att sköta mina kar kan ju lätt bli sånt att ett visst saltmärke inte fungerar speciellt bra hemma hos mig medans det fungerar väldigt bra hemma hos någon annan. Däremot tycker jag att man kan exempelvis ta upp och diskutera sådana saker som probiotic och andra moderna påfund. Det är ju de flesta saltmärken som har hakat på den trenden. Själv föredrar jag alltid att köpa det enklaste saltet och om det behövs höja de värden jag tycker behövs. MVH Lasse

@wrangI den länk du gav så har man använt det med blå färgning och de tycker att det inte fungerar speciellt länge. Jag har dock använt det utan färgämnen och på Sjöfartsmuseet inte sett någon större försämring på pH höjningen under ett försök som gick i ca 3 månader. Då var det betydligt större luftmängd än vad en skummare drar. så jag vet inte om det är olika absorbers eller om det Jonas pratar om slår om innan mättning. Jag trodde först att jag var tvungen att fukta det men i alla fall på Sjöfart har det inte behövts. har man det fuktigt så borde de ju inte sluta verka förrän allt är kalksten. MVH Lasse

Och i våra täta hus förekommer ingen konsumtion av syre? Var kommer då den ökade koldioxiden från när man är hemma? Från förbrukad syrgas tror jag - om jag har förstått biologin rätt. MVH Lasse

Jo den är kall men även syrerik (med tanke på en annan disk) så det kan vara lite mer fördel. Dock fungerar nog också skummaren som en bra värmeväxlare så det är nog något man får ha uppsikt över. Det finns ju flera som kör med utomhusluft här - vad är era reflektioner och erfarenheter? MVH Lasse

Jag använder en variant av den scrubber som beskrivs i din länk Wrang, både hemma och på sjöfartsmuseet Använder den här MVH Lasse

Mest Larry - jag har mätt dem indirekt via barnbarn MVH Lasse

I vad som är nytt så kom det upp en artikel gällande våra regler som du skapat Ormet. Dessvärre - när jag försökte läsa den så hade jag inte access till artikeln. Är det så att även dokument som ni skapar internt dyker upp i nyhetsflödet? Om det är så - bra om ni hittade en väg så vi vanliga dödliga inte behöver se dessa i nyhetsflödet MVH Lasse

Var försiktig med ozon om du doserar jod och andra liknande saker. Skulle inte köra ozon några timmar före och avvakta åtminstone en sex timmar efter doseringen. Finns rapporter om giftighet både för jod och brom i samband med ozon. MVH Lasse

De flesta här skulle nog säja fosfat och nitrat men min erfarenhet är att även superlåga värden inte hindrar alger från att växa. Det viktigaste jag märkt är att sätta pengar i nya betare och eremiter, snäckor och sjöborrar är betydligt roligare att titta på än en påse kemikalier. Alger på glaset är inte så problematiskt - skrapa bara. Det lösskrappade brukar bli mumma för filtrerare som koraller. MVH Lasse

Låga värden av KH och Kalcium är inte av betydelse för detta. Du bör reglera dessa värden men de påverkar inte din algtillväxt så att säga. Du har fått en belastningsökning helt enkelt och alger utnyttjar näringsämnen för att växa och de växer snabbare än dina djur äter upp dem. Skaffa mer betare, snäckor och dylikt samt sök och lär dig lite om olika metoder för näringsbegränsning. Ingen panik bara MVH Lasse

Har du glas och silikon hemma. Rengör, silikona och tryck upp en glaskiva underifrån. sätt den i spjärn under natten. När karantän är klar gör om innifrån MVH Lasse

Ett bra val - finns många trådar om RSM 130 här på tråden MVH Lasse

Du har väl en bra försäkring ? Skämt åsido - så länge ingen skevhet uppstår - ingen fara. Men mät för säkerhets skull när det är halvfullt också MVH Lasse

Håller med Bygert - lutning okey men skevhet - nej MVH Lasse

Tack @ormet men @ormet jag fick vänta till jag gick i pension nästan Tack @wrang också MVH Lasse blev tyvärr ett inlägg till

Till någon Admin eller någon annan som vet - hur taggar man någon i löpande text. Sett gulmärkta taggar typ @Linnex men jag lyckas inte med det konststycket. Hur gör djur? MVH Lasse PS - detta var det sista

Ibland måste man läsa allt och inte bara plocka ut det som verkar stödja ens egen tes Att systemet inte går under 90 % här och inte går över ca 105 % mättning under kraftig belysning antyder bara en enda sak - Stor kontaktyta luft - vatten, kraftig cirkulation och skummarens betydelse - dels att syresätta under perioder utan fotosyntes och att dels lufta ut överskottet av producerat syre under perioder av fotosyntes. Jag har jobbat ett halvt liv med bland annat frågeställningen om hur man på bästa sätt överför luftens syre till en vattenvolym. Dels i akvarier, dels i kommunala reningsverk och dels i HÅRT belastade fiskodlingar. Jag har bara en slutsats att dra och det är att moderna skummare med sin strävan att producera så små bubblor som möjligt samtidigt medför att de är optimerade för optimalt gasutbyte Till Linnex fråga Om jag skall sammanfatta min erfarenhet så är det två saker som bestämmer hastigheten i överföringen av gaser mellan två media. Interfacets yta (kontaktytan) mellan de två medierna och koncentrationsskillnaderna mellan de olika medierna mätt i mikroskikten för respektive media i själva interfacet (kontaktytan) för gasen i fråga Den slutliga balansen bestäms av hur mycket gas som kan lösas i respektive media Av detta framgår att en stilla vattenyta är sämst, vågrörelse på ytan ökar kontaktytan och medför att ingen total mättning sker i mikroområdet i kontaktytan. Droppfilter/trickelfilter maximerar ytan och minimerar mikroskiktens betydelse och genom luftrörelsen som dras med ner blir det också inga undermättade mikroområden i luftdelen av kontaktytan. Förbättrar man ett trickelfilter genom att suga frisk luft motströms vattenriktningen så får man ett riktigt effektivt system som klarar att hålla utgående vatten mättat till 99 - 100% (Har någon gång faktiskt mätt en svag övermättnad i dylika system) Vad gäller bubblor i luft så är det ett sätt som har används sedan 70-talet i de flesta avloppsreningsverk här i Sverige (aktiv slammetoden - egentligen var det redan 1911 som den metoden introducerades - Skara av alla ställen :)) Normalt är dessa bubblor alltför stora och har för kort uppehållstid för att direktöverföra syre till vatten. Syresättningen har istället skett i ytan genom att luften får bassängen att leka - Hela havet stormar. I mitten av 80 talet kom så membranluftarna som gav så små bubblor att de vid de normala bassängdjupen på ca 3-6 meter fick en sådan uppehållstid att ett gasutbyte skedde. Jag har själv uppmätt en effektivitet som liknar ett rätt konstruerat trickelfilter vid ett bassängdjup av ca 3 meter. Jag gjorde också ett intressant experiment med ett EHEIM filter - 1200 Kraftpaket och deras standard diffusor. Där kunde jag mätta upp en stigande syrehalt i ett kraftigt belastat 40 kubik akvarium när denna placerades på ca 30 cm djup. EHEIMs difusor var den enda som lyckades med det - provade några andra på samma kraftfilter. Det kom nästan inga bubblor upp med EHEIMs diffusor medans de andra fick inte lika små bubblor De moderna skummarna producerar mikrobubblor av samma storlek som membranluftare och EHEIMs diffusor och uppehållstiden är ganska lång. Med en effekt av bättre skumning så får man per automatik en bra konstruktion för gasutbyte. Jag har kört skummare utan kopp - bara för gasutbytet. Det här gäller alla gaser - inklusive kväve, ammoniak, CO2 och annat. Viktigt är också att tänka på att skummarna optimerar också för att få ner oönskade gaser i vattnet. Gaser från lösningsmedel och annat transporteras snabbt ner - så måla inte i rummet utan en ordentlig luftvädring. Mens jag skriver nu så ser jag att två nya svar kommit in men för min del blir det sista inlägget i denna tråd men @Linnex - är du intresserad att diskutera mina erfarenheter om gasutbyte i en separat tråd så är du välkommen MVH Lasse

Det finns inga angivelser av skummarstorlekar, skumningsmetoder eller genomströmning i artikeln. Det finns inga jämförelser förutom i Clownfiskakvariet mellan att köra skummare och inte skummare. Vad den visar är att i hans uppsättning (som vi inte vet något om) verkar det vara så att skummaren inte är lika effektiv som i det lilla akvariet. Att från det vika ut i allmänna påståenden som att gäller bara små akvarier är att ta i. Exemplet med Clownfiskakvariet visar att det är fullt möjligt fysikaliskt och tekniskt att syresätta akvariet med hjälp av skummaren. Att fotosyntesen kan driva upp syrgasen till över mättnadsnivå men inte luftning är självklart om man har de fysikaliska kunskaper som behövs - det är inte det som är den springande punkten. Den springande punkten är om en skummare kan hålla syrgasnivån uppe (och är viktig för det) i avsaknad av fotosyntes. Det visar artikeln att så är fallet. Jag vann 1000 kronor på Triss en gång - men bara för det så drar jag inte slutsatsen att jag vinner 1000 kronor varje gång jag köper en Triss Om du går tillbaka till källorna och ser vad teorin om koldioxid-DRIVEN kalcifiering går ut på så förstår du nog vad jag menar. Skriver man mättat så menas att mättnadsgraden är 100 % - oavsett temperatur. Begreppet tar hänsyn till att kallt och varmt vatten löser olika MÄNGD syrgas - med mättnad menas att i den givna temperaturen innehåller vattnet den maximal mängden syre (som det kan hålla vid den temperaturen) MVH Lasse

Ja det är klart - lägger man krutet på de mest potenta våglängderna så ärr wattstyrkan ointressant - men de 24 watts kompaktrören som finns i denna kub gör inte precis det... Jag skulle inte tveka att köpa det om jag behövde ett sådant kar men jag skulle mecka om rampen till LED MVH Lasse

Små tankar - små skummare - stora tankar - stora skummare. Små skummare - mindre luft per tidsenhet - klarar syresätta mindre vatten per tidsenhet. Stora skummare mer luft per tidsenhet - klarar att syresätta större mängder vatten. Om principen fungerar med en storlek skummare i ett litet akvarium så är det givet att om man dimensionerar skummaren rätt i det större akvariet så kommer man att kunna syresätta på samma sätt. Finns ingen naturlag (vad jag vet) som hindrar det. det är bara en fråga om dimensionering - hur svårt kan det vara...... I artikeln - jag refererade till så visar de på en inhibering av kalcifieringen när CO2 steg i organismen. Fotosyntesen drev ut CO2 och då sker kalcifiering - men det är inte den effekten som teorin om en koldioxiddriven kalcifiering bygger på. Visst - syresättning med hjälp av luft i vatten är svårt men de moderna skummarna är på grund av de små bubblorna även optimerade för en bra syresättning och MVH Lasse

Du har två rör ner. Det ena har du avloppet ganska långt ner och har en kran som stryper. Det andra avloppet sätter du precis där du vill ha ytan i överriningsboxen. Det är ett justerings och katastrofrör. Med kranen - helst en membranventil - justerar du flödet så ytan i överrinningsboxen blir precis i höjd med det andra rörets öppning. MVH Lasse

Det finns ett otal med iaktagelser om jus hur "syrestenar" syresätter. Det visar sig att det är via den vågrörelse som skapas i ytan. Bubblorna är för stora och har för liten uppehållstid för att syresätta effektivt. Försök jag själv gjorde på 90 - talet visade detta. Det har med bubblornas storlek att göra. Införandet av sk. membranluftare inom reningstekniken på reningsverk medförde att bubblorna blev mindre och blev väldigt effektiva i syresättningen. Mindre luft - mer syre. ett försök jag gjorde som också visade på en mycket bra syresättning var med en sk diffusor kopplad på ett power head. Men då var det bara EHEIMs diffusor kopplad på ett 1200 liters kraftfilter som fungeradetillfredställande. MVH Lasse

Vad tänker du ha för returpump? Jag hade nog satt överrinningen lite lägre - jag tog 5 cm på mitt nya med ca 75 cm kam Om du skall skapa en hävertretur (tyst) så skall du nog ha balkongen lite djupare Jag valde 32 mm på mina rör - 2 ner och 1 upp. Varför jag valde 32 upp var att de flesta av de nya DC pumparna är känsliga för mottryck och arbetar bäst vid stora rördimensioner. MVH Lasse

Leta Här MVH Lasse