Lasse

Ja saltet är bra i sötvatten för att utjämna osmosen - det har du helt rätt i men då snackar vi om doser på 0,1 -0,5 procen (1 till 5 promille). 1 promille är ca 100 gram natriumklorid per hundra liter. När det gäller doser av natriumklorid för att hindra nitritupptag så pratar vi om doser på 1 matsked per 100 liter (ca 8 -10 gram) vid måttliga nitritnivåer. MVH Lasse

Men kan bli bättre - kom igen ni som inte är stödmedlemmar...... MVH Lasse

Då har du lärt dig fel tyvärr. Nitrit är farligt genom att det tas upp genom gälarna och tas upp i blodet. Där bildar då nitriten ihop med hemoglobinet något som kallas methemoglobin. Detta kan inte ta upp syre och blodet blir brunaktigt. Sedan mycket länge har fiskodlare och akvariefolk kännt till att man i sötvatten kan begränsa nitritens dödlighet genom att sätta till lite salt (natriumklorid). det behövs inte mycket, en knapp matsked till hundra liter. Kloriden i saltet hindra på något sätt upptaget av nitrit genom gälarna och det krävs så lite som ca 50 ppm till 75 ppm klorid för att få denna effekt. Vid höga nitrithalter så går det åt lite mer klorid för att stoppa nitritupptaget i gälarna. Vårt saltvatten håller ca 19000 ppm nitrit - kommentarer överflödiga. De få tester som gjorts på saltvattensfisk visar också att det krävs höga halter av nitrit för att ens få en påverkan. Dock har det hänt att vid dödlighet i saltvattensakvarium man konstaterat nitrit men det är enligt mig en sekundär effekt. Att du får nitrit i ett ingånget kar som ditt beror på att nitrifikationsprocessens andra steg - nitrit till nitrat inte fungerar 100 %. En av de orsaker som gör att detta steg försämras är fri ammonium i vattnet. Fri ammonium - om det är för hög koncentration - bildar giftig ammoniak i de pH vi arbetar kring. som exempel kan nämnas att vid ett pH kring 8 ligger ca 5-6 5 av ammoniumet i den farliga gasformen - ammoniak. Vid pH 8,5 är det ännu värre ca 15 % ligger som ammoniak. räkna med ca 10 vid det vanliga saltvattenspH:t på 8,3. Har du vid detta pH wen ammoniumkoncentration på 1 ppm så är 0,1 ppm av det ammoniak och det koncentrationen ammoniak är dödlig. Just pga av risken för ammoniakbildning när man läser av nitritnivåer är orsaken till varför man skall lufta och påskynda gasutbytet så mycket som möjligt. Två sätt är att öka luften i skummaren och att öka rörligheten i vattenytan genom att rikta pumpar uppåt. Ammoniakförgiftning är en av de enskilt största dödsorsakerna i akvarium med höga pH - malawi, tanganyika och saltvatten. I saltvatten kan man glömma nitriten men i Malawi och Tanganyikakar får man ta hänsyn till den också om man inte använder salt i akvariet. MVH Lasse

0,02 mg/l nitrit i ett saltvatten är inte ens en varning. Lugna dig med matningen lite grand (koppla ur automaten). Att din nitrat stigit beror på felvisning pga av nitrit i vattnet. Sätt däremot dina pumpar att peka mot vattenytan och kör din skummare (om du har någon) med så mycket luft du kan. Orsaken till dessa åtgärder är att nitrit i sig inte är skadligt i saltvatten (förrän du får nivåer du inte ens kan drömma om) men att du läser nitrit kan innebära att du har fri ammonium i akvariet. fri ammonium innebär risk för att farlig ammoniak skall bildas. Att öka gasutbytet mellan vatten och luft kommer att minska risken för ammoniakanhopning. Du behöver inte göra några panikåtgärder - 0,02 nitrit är inte i närheten av farligt ens i sötvatten. MVH Lasse

Dina vattenvärde i kranen kan du nog få fram genom att gå in på sydvatten (eller vad det nu heter) och kolla vad ringsjöverken har för några parametrar. Jag har för mig att jag kollat förut på just ringsjöverket. En snabb koll på Eslövs kommuns hemsida visar totalhårdheten i vattnet i olika delar av Eslövs kommun. Det som är intressant med totalhårdheten är att det går att räkna ut ungefärligt hur mycket kalcium du har i ditt ingångsvatten. En tysk hårdhetsgrad motsvara ca 17,6 mg per liter CaCO3. Av detta är kalciumet 40 %. En tysk hårdhetsgrad motsvarar då ungefär 7 mg/l. Skriver ungefär eftersom även magnesium innefattas i det totala hårdhetsbegreppet men det brukar var en liten del av totalhårdheten. Bor du i Billinge så är totalhårdheten mellan 8 - 9 tyska hårdhetsgrader - vilket innebär mellan 56 - 63 mg kalcium per liter. bor du i Eslöv som har ca 3,7 i hårdhet så hamnar du på ca 26 mg kalcium. Kalciuminnehållet i ditt kranvatten har dubbel betydelse. Då vi ofta använder akvariesalter med förhöjda parametrar av kalcium - de sk revsalterna - så innebär det att man tillsammans med kalciumet i dricksvattnet kan komma upp i för höga värden av kalcium så man får direkutfällbning. Man bör alltså titta på kalciuminnehållet i det salt man använder för att avgöra vilket salt man skall använda för att matcha det kalcium man tillför med kranvattnet. Ca 25 mg kalcium i kranvattnet är väl som jag ser det lite av gränsen om man kan använda revsalterna - över detta värde i kranvattnet så skulle jag testa med de salter som inte har förhöjda värden - tillverkarnas standardsalter som är tillverkade för kalciumrika Europeiska kranvatten. Det andra problemet som kalcium i kranvattnet ställer till med är att det sätter igen membranet i osmosfiltret. Ett osmosfilter är typ ett mekaniskt filter där trycket tvingar igenom rent vatten via ett membran med så små porer att de flesta joner inte går igenom. Silikatjonen och kloramin går dock igenom. Har man höga kalciumvärden i kranvattnet så bör man om man kör RO ha ett avhärdningsfilter innan osmosen. Är det bara kalciumet som är problemet med kranvatten så har man ju löst detta genom avhärdning så då kanske man inte behöver blaska med RO. Vad gäller kloramin så har jag för mig att ringsjöverket kör detta så om ni har problem med vattnet (oavsett kran eller RO-vatten) så prova med en tillsättning av C-vitamin vid vattenbyten. Storleken en matsked C-vitamin på 500 liter vatten neutraliserar kloramin effektivt. När det gäller nitrat så måste du först se vilket vattenverk du tillhör och sedan se vilka nivåer de ligger på. Jag har för mig att Ringsjöverket ligger lågt - så lågt att det inte påverkar vid vattenbyten. Titta på länken ovan vilket reningsverk du tillhör och försök ta reda på vattenparametrarna och avgör därifrån om du skall blaska mer Revesed Osmos eller inte. En parameter du bör titta på är kopparkoncentrationen från din kran. Kopparen påverkas av rörsystemet i ditt hus och jag brukar alltid rekommendera att man om man använder kranvatten bara skall ta kallvatten och låta detta spola igenom under ca 5 minuter innan man kör i det i akvariet 8sött som salt) Inom parantes så har jag göteborgsvatten och jag har kört kranvatten hela tiden. MVH Lasse

Med en fläkt mot ytan så ökar du mängden torrare luft över vattenytan vilket befrämjar avdunstningen - med ATS så ökar du interfacet mellan vatten och luft och det ökar avdunstningen. Sammanfattning - en ATS med torr luft cirkulerande runt om ger det bästa av två världar. Vid avdunstning går det åt mycket energi som tas från vattnets värmeinnehåll - akvariet blir kallare. MVH Lasse

Ta det väldigt försiktigt med matningen till en början - jag brukar börja med att mata 5-10 djupfrysta artemia var tredje dag första veckan, var annan dag andra veckan och varje dag tredje veckan. MVH Lasse

Låter du dessutom en torr luftström pasera genom näten/algerna så kommer kyleffekten bli ännu större. MVH Lasse

Ha den uppe och låt någon fläkt blåsa över vattenytan i sumpen - det kan hända att det hjälper åtminstone om du kör MH:n försiktigt. Testa så dygnet runt så kör du nog ner temperaturen under natten så att den inte blir så hög på dagen. Det är inte alls säkert att du gjort ett dåligt val - nästan alla sådana här paket har problem med värmen. Red sea Max har en liten fläkt i bakkanten som gör underverk ibland. MVH Lasse

Det är inte så att temperaturen går upp under dagen när du har ljuset på? Eftersom jag förstår att du nyss startat akvariet hemma hos dig så är jag inte säker på att din nitrattest är rättvisande. Har du det minsta uns nitrit så visar nitrattesten rätt så fel. Det är inte matrester som är den farligaste parametern när du startar karet. Så fort fisken äter så utsöndrar den ammonium så ta det försiktigt med matningen, kanske bara lite grand var annan dag till att börja med - och då menar jag lite.. Du kan också göra så att du ser till att rikta dina pumpar mot vattenytan och om du har en skummare - ge så mycket luft som möjligt. anledningen är att du på det sättet får bort farlig ammoniak Satsa på att byta vatten som flera har föreslagit - byt 20 liter i veckan under den kommande månaden. Ta det lungt och stressa inte. Ett tips är att anemoner ofta vill gömma foten ordentligt, någon liten keramikkruka eller liknande vet jag att folk användt för att få den att sitta stilla. MVH Lasse

Som sagt var jag har ingen erfarenhet av det karet men om du skall få det kallare nu i sommar så bör du nog se till att du får en luftström över vattenytan. Det blåser ingen luft ner mot vattenytan alltså? Går locket över bakfacket eller är det öppet? Om bakfacket är öppet så kanske det går att få vatten att dunsta där. Om inte detta funkar så är kanske en kylare nörvändigt alternativt att du inte kör för många timmar med belysningen. MVH Lasse

Jo - 2 av 3 har gått sönder. den 3 dje går fortfarande. MVH Lasse

Men det bör sitta någon fläkt som blåser på vattenytan också MVH Lasse

Jag känner inte till denna kombination men finns det någon fläkte som blåser på eller från vattenytan? Jag skulle tro att det finns fläktar som ventilerar huven men det brukar inte räcka. Man behöver en luftström utmed ytan, inte för att ta bort den varma luften i första hand utan för att befrämja avdunstningen. Den energi som krävs för avdunstningen sänker temperaturen i karet men för att avdunstningen skall bli effektiv så krävs en jämn ström av torrare luft som sveper över ytan. Har för mig också att det fanns någon JAD modell som stängde av MH:n när det blev för varmt. Det finns inga fläktar i bakkant av karet? MVH Lasse

Om du ser på inlägg 208 så ser du att jag helt enkelt tog en blisterförpackning, klippte till och limmade med snabblim. Jag hade isolerat lödningarna med krympslang eller silikon innan. Man kan även lacka. Visst kan du bygga en plexiramp - det funkar - plexi släpper igenom de flesta våglängder. Om du har en ramp på ditt akvarium nu så kan du ju ta bort innanmätet och behålla plexiskivan ner mot vattnet. Tempen på heatzinken bör vara så låg som man kan åstadkomma tycker jag. Det befrämjar både ljusutbytet och livslängden. Jag skulle ha svår att ha över 50 grader på den - nu har jag 35-36 grader som max. MVH Lasse

Powerleds körs alltid på konstant ström av någon anledning som någon elektronikspecialist säker kan förklara. Vanlig LED drivs däremot ofta med konstant spänning. @ Wrang. Just det aktuella chippet (30 watt) är samma som sitter i maxspect semimodell. Finns som reservdel på fishstreet. Annars är detta en firma som har många intressanta saker. MVH Lasse

Processorkylare är allt konstruerade för högre watt-tal än 30 watt och de håller processorerna kring 40 - 50 grader i en väldigt varm miljö - så tempen är jag inte orolig för. Termiska effekter på moderna processor går ofta över 100 watt. Chipet drar en FV på ca 26 volt om det körs på 900 mA (vilket ger en effelt på ca 23 watt. Jag väntar på en driver som kan ge 1100 mA. FV kommer då att stiga så att jag kommer närmare de teoretiska 30 watten. Med tanke på vad som skrevs i en annan tråd så kan det vara möjligt att köra 10 watts chipen på en konstant spänning på 12 V om aggregatet inte ger mer än 0,9-1 ampere. Så måste du också räkna med strömmen på fläkten om du parallellkopplar. Chippen får inte ha mer än ca 800 mA vid 12 volt - om det nu går att köra det där. Har för mig att det står 10-12 V i beskrivningen. Men att köra med konstant spänning på LED är inget som jag vill göra. MVH Lasse

LED - tekniken kommer med stormsteg inom hobbyn och med den så har nog DIY tanken spritt sig ordentligt. Det är många byggen som redovisas här på forumet - det ena mer komplicerat och större än det andra. Inget ont i det - jag är väl inte helt oskyldig själv i denna fråga. Efter mitt stora bygge så fick jag över en del chip över och frågan var vad man skall göra med dem. 8 stycken har jag använt till ett ombygge av mitt RSM - det är inte färdigt än men det kommer mer om det i min RSM-tråd så fort jag är färdig. där har jag använt 10 watts chip. Jag har dock två 30 watts över och vad skall jag använda dessa till ? Jag har nu - enligt deviset man tager vad man haver - gjort en väldigt enkel spott. den är inte färdig än och jag har inte testat den eftersom jag saknar en driver. Jag visar idéen här i hopp om att inspirera någon till att bygga sina egna LED-belysningar även om man inte har värstingkaret. Låt oss börja med en processorkylare som legat och skräpat här en tid. Med hjälp av såg och fantasi tar man några plexibitar och limmar ihop till en liten box. Boxen skall passa på processorkylaren Enkelt eller hur. Medans ni tittat på dessa bilder så har jag med hjälp av borrmaskin, gängtapp, maskinskruv, lödtång och lite fantasi förarbetat resultatet. Vi vänder på steken Svårare än detta är det inte - nu väntar jag bara på en driver så skall vi provköra. Eventuellt tar jag bort den glasklara plexiskivan och sätter dit en lins - väntar bara på att den skall komma ifrån Honkong. sedan har jag en perfekkt ramp för de lite mindre karen. MVH Lasse

Den spänning som anges på LED-chipet som forward voltage är den lägsta spänning som får dioden att "tända". Spänningar under denna är för låga för att få dioden att leda ström och den förblir svart. MVH Lasse

Jo jag har sett det men inte varit riktig på det klara med hur små de är (10 wattarna). Priset inklusive svensk moms är ju inte speciellt högt heller (ev tull vid större beställningar tillkommer ju också) Ca 350 kronor för tio wattaren och ca 525 kronor för 20 wattaren är ju inte så dyrt heller. De finns ju också i olika Kelvintal samt även som Royal Blue. MVH Lasse

Hej Hittade idag en 10 watts LED-strålkastare på Jula för 395:- Den såg ut att vara byggd med samma chip som jag använder så jag tog hem ett exemplar för att kontrollera om det skulle att gå och byta ut orginalchippet mot ett mer akvarieanpassat. Orginalet håller ca 4000 K. Tyvärr var inte konstruktionen på det sättet och istället för de chip som jag har sett som arbetar på ett FV på ca 10 V och ca 1000 mA i ström så arbetade det här chippet på över 36 V och ca 350 mA. Chippet var också limmat i kylfänsen. Jag har testat lampan igång ett tag och den funkar bra och blir inte för varm. Den skulle - tack vare sitt nätta utseende passa bra som en komplemeterande ljuskälla i saltvatten men också framförallt i sötvatten. Jula har också en 30 wattare med samma Kelvintal men den ligger på ca 1200:- MVH

Manne - kolla in här (rätt långt ner) Där står lite om reproduktionen - den är intressant. Tridacna kan vara både hanne och hona - på samma gång! Detta är också intressant MVH Lasse

Det är alltid mitt standarråd när någon larmar om snabba förändringar på fisks hälsa - speciellt nystartade kar. Det fina i kråksången är att även den andra vanligaste förekommande problemet, svavelväte också är en gas och som också oxideras snabbt i kontakt med syre. Det blir alltså rätt även om man gissat fel i 90 % av fallen. Nitrit anser jag inte är någon större fara i saltvatten. Rådet brukar vara - alla pumpar piskar yta - skummare på max. MVH Lasse

Tyvärr är det så att du nog är kommen från mjukvattensträsket och inte har någon större erfarenhet av högpH-kar . Ammoniaks förekomst i vatten är pH beroende. Egentligen är det två ämnen som sitter tätt ihop - jonen ammonium och gasen ammoniak. Om du bubblar ner gasen ammoniak i ett vatten så kommer det mesta att gå över till jonen ammonium genom att ta upp en vätejon. Hur mycket som kommer att övergå är helt pH beroende. Om vi utgår från 25 grader (förhållandet ammonium/ammoniak är temperaturberoende också) så kommer vid pH 6 ca 99,94 % bli ammonium och 0,06 % kvartstår som ammoniak. Vid pH 6,5 är förhållandet ammonium/ammoniak 99,82 % NH4 - 0,18% NH3. Vid pH 7 så blir det 99,43 % NH4 och 0,57 % NH3. PH 7,5 ger siffrorna 98,2 % NH4 resp 1,8 % NH3. Nu stiger delen ammoniak (NH3) kraftigt och vid pH 8 så utgör den 5,4 %, vid pH 8,5 är det så mycket som 15 % ammoniak. Vid pH 9,5 (ungefär) är det en fördelning på 50/50 I ett akvarium tillsätts ju ingen ammoniak men däremot ammonium dels genom fiskarnas gälar och dels via den bakteriella nedbrytningen. Men om det är ammonium som tillförs eller ammoniak spelar ingen roll - den pH beroende jämnvikten mellan ammonium och ammoniak uppstår i alla fall. Om vi säger att vid ett normalt pH i saltvatten (8,3) så föreligger ca 10 % av ursprungskvävet som ammoniak. Luftar man ut denna (det är en gas) så ställer sig jämnvikten in sig igen och med samma procentsatser. Säg 1 ppm av komplexet ammonium/ammoniak består av 0,9 ppm ammonium och 0,1 ppm ammoniak (enligt jämnvikten vid pH 8,3). De 0,1 ppm luftas ut och de återstående 0,9 ppm ammonium ställer sig omedelbar in till 0,81 ppm ammonium och 0,09 ppm ammoniak -> vilken luftast bor osv. Jag vill understryka att min åsikt är att den absolut vanligaste orsaken till snabba kracher i system med högt pH (Malawi, Tanganyika och saltvatten) , framförallt vid start, är orsakat av ammoniakförgiftning. MVH Lasse

Jag gjorde en snabböversättning av reflex text på google och vad jag förstår så står det att de suger runtomkring koraller utan att skada eller förstöra så chansen att du tog bort ett nyttodjur är nog större än chansen att du tog bort ett odjur. Nu är jag inte bra på tyska (vilket jag delar med google översätt) så någon mer kunnig i det tyska språket kanske kan säga till om jag tolka det fel. MVH Lasse