Lasse

Ruttna ägg - Svavelväte Vanliga nedbrytningsbakterier använder syre i sin förbränning - syret har en roll i den förbränningscykel som brukar kallas Krebs cykel eller citronsyracykeln. När syret tar slut så kan de inte använda syre på samma sätt utan använder nitratmolekylen (om den finns närvarande) i samma funktion som de annars använder syre. Restprodukten blir kvävgas och vatten. Finns inte varken syre eller nitrat tillgängligt kan samma bakterier i stället använd sulfatjonen i samma syfte - restprodukten blir svavelväte. Är båden syre, nitrat och sulfat borta så används komplicerade kolkedjor i processen och metan blir restprodukten. Om du får strömavbrott så tar syret snart slut i filter och sandbäddar, bakterierna övergår då till nitrat (om det finns) innan de börjar använda sulfat. Har du nitrat i vattnet så förlänger du perioden i syrefrihet innan svavelvätet bildas med andra ord - du får några timmars respit innan det blir farligt. Har du ingen nitrat i vattnet så börjar svavelväte produceras så fort det blir syrefritt. Du köper dig alltså tid vid ett strömavbrott. Jag tycker 5 - 10 är godkännt även för stenkoraller. Många odlare i tyskland ligger vid dessa siffror. MVH Lasse

Det blir nog bra med att mata (lite) i morgon. MVH Lasse

Jo som jag sa - det är samma i saltvatten - det funkar kanon. MVH Lasse

Ja rör inte bädden och som Sunny säger fyll på det som förbrukats. Viktigt är dock att du vid en strömavbrott inte automatiskt får igång returpumpen från sumpen till huvudakvariet utan att cirkulationen över sandbädden fungerar först och utan syretapp. Vid ett strömavbrott så oxideras inte svavelväte som läcker upp ur bädden och kan därför ansamlas och pumpas ut som en svavelvätebomb i huvudakvariet. (detta gäller strömavbott mer än ca 15 - 30 minuter). Bra att tänka på också är att inte nolla nitraten. MVH Lasse

Du har inte kvaddat något men om du inte har någon belastning (läs fisk) så har du heller ingen produktion av ammonium och får därför ingen nitrit - nitrat. Jag brukar i stort sett köra halvt till fullt ljuse från första stund - just för att få igång de biologiska systemen. Om det gäller Clownhotell så finns det många trådar här på forumet om start av ett sådant. Mitt var månadens kar i december för några år sedan. Där finns en startmetod presenterad. MVH Lasse

Hans - med den farten man har i vattnet (och måste ha om nitrifikationen skall fungera bra på LS) så kommer producerad nitrat från bakterierna på ytan vara jämnt spridd i vattenkolumnen långt innan de når de inre håligheterna. LS fungerar dessutom dåligt som nitrifikationssubstrat och genom att man inte har någon genomströmning så är jag inte helt säker på LS förmåga att denitrifiera är speciellt bra. Klart är att tillsättning av organiskt kol förbättrar förmågan. LS har dock mycket mer fördelar när det gäller livet i akvariet så det är än så länge ett måste. Biobollar (och annan biologisk filtrering) kommer att stabilisera vattenvärdena mer effektivt än vad LS gör. MVH Lasse

Kolkälla och aktivt kol är inte det samma. Med kolkälla menas i våra kretsar tillsättning av organiskt kol (vodkametoden mm). MVH Lasse

Jag anmäller mitt intresse också MVH Lasse

Aqua Medics kar är utrustade med biobollar som standard. Jag har kört mitt Percula med biobollar i två år nu. Har till och med förstärkt cirkulationen över dem så det nu går ca 6 kubik i timmen igenom dem. Det är klart att om man kör mycket med organiskt kol (mycket) - dålig cirkulation och aldrig sköter rengöringen efter belastning så kan du krascha. Jag har inte gjort rent mina på två år, men om man är orolig så gör man det med jämna mellanrum. Tar man bort organiskt material (läs biofilm) så förstärker man nitrifikationen ytterligare. Allt detta om biobollskraschar och annat härrör från några fanatiska motståndare på RC. Jag har dock aldrigt sett hur de förklarar hur nitraten försvinner om man bara har LS som nitrifikation. Det finns ett undantag och det är om man kör med mycket kraftig luftning (Ordentligt överdimmensionerade skummare - och då menar jag ordentligt) och har pH stadigt över ca 8,1. Då kommer man att lufta ut en hel del ammonium som ammoniak och behovet av nitrifikation är inte lika stort. Men vid en skummarkrasch så har man ingen uppbyggd reserv och då smäller alltihop (detta sagt för att visa en av möjligheterna för att krascha ett akvarium genom att använda skummare). Har man som jag en medelmåttig skummare så är biofiltreringen verkligen den faktor som gör att jag inte behöver riskera några krascher pga av fritt ammoniak som tillsammans med svavelväte är de i särklass viktigaste orsakerna till krascher. MVH Lasse

Lägg tillbaka biobollarna - det fungerar utmärkt med biobollar där. Du får ett stabilt kar. I detta fall skiljer sig inte salt från sött även om många tror det. Myten är biobollar - nitratfabrik. Sanningen är - nitrat bildas som slutprodukt av nitrifieringen. Om den inte sker i biobollarna så sker den någon annan stans i karet med samma problem - nitratproduktion. Om inte nitrifikationen finns så kraschar karet i ammoniakförgiftning. Biobollar på det sättet som du beskriver - i avrinningsfacket - är ganska optimalt ur nitrifikationens synpunkt och bidrar till en specialiserad plats för nitrifikation med optimal funktion. Detta gör att riskerna för ammoniakbildning minskar ordentligt - vatten kvalitéen blir jämnare. Här i Sverige är biobollar och optimal nitrifikation ett skällsord - titta på konstruktionen av akvarier från de tyska firmorna Aqua Medic och Deltec - de har båda lösningar för optimerad nitrifikation (biobollar och dry/wet filter). Det producerade nitraten får sedan tas om hand på annat sätt - genom produktion, denitrifikation eller vattenbyten. Men det problemet har man oavsett om man har biobollar eller inte. MVH Lasse

Ta det lite försiktigt när du startar med dina clowner. Vänta med anemonen. Om du skaffar två clowner så börjar du mata försiktigt från början. Börja med några få (4-6 st) vuxna djupfrysta artemia per fisk. Första veckan matar du bara var tredje dag. Vecka två ger du samma mängd med var annan dag och tredje veckan samma mängd varje dag. Vecka fyra kan du sedan börja öka mängden mat också, inte bara frekvensen. Dessa första tre veckor efter introduktion av dina clowner är det bra om du ger en startdos av någon bakteriekultur (nitrivec fungerar fint) varje dag. Följer du detta mönster med att mata extremt lite i starten så kommer det att gå bra och du får ingen nitritspik att tala om. Jag brukar aldrig mäta ens under starten - följer bara denna enkla plan. Vänta åtminstone några månader innan du introducerar någon anemon och tänk på att de flesta anemoner kräver ett kraftigt ljus. Bubble tip brukar räknas som de lättaste av anemonerna. MVH Lasse

Jag har haft höga kalciumvärden och KH utan tillväxtzoner iofs. Jag vet inte om du har så lågt kalciumvärde men det är väl där jag skulle börja i alla fall. Att konfirmera eller förkasta med en ny test. Sedan om det visar sig att testen är rätt så vette tusan var kalciumet tar vägen. Det kan inte fällas till kalciumkarbonat eftersom var ca 7 ppm fält kalcium skulle göra ca - 1 i KH. Fälls det som kalciumfosfat kanske? Men innan spekulationer - bekräfta eller förkasta värdet. MVH Lasse

Jo produkten fungerar troligtvis i helt rent vatten med bara det ämne som skall analyseras. Dessa produkter ställer dock ofta till mer skada än nytta vid saltvattensanalyser eftersom man gör beslut baserade på felaktiga utgångspunkter. Under vissa förutsättningar kan man med dropptester få ett resultat som är plus minus 100% vad gäller nitrattest i saltvatten - bättre kommer man inte. Det är det närmaste man kommer men då måste salthalt och annat stämma överens med tillverkarnas metoder. Vilket man inte känner till eftersom det aldrig finns redovisat varken störjoner eller metoder för analysen på testerna. Ja - jag anser att de värden som oftast skrivs här när det gäller nitrat är bingolotto i kubik. De lättaste metoderna för mätning är det som baseras på titrering - bland annat KH, kalcium och magnesium. Läs igenom trådarna här på hur mycket det skiljer sig mellan olika fabrikat och batcher när det gäller dessa lite enklare analyserna. Att mäta kalcium med en liten fläck på en sticka var för mig en helt ny metod och jag misstänker att vad den fläcken läser av är totalhårdheten och sedan görs en omvandling till kalcium. I så fall är inte resultatet i närheten av sanningen. MVH Lasse

Jag hade en Saliferttest som mätte ordentligt tills plötsligen den började visa ner mot 300. Jag bytte till en Tetratest och fick 430. Skaffade en ny Salifert och då visade den ungefär samma som Tetras. Du har bra magnesium, bra KH så det finns ingen anledning till att du skall ha så lågt kalcium tycker jag. Jag skulle konfermera (eller förkasta värdet) värdet med en ny test först. Sen får du se om det kan finnas något annat som äter kalcium, vad det nu skulle vara. MVH Lasse

- Skall det inte vara kalciumklorid - annars har du nog problemet där.MVH Lasse

Tyvärr köper jag inte resonemanget med Kelvintalen i den artikeln. Han förutsätter ett fullspektra i sitt resonemang men man kan faktiskt manipulera Kelvintalet med bara tre våglängder, rött, grön och blått (RGB systemet). Kelvintalet är en svåranvänd parameter. MVH Lasse

Jag skulle kunna ta upp en lång mätmetodsdisskussion för att överbevisa dig men jag inskränker mig till att påstå att göra analyser på ett saltvatten är en mycket komplicerad fråga. Saltvatten innehåller många olika ämnen, främs i form av joner. Dessa olika ämnen stör alla analyser i olika grad och när det gäller nitrat så är det stört när omöjligt att ta bra värden (som går att lita på till 90 %) utan att använda utrustning för många 10 000 tals kronor. Mätstickor är inte ens användbara i sötvatten enligt min erfarenhet. måste kommentera det här ytterligare - eftersom du skriver här på nätet så misstänker jag att du använder en dator med program - vill du påstå att det är grejer som fungerar till 100 %. Aldrig hört talas om Windows och andra operativsystem? MVH Lasse

Faktum är att det aldrig har bevisats att det är något problem med ett överskott av kloridjoner även när man kör med magnesiumklorid. Vän av ordning i så fall kan då ta magnesiumsulfat då och då för att minska ytterligare. Eftersom man skall tillsätta efter förbrukning så är dett kloridtillskott mycket marginellt från magnesiumtillsatsen - speciellt om man sköter sina vattenbyten. Jag tror att felblandningar i saltet (från tillverkaren) i så fall är en större fel och farokälla än detta. MVH Lasse

Frigolit suger, eller rättare sagt förvarar väta. Liggunderlag vore nog i så fall ett bättre alternativ. Borde finnas fuktsäkrade sådana. MVH Lasse

Pratet om jonbalansen härör inte från att magnesium rubbar den utan att kloriden i Kalciumklorid, natriumet i bikarbonaten och kloriden i magnesiumkloriden ändrar förhållandet mellan NaCl och övriga salter i ett saltvatten under tid. Dvs NaCl blir mer dominerande. De kloridfria saltet skall helt enkelt utjämna denna skillnad över tid. Kloridfritt salt är att ta i eftersom det i sig innehåller upp mot 30 % klorid men det jämnar ut. Det här är ett teoretiskt resonemang och med jämna vattenbyten kan man också komma bort från problematiken. MVH Lasse

Tyvärr fungerar inte den metoden på KH enligt mina erfarenheter. Av någon anledning får man alltid knäppa resultat om man mäter KH på nyblandat vatten. MVH Lasse

Behövs inte - du har svarat ungefär som jag skulle göra. I ett väl ingånget akvarium, och oftast när man använder kolkälla, så kan nitrat gå tillbaka genom upptag eller denitrifikation. Här är inte fallet sådant och därför måste det visa fel. det troliga är att du har spår av nitrit som knappt syns på din nitrittest men som förstärks (på grund av mätmetod) och visas som nitrat på nitratfältet. Spåret av nitrit minskar och du tror du har en nitratminskning. Jag kan tekniskt förklara hur det funkar men avstår till vidare. MVH Lasse

Inte för att vara petig men NO3 går inte tillbaks på det sättet. Stickorna visar fel. MVH Lasse

Bikarbonat sänker pH värdet om det är över ca 8 vid tillsättningen och höjer pH om det är under ca 8 vid tillsättningen. I sötvatten balanserar det kring 8,2 - 8,3 men i salt verkar balanspunkten vara ca 8 enligt mina erfenheter. MVH Lasse

Om sumpen står öppen gör inte så mycket - det är just saltdimman som bildas när man luftar ordentligt som är det besvärliga. Vanlig avdunstning är bara rent vatten utan salt som kan bilda saltsyra. Så inget stänk men gärna öppen yta. MVH Lasse