Lasse

Är pigmentförändringen den att det blir mörkare - ja mot det svarta hållet? MVH Lasse

Minska pelletsen, dosera lite nitrat försiktigt. 40 gram kalium eller natriumnitrat i en 500 ml PET-flaska. Fyll upp vatten till 500 gram totalvikt. 1 ml av denna brygd lyfter nivån med 0,5 ppm nitrat per 100 l. Försök att tillföra så du höjer nivån med ca 2 ppm per dag under en vecka dvs om du har 300 liter vatten så tar du in 6 ml av lösningen per dag. Kaliumnitrat köps som salpeter och natriumnitrat säljs som chilesalpeter i livsmedelsaffärerna. MVH Lasse

Då kan det vara biofilm från bakterier om du får ut ett kolöverskott. En sådan biofilm kan vara fastsittande. MVH Lasse

Kör du med organisk kolkälla? MVH Lasse

För mig är det biomassan jag räknar och på de flesta sps så är biomassan mycket tunn så där blir det ytan. På LPS och mjukkoraller så är det oftast volymen som jag räknar. Knappar och mindre skivor så är det antalet. Stjärnpolyper = ytan MVH Lasse

Tråkigt Sillen. Du har inte övervägt att ändra lite inriktning på karet, det går faktiskt att få snygga och presentabla kar med andra koraller än SPS. Dessutom kar som inte kräver så mycket i underhåll. LPS är på framfart och det går att få tag på färgglada skivor och knappar numera. MVH Lasse

Du behöver ingen osmos för att köra bort kisel via ett silikatfilter - är bara att koppla det direkt på påfyllningsslangen! Sedan har Claes_A skrivit en del om att det råder en myt i de allra flesta fall om att kiselagsblommning beror på kisel i tillföselvattnet. Jag är benägen att hålla med honom i de alra flesta fall - en av de teorier som fins angående kiselalger är att de gynnas av låga nivåer av fosfat (nära 0,0) med hänsyn till andra konkurrerande alger. MVH Lasse

Sinularia klarar sig i väldigt lite ljus faktiskt, detsamma gäller många skivanemoner. Om du låter åtminstone det ena röret vara blått så ser jag inga problem med detta. Sedan är det tyvärr inte så att algernas tillväxt helt är beroende på de näringsvärden man mäter upp i akvariet, man kan många gånger ha 0 i de olika näringsvärdena (och då menar jag 0) i vattenkolumnen och ändå ha kraftig algtillväxt. Den metod som jag tycker är bäst för att bekämpa alger är att använda betare, alltså djur som äter algerna. Dessa måste man sätta in i ett tidigt stadium, innan algerna bildat en för stor biomassa. MVH Lasse

Tyvärr är det nog inte så lätt att få tag på denna bakgrund, den är upphittad i ett garage som ligger i Jonsered, på gränsen till Partille Passade dock perfekt till mitt syfte. Den är från början större men är tillsågad på längden. Jag får nog det att fungera utan skummare också skulle jag tro men biopelletsen ligger på framtiden. Det första jag skall prova är fosfatfällning, vattenbytena får fixa nitraten så länge. Baksidan kommer att tjänstgöra som en remote deep sandbed. MVH Lasse

Här och där och detta kanske också. MVH Lasse

Kan det vara det här? MVH Lasse

Det är gjort - bara för att behaga vår admin MVH Lasse

Ring dom - de hjälper alltid till. MVH Lasse

Det är egentligen fästet till cirkulationspumpen Newave. Funktionen den har nu är att klämma fast BTN bakgrunden - den flyter annars pumpen är inskjuten i BTN och sitter fast där. MVH Lasse

Jag har mitt införande i skummaren och vattnet passerar ett biofilter (som troligtvis är väldigt dött under de perioder jag kör hårt med ozonet) och sedan pumpas ut i bottenvattnet under min LS. det senaste faktummet är väl det bästa - annars är min ozoninförsel absolut inte optimerad - men har funkat. Magnus lösning är bättre och det går också att koppla in det på en diffusor inne i karet. Jag skulle då välja att använda ett EHEIM kraftpaket - 1200 liter/timmen - den diffusorn och den pumpen är överlägset allt annat vad gäller inlösning av syre i ett akvarium. Där har jag gjort ordentliga tester med syremätare i ett tidigare jobb. MVH Lasse

Nu är det så att jag har erfarenhet av mer än ett kar och de prickattacker jag haft i mitt hemakvarium har alla varit knytna till nyintroduktion. Efter det att jag hemma tagit som vana att vi nyintroduktion köra ozon lite tuffare så har jag på två år inte haft något utbrott där. Jag slår av med ozonen långa tider eftersom jag inte vill ha ozonverkan jämnt pga att jag kör med kolkälla och vill ha en kraftig bakterietillväxt Jag menar att ozon tar bort pricken helt om man kör den kontinuerligt under den tid parasiten har sin cykel. Lika säkert som att lita till fisktömningsprincipen. Ozonet verkningsätt (till skilnad från UVC) är sådant att det kan innebära totalt utdödande. Att pricken verkar kunna ligga latent stöder jag på erfarenheter av flytt av vissa fiskar från kar där det inte funnits synlig prick på månader till nya kar (som det aldrig funnits fisk i) eller helt steriliserade kar och att prickutbrott startats. Det har jag upplevt åtskilliga gånger och det är alltid samma fiskar, vissa kirurger, fjärilar och några andra. MVH Lasse

Ja - då har jag gjort lite mer med mitt kar. Jag har tagit upp öppningar (silar) mellan "filterfacket" och akvariet. På medelnivå i vänster kant har jag ett insugningsrör och sedab finns en ytavrinning högst upp i vänstra hörnet. Newave pumpen som ger 1000 liter i timmen är placerad i sitt hål. Filterpumpen är lätt att hantera och när man monterar ner den så framträder konstruktionen med filterbehållaren. Den blir perfekt för fosfatmedel bland annat. Till en början skall jag köra detta kar kraftigt fosfatreducerat som en riktig SPS-nörd. Den är lätt att lyfta ur karet för servica och den utgör samtidigt fästet för belysningen. Belysningen - ja ljuskällan sitter i en snygg förpackning och är skjutbar på hållarna. Hållarna utgör samtidigt strömmatningen! Nu är nästa steg att limma fast bakgrunden och börja inreda. MVH Lasse

Ta fram vaggan! MVH Lasse

Jo det är helt riktigt att man rekommenderar olika lim till olika produkter och det är ju viktigt om man arbetar med tryck och värme. I vanligt akvariebruk har jag dock många gånger blandat materialen PVC och ABS och användt det lim som funnits tillgängligt. MVH Lasse

Han skriver att han i början på 70 - talet arbetate med MI och att han sedan 1971 inte haft MI i sina hemakvarium. I början på 70 talet var inte ozon så speciellt vanligt i akvariumsammanhang. sedan är det fel att ozonet inte tar dör på goda bakterier, ozonet känner ingen skillnad på "elakheten" hos något. Är det en organisk molekyl som kommer för nära - då oxideras den. Eftersom man tillsätter ozonet så att det kommer ut i fria vattnet så är det som mest effektivt där och reaktionerna sker där. Det är här som de frisimmande parasiterna finns också i stor utsträckning. Inne i biofilter kan det mycket väl tänkas finnas områden där ozonet inte når men säkert är det inte. Ozon slår ut allt, dosen avgör vad. Det har varit ett flertal här, som själva prövat, och som intygar att ozon fungerar i ett revakvarium i de allra flesta falll men man får vara lite tuff i behandlingen. Ozonbehandling så fort man ser, är någon fisk pudrad - upp med den och hinkmetoden för att den skall kunna återhämnta sig bra. Hinkmetoden är den metod din författare kallar transfermetoden och bygger på parasitens naturliga utveckling. Ingen tvivlar på din författares kunskap och klokhet men i frågan om ozon har han helt enkelt fel. Dessutom är enligt mig hans uttalande om att parasiten inte kan ligga latent i fisk för mig väldigt tveksamt. Den tveksamheten hämntas inte från någon teori utan helt enkelt av erfarenhet. MVH Lasse

Frågan är om den som skrivit detta vet vad han talar om när det gäller ozon. För det första så passerar inga parasiter eller vatten en ozonenhet vilket författaren påstår (min rödfärgning). En ozonenhet omvandlar en del av syrgasen (O2) i luften som går igenom enheten till O3, det vill säga en molekyl med 3 syreatomer. Den ozonmättade luften leds sedan in i vattnet via en diffusor eller skummare. I vattnet sönderfaller O3 til O2 och en fri syreatiom. Denna fria syreatom är mycket reaktiv och kommer att reagera och oxidera första bästa molekyl den träffar på. Är det en frisimmande parasit så dödas den. Är det bakterier så dödas de. Det är sant att man inte kan ozon behandla vatten och hälla i akvariet men om man ozonbehandlar akvariet så fungerar det. Hur effektiv ozonet är beror på dosen. Jag har vi ett flertal tillfällen blivit fri från saltvattensprick (och även bakterisjukdommar) genom att använda ozon och endast ozon. Jag vet också flera andra som använder samma metod. Vad som är viktigt vid ett prickanfall (eller vid vilken sjukdom som helst) är att minska infektionstrycket. Detta kan man göra genom att ta ur fiskarna som man ser angripna och sedan förvara dem i behållare där man byter vatten och behållare varje dag (hinkmetoden). Det kan man också göra genom ozonbehandling. Om man har fler akvarium så kan man även förhindra smittspridning mellan den med kraftiga UV-filter (inte de leksaker som finns i akvariehandeln). Om du inte vill sprida myter så skall du heller inte sprida myten att ozon inte fungerar - för det gör det faktiskt om man använder det på rätt sätt och sätter in det i rätt tid. Har man ett kraftigt angrepp så skall man ta bort de angripna fiskarna och använda hinkmetoden för att få dem fria. Samtidigt kan man behandla huvudakvariet med ozon. För varje "prick" man tar bort genom att lyfta ur angripna fiskar så minskar man det kommande infektionstrycket hundrafallt. MVH Lasse

Både C-PVC och ABS kan limmas med tangit! MVH Lasse

Där är vi inte överens när attacken är fullt utvecklad - då är min erfarenhet att UV-C inte är speciellt effektivt om det inte är groteskt överdimmensionerat. MVH Lasse

Är det ett möbelkar typ Red Sea du är ute efter så titta på de olika Perculamodellerna från Aqua Medic. De finns till salu då och då på annonsmarknaden. Det låter som ett Percula 120 vore det som passar dig bäst. MVH Lasse