Lasse

Japp MVH Lasse

Skedde det i lördags så är det nog en vanlig infektion. Normalt så börjar förgiftningssymptomem (att du mår illa, allt smakar metall osv) 4 - 8 timmar efter förgiftningen. Själva förgiftningsdelen för mig var väldig kort och intensiv (från ca 20:00 till 04:00 morgonen därpå) Efter denna akuta attack så började jag få celldöd kring små sår på händerna efter ca 2 dagar. Det var samma mönster för de övriga 4 i vårt gäng. MVH Lasse

Håller med övriga att något starkare medel inte behövs. Aktivt klor skall man undvika eftersom det biolagras i allt levande som klororganiska föreningar. Måste man någon gång (av bakteriella skäl - sjukdom eller karantän) sterilisera ett kar så finns det två metoder som inte är lika farliga när det gäller efterverkningar. Det ena är att fylla upp karet med sötvatten och sedan hälla i natriumhydroxid så ph stiger till ca 12. låt det stå någon dag. Varning skarpt frätande. Andra alternativet är väteperoxid - fyll upp sötvatten och i med lite väteperoxid - Varning - ännu mer frätande MVH Lasse

Jag antar att du har hört talats om begreppet fotosyntes. Jag tror det är forskat i ca 2-300 år inom det området. Det är bara att googla så hittar du hur mycket som helst om detta. Sen är det lite speciellt med de flesta koraller då de oftast lever på djup där de röda våglängderna är borta - det finns dock koraller som utnyttjar vissa röda våglängder om de finns tillräckligt grunt. Den här artikeln sammanfattar det mesta inom området när det gäller koraller. Den är från 60 talet men det som gjorts senare har bekräftat det mesta. Som alla sådana mätningar så är väl testapparaten kallibrerad antar jag - men som sagt var - detta är ett vanligt och accepterat sätt att redovisa en ljuskällas spektrum. Och det är givetvis uppmätta värden. Att se spektrat ger för mig mer information än alla andra sätt att försöka beskriva en ljuskälla som Kelvintemperatur, Lumen, PAR eller PUR. PAR (photosynthetically active radiation) är i dag det mest använda sättet för att ge en ljuskällas betydelse för fotosyntesen. Med PAR mäter man de fotoner som finns mellan 400 - 700 nm och uttrycker det som µmol photons/m2/second. Det går även att uttrycka det som W/m2. Eftersom fotosyntesen är en kvantprocess så brukar biologer använda det förstnämda. En nackdel med PAR är att (som min artikel visar) det mäter hela våglängdsområdet mellan 400 och 700 nm. Ett begrepp som börjat att användas numera är PUR där bara fotoner mellan 400-550 nm och 620-700 nm räknas. PAR mätning är mer enkel att göra och används därför ganska mycket som en kvalitetskonstant. Min uppfattning är dock att man måste titta till spektrat också och flera PAR mätare har dålig förmåga i området under 460 nm. Varför jag frågar om du har ett PAR värde från botten av din tank beror på att efter min erfarenhet så går det (åtminstone kan inte jag) inte att avgöra intensiteten med bara ögona med dessa starka ljuskällor. Jag kan inte se skillnad på 100 i PAR eller 200 i PAR med blotta ögat och när det kommer till områdena under 450 nm så blir ögat värdelöst som intensitetsmätare. MVH Lasse

Ja det finns amerikanska tillverkare av multichiplösningar - Orphec exempelvis. har en svensk representant här MVH Lasse

Jag skulle valt 16000 K rampen just beroende på att den täcker lite bättre i området 410 - 470 nm MVH Lasse

Då är det bara att köra Jag tror de mesta är löst nu med Jannes kort MVH Lasse

Jag väntade med mitt svar just därför Bara förtydliga att förhållandet är på atomnivå 106 atomer C - 16 atomer N och 1 atom P Ser man det på nitrat och fosfat blir förhållandet ca 10:1 MVH Lasse

Nils Tångberg var en pionjär på mycket - Den första som lyckades få yngel av den göklekande Tanganyikamalen (vad jag kommer ihåg) - överhuvtaget den första som begrep att den var en gök, dvs den blandade sig in i andra munruvares lek, käkade upp dess ägg och la dit sina egna. Den förvånade honan spottade senare ut ett antal malyngel när det var dags.... Han var också bland de första att leka Altolamprologus arter - I stora Strombus snäckor! MVH Lasse

Jag klipper bort Xenian - håll den kort så växer andra koraller över. MVH Lasse

1977 - 79 hade jag ett "höhästkar" (fritt efter min äldsta dotter) på 60 liter, en röranemon, bottenfilter och EHEIM första ryggsäcksfilter. tyvärr finns det nog inga foton - och så "höhästar" då. MVH Lasse

Ja - jag är inte skyldig i alla fall - den zooaffären har jag nog varit inne en gång i bara - har ett vagt minne av den. MVH Lasse

Bredden kan du räkna ut med hjälp av x axeln - där står nm. Y axeln visar intensiteten i procent jämfört med högsta peaken. detta är ett vanligt sätt att visa ett spektogram. Om du tittar på översta kurvan så visar den att intensiteten vid 420 nm är ungefär 5 % av intensiteten vid peaken på 445 nm. 440 nm har en intensitet på ca 60 % av peaken. 460 nm har ca 40 % av intensiteten. 580 ca 20% osv Titta här på sidan 3 under Relative Spectral Power Distribution så ser du att även Cree redovisar på detta sätt För just fotosyntesen är våglängden av stor betydelse eftersom det mer eller mindre är fråga om kvantmekanik. Här kan en skillnad på 3-6 nm ha stor betydelse om man ser till insatt energi till vad man får ut. MVH Lasse

Vad mäter du för PAR på botten? MVH Lasse

Jag har ju en sådan lampa också - tyvärr var den transportskadad så jag väntar på reservdelar. När jag får dessa skall jag mäta upp den ordentligt MVH Lasse

Vem var det som hade sjöhästar 1986. trodde jag hade kontroll på handlarna vid den tiden. Det var väl bara Storken som hade salt på den tiden. Majornas var väl nedlagt. Var det för eller efternamnet som var samma? MVH Lasse

Tycker du borde få någorlunda bra värden efter ett dygn - ja Du kan ju göra vattenbytet ändå genom att du buffrar upp dina hinkar med bikarbonat och kalciumklorid. Onödigt slänga något tycker jag. Magnesiumet ligger ju skapligt. MVH Lasse

Var det du som fick en bläckfisk som ynglade av sig? MVH Lasse

@Nixon Det är faktiskt 2,5 watts dioder som körs på 1 watt. Detta gör att du får ut mer PAR per insatt watt. dessutom anger de 206 PAR på 90 cm i luft. det är iofs sant att vattnets brytningsindex fungerar som ytterligare en lins och att PAR värdet för det mesta blir något högre om det är vatten med i spelet. Du kan se att PAR värdet i stort sett halveras per 20 cm i deras mätningar och kommer du i detta fall upp till ca 110 cm (20 cm i luft - 90 cm i vatten) så kanske du läser 120 - 130 i PAR på 90 cm. Lite för lågt för min smak på 90 cm vattendjup. Det är också så att chippen sitter väldigt tätt i AC-RC E27 lampa jämför med andra konstruktioner. Annars håller jag med dig om att det är en utmärkt lampa för akvarier 40 - 200 liter (mer än 1 behövs nog över 100 liter). Man kan använda smala linser (jag har sett detta i en konstruktion) men man får packa LED väldigt tätt för att undvika Discoeffekter @ solwretep: en sanning med modifikation. Ett vitt chip är i grunden ett blått chip vars ljus man låter aktivera ett fosforlager. Fosfor sänder sedan ut ett ljus som består av olika våglängder. För vår del med de flesta koraller så är våglängdsområdet från 410 - 470 nm viktigt. Framförallt verkar området 410 - 445 nm vara av stor betydelse för fotosyntesen hos koraller. Normalt så brukar exempelvis Cree använda en blå diod med våglängd kring 445 - 455 nm (Cree XM-L -> 445 nm för 5000 - 8300 K, 450 nm för 3700 - 5000 K samt 455 för 2600 - 3700 K) För sin XP-G serie använder man en blå diod kring 450 nm för samtliga Kelvin temperaturer. En del säljare som specialiserat sig på LED anpassade till marina akvarium jobbar med bland annat 445 nm som bas i de vita chippen med höga K. Här under visas spektralkurvan för ett 10 watts chip Vissa andra chip som detta baseras på 450 nm chip Det kan tyckas som en lek med ord när man diskuterar plus minus 5 nm som bas. Det har enligt min erfarenhet en stor betydelse eftersom det just verkar som våglängderna just under 445 nm är viktiga och ju mer man kan koncentrera sina insatta watt där - desto bättre. det vita ljuset behövs - om inte annat än för estetiska skäl men det är de blå våglängderna som ger kraften. Det har kommit ett chip nu som jag tror har en mycket bra våglängdssammansättning - nämligen det här Kompleterara man detta med vita chip med K på ca 16000 K så täcker man det mesta Att man skall använda smalare linser beror inte så mycket på läckaget som att man vill ha ett högt PAR värde. MVH Lasse

Så fort du blandar vattnet med salt så uppstår möjligheten för liv. Liv i form av bakteriell aktivitet. Även om det uppstår i liten skala så kan det förbruka syret i vattnet och i förlängningen bilda svavelväte om du har otur. RO vatten brukar man normalt kunna lagra lufttätt i flera år men blandat saltvatten kan vara annorlunda. Har du blandat och förslutet det mot luft så bör du i alla fall lufta igenom vattnet ordentligt innan du använder det. MVH Lasse

90 cm är en imponerande höjd. Om du skall kunna köra ner bra med ljus till botten där får du ettdera göra en konstruktion av många små LED ("3 wattare") och väldigt smala linser (5 - 10 grader) eller använda något starkt (100 LED - 45 mil) multichip med 60 gradig lins. detta oavsett de våglängder du har. Nixons jämförelse är bra för övrigt. Våglängdsområdet som du bör täcka är 410 - 470 nm samt vitt ljus för att kunna titta på eländet. MVH Lasse

Beror på vilken styrning du vill ha. Räcker det med on - off så behöver du ju bara två timers till dina drivrar. Vill du ha dimning så måste du ha dimbara drivers. Hör med Stig (har för mig att du skrev att du köpt grejerna av honom) om han har några att rekommendera. Sedan finns det inga små akvariedatorer men janne68 kommer nog att ta fram ett programerbart styrkort för 1-10V eller PWM senare vad jag förstår. Rapid LED har en enkel ljusstyrning också MVH Lasse

För att fläktarna skall fungera behöver de som Marko säger blåsa över vattenytan. Deras uppgift är att öka avdunstningen vilket kommer att sänka temperaturen i vattnet. Har du täckglas så skall de bort. MVH Lasse

Hur tätt på din blandning har du gjort testen. Min erfarenhet är att det skall stå åtminstone ett dygn med cirkulation - innan du testar. Alla salter brukar ge lite KoKo resultat om du blandar och mäter direkt. MVH Lasse

Vilka drivers köpte du? D eller P? MVH Lasse