Lasse

Det kan vara en bägarkorall och den är inte den pest som glasrosen kan bli. Beteendet tyder på detta också. Glasrosen använder fotosyntes - är därför "utslagen" när det finns ljus. MVH Lasse

Den odlas i USA men som sagt jag har sett den en gång här i Sverige och i just detta fall vet jag att den kom in via en tysk grossist till affär och med de priser som är där. MVH Lasse

Tveksam - har inget minne av att ha sett det. MVH Lasse

Den första är tyvärr inte så vanlig inom hobbyn och när den dyker upp kan priset vara ganska högt. Blir ca 5 cm och kommer från Västindien. Andra fiskar i detta släkte äter alger, hur det är med denna vet jag inte. Verkar vara associerad till stenlevande sjöborrar i naturen. En klar godbit som dessutom kan vara till nytta. Den andra är en av mina favoriter. Naturligt lever den bland förgrenade hårdkoraller precis som sin släkting Gobiodon okinawae. Jag har tre i mitt 350 liters och om man ser till aggresioner mellan artlikar så är den inte speciellt fredlig, den kan också få för sig att slåss mot medlemmar i samma släkte. I mitt akvarium så bor de i olika koraller, från acropora till mjukkoraller (jag till och med min Histo mussla får påhälsning då och då). Lättskött fisk men måste känna sig trygg om den skall visa sig. En fisk från släktet Gobiodon är nästan ett måste i ett nano. Fiskar som den inte uppfattar som rivaler om sin boplats låter den bli - även om de är mindre. MVH Lasse

Vad du vinner med en överdimmensionerad skummare är väsentligt bättre luftning och därmed en väsentlig bättre utluftning av ammoniak och koldioxid. Nackdelen är troligtvis det du själv beskriver med en sämre skummningseffekt. Det verkar lösas genom att man skummar väldigt blött. Som vanligt gäller nog att besluta sig för vad man vill åstadkomma med skummaren - ta bort proteiner och partiklar (och därmed en del bakterier) eller dra ner på nitrifikationscykeln så mycket som möjligt (mindre kväve kvar som ammonium/ammoniak -> mindre slutprodukt i form av nitrat i burken). sen gör man sitt val därefter. MVH Lasse

Googla på ljusraster så får du ingångsvägar. MVH Lasse

Jag har för mig att maxspect har en arbetstemperatur inne i rampen på 50 - 65 grader och en brytning av strömmen om det går för varmt. Jag bestämmde mig för att max ville ha 50 grader på kylblocket men ville sträva så lågt som möjligt. Nu arbetar mina fläktar mot 35 grader. Orsaken att jag vill sträva så lågt är både ljusutbytet och hållbarheten och att jag jobbar med chip som man inte vet så mycket om. Dessutom så vet man inte riktigt att man får för termisk resistans när man själv håller på att montera. Jag valde att borra och gänga för att skruva fast mina chip istället för att klistra dem. När man klistrar så måste man ju ha ett anläggningstryck som är svårt att uppskatta. MVH Lasse

Jag tror du får väldigt svårt att få bort all värmen i denna tunna konstruktion. I och med att du fäller ner fläktarna så kommer du dessutom endast kyla de "kanaler" som bredden på fläktarna täcker. Problemet med att "suga" ut luften över kylflänsar är att du inte riktigt vet vart det suger ifrån. Tricket brukar annars vara att pressa ner luften och bilda ett övertryck - det fördelar sig jämnare och kyler därför jämnare. I och med att du kör majoriteten av dina chip på deras maxförmåga (1000 mA) så pressar du dom max och kylningen är därför kritisk. du kan troligtvis ha en arbetstemperatur på 40 - 50 grader i rampen men livslängden och utbytet påverkas av högre temperaturer. Titta på mina bilder så ser du hur mina fläktar och kylkanaler är konstruerade och då har jag några svagheter med min konstruktion. Värmen från den tjocka aluminium tas upp via ett heatpipesysten och den anlägnningspunkten är bara på ca 1 femtedel av ytan. Dessutom så blåses den varma luften ner på plattan vilket återvärmer den. Men hade det varit så att fläktarna hade sugit så hade man aldrig vetat varifrån luften togs. Du ser ju på bilderna hur tätt fläktarna sitter och orsaken till det är ju att få iväg så mycket värme som möjligt från en liten yta. Du skall dessutom få in drivrar och styrpanel i rampen. Med en sådan tunn konstruktion så blir varje extra pryl en minskning av kylförmågan. Men som sagt var - du kanske har någon smart konstruktion med kylflänsarna som gör att det fungerar som inte framgår av bilderna. Min målsättning var att slimma så mycket som möjligt och den lägsta höjd jag fick med godtagbar funktion var ca 75 mm. Men jag var inte säker på att det skulle fungera så jag byggde en prototyp på bara 60 watt och testade först. Jag säger inte att din konstruktion inte kommer att fungera men du måste verkligen tänka igenom konstruktionen och gärna testa en del innan. MVH Lasse

Lite räkning på belastning 25 XP-E drivna på 1000 mA ger mellan 3,5 watt till 3,8 watt per styck beroende på färg. Låt oss räkna på 3,5 watt - detta ger då sammanlagt 87,5 watt för dessa 25. 10 st XP-g ger ytterligare 33 watt samt de 7 röda på 700 mA ger ytterligare 11 watt. Sammanlagt 131 watt. Sedan kommer drivrarna också att avge värme och erfarenhetsmässigt för mig så drar 30 watt dioder ytterligare ca 5 watt som ren värme från drivern - så lägg på ytterligare 20 watt. Detta blir då sammanlagt ca 150 watt i belastning varav det mesta är värme. Med den supertunna konstruktionen som du gjort på ca 400 * 300 mm yta blir det en grannlaga konstruktion att få bort all värme - speciellt som du får räkna med en omgivningstemperatur på 25 till 30 grader. På mina moduler som består av en 12 mm tjock aluminiumskiva med måtten 250*150 har jag en effektiv grafikkortskylare med heatpipeteknik. Tjockleken på skivan gör att värmen fördelas ganska jämnt och snabbt. På denna modul har jag ca 80 watt som max. Trots denna ganska effektiva kylning så håller skivorna en temperatur på ca 35-37 grader under full bellastning. När jag startade igång modulerna så låg omgivningstemperaturen på ca 23 grader - nu när det är varmt ute så är den högre. Drivrarna har jag placerade utanför. MVH Lasse En liten beräkning visar att jag belastar mina moduler med ca 0,21 watt per kvadratcentimeter medans du har lite mer än hälften av detta (inklusive drivrar) 0,12 watt per kvadratcentimeter

Hej Det kanske står i din tråd men hur många LED chip planerar du per armatur, vilken typ och vid vilken ström kommer du att köra dem på? Vart tänker du placera drivern - separat eller i armaturen? MVH Lasse

Aldrig tyckt att det fungerar bra med "inbyggt" flushmedel. Jag lovar dig det är skillnad om man använder Classes vita gegg eller inte på hur det flyter ut. Jag förtennar alltid anslutningståten först. MVH Lasse

Använd något så föråldrat som flushmedel för lödning. Då kommer det att flyta ut väldigt bra. Classe har en bra produkt där. MVH Lasse

pH - normalt är 7,9 - 8,3 i akvarier, varierande efter belysningstid. I naturen ligger pH ganska konstant i saltvatten - för närvarande ca 8,1 utom när kraftiga algblomningar sker. Färg mäts normalt inte i saltvatten Alkalinitet är i normalt naturligt saltvatten ca 2,8 - 2,9 mekv Fosfor i naturligt saltvatten kring 0,03 ppm som ortofosfat räknas som gränsen till låga halter Nitrat (kväve) oftast 0 eftersom det är tillväxtstyrande (för det mesta) i naturligt havsvatten. Syrehalt. Saltvatten innehåller ca 1 - 1,5 ppm lägre syrehalt vid samma temperatur och tryck som sötvatten. detta innebär att ett naturligt saltvatten har vid mättnad ca 6,5 - 7 ppm syrgas vid 27 grader, 6,8 - 7,3 ppm vid 25 grader samt 9,7 - 10,3 ppm vid 10 grader. Man brukar inte gradera in saltvattnet på samma sätt som sötvatten, dessutom är ju syrgashalten beroende på temp. Vill du göra en liknande tabell för saltvatten så får du minska tabellen med 1 - 1,5 ppm. Vattnets hårdhet är ingen rimlig parameter för saltvatten som innehåller ca 400 ppm kalcium och ca 1300 ppm magnesium. MVH Lasse

Det verkar rekommenderas sötvattensdopp i allmänhet tycker jag. Är det inte en väg att börja? Att jobba med formalin är ingen höjdare kan jag lova dig! MVH Lasse

Har du kollat här eller här Är du säker på att det inte är melaninfläckar orsakade av mekaniska skador? MVH Lasse

Inga panikvärden. Nitraten är svåmätt men om du gör några täta vattenbyten de närmsta veckorna och mata väldigt försiktigt så ordnar du upp nitratvärdena. Byt 20 liter var fjärde dag exempelvis under 2 veckor - sedan går du över till att byta 20 liter varje vecka så är snart nitratvärdet under kontroll. Kalciumet är inget att panika över - det justerar in sig med tiden också. pH:t är i det närmaste perfekt. MVH Lasse

I mitt fall så får jag strypa luften till skummaren ändå så där spelar inte det extra motståndet någon roll. MVH Lasse

Vad har du för värden? Vad är det som du bedömmer som höga värden av kalcium och nitrat? vad är pH:t? MVH Lasse

Jag kör via skummaren men det sliter hårt på materialet. Fått byta inre delar redan en gång på 2 år. Visst kan du köra via "syre"sten och luftpump men inlösningen av ozon i vattnet blir sämre, betydligt sämre. En variant är att köra via en injektor (läs diffusor), dvs en sådan där mojäng man sätter på utblåset på en pump för att suga med luft. Jag har någon gång använt ett EHEIM kraftpaket och ozon kopplat på luftslangen till diffusorn. Man får bara köra med låga nivåer eftersom "inlösningen" av ozon i vattnet blir väldigt bra. MVH Lasse

Har lyckats stoppa en attack en gång med hjälp av ozon. Det är enda gången som jag lyckats med att rädda en angripen euphyllia. Jag sög bort slemmet och körde ozonet lite hårdare några dagar. Det var för ett år sedan och korallen lever fortfarande. Det var den typ av euphyllia som har långa tentaklar och liknar vissa anemoner. MVH Lasse

Jag har mätt upp FV för royal blue "10 watts chip" och 16 000 K nu på 700 mA. FV blev då för RB 18,36/2 = 9,18 V. För 16 000 K blev det 18,00/2 = 9 V. De ger då 6,4 W resp 6,3 W. Första delen till RSM har jag nämligen gjort färdigt nu. Jag har gjort så här. Tagit en ca 540 mm lång fyrkantsprofil av aluminium med måtten 40*20 mm. där har jag i ena sidan satt 3 chip (2 vita - 1 RB) ganska tätt och i andra sidan en ensamt RB chip. På ovansidan har jag tagit ut för två 40 mm fläktar. Se bild Orsaken till att jag inte har spritt ut dem jämnt är att jag placerar denna profil i bakkant och jag har min avrinningskammare i det tomma utrymmet. Bilderna nedan visar dels listen tänkta placerin i huven och när den körs in och jag kollar temperaturerna. Även om chipen sitter tätt på högersidan så blir inte profilen speciellt varm. Mina två aqua ray från TMC är varmare. Jag skulle tippa på att vid de tre chipen är tempen på profilen ca 30-35 grader. det förutsätter att fläktarna går. Den vänstra fläkten sitter rakt över ett RB chip och där känns ingen värme alls. Alltså fyrkantsprofiler med aktiva fläktar funkar även för dessa chip. Totalt är listen på 28 watt. Orsaken till att jag kör med 700 mA här är att jag hade ledig kapacitet på mina drivrar till Aqua Rayen. Jag funderar nu på att sätta en list i framkant också - får se hur det blir med det. Ursäkta trådstölden Mattias men det gäller ju 10 wattare MVH Lasse

Stig. Jag har mätt nu på mina grupper (det är 3 chip på varje grupp). 16 000 K grupp 1 -> 28,6 V. grupp 2 -> 28,4 V (snitt på 6 stycken -> 9,5 V) 10 000 K grupp 1 -> 27,8 V, grupp 2 -> 27,9 V (snitt på 6 st -> 9,3 V) De blå grupp 1 -> 28,8 V, grupp 2 -> 29,8 V, grupp 3 -> 29,6 V (snitt på 9 st -> 9,8V) Allt mätt på 900 mA. Med det upplägget Manne har så kommer han att köra 880 mA per slinga och drivern är en konstant ström driver som lägger sig på 4,4 A. Skulle han inte kunna lägga någon strömbegränsning på varje slinga så att max får 900 mA på varje slinga - då skulle inte variationen bli så stor? MVH Lasse

Xenia är trots alla påstående inte en helt enkel korall - den funkar precis som Laggeman inte alltid i vissa kar. Trivs den så växer den bra men den kan lika gärna skrumpa ihop och inte ta sig alls. I mitt RSM funkar Xenian väldigt bra medans jag inte får den att överleva 5 minuter i mitt stora. MVH Lasse

De drivrarna som jag användt klarar att driva 1 till 3 LED eftersom volt spänner sig mellan 6 till 36 volt. Jag har dock haft några som gått sönder och jag vet inte om de går att få tag på just nu. Den drivern som finns i din länk Mattias klarar 28 till 36 V vilket innebär att du måste ha minst 3 stycken 10 wattare i serie. Den är heller inte dimbar. Det finns en driver från HideaLite (Jolly Maxi) som skulle kunna fungera men den är dyr. MeanWell verkar just nu vara bästa alternativet. Det är viktigt då (om du beställer från Rapidled) att du beställer den dimningsmetod som är aktuell. D för 1-10 V och P för PWM. Du måste också vara beredd att ställa den ström du skall ha och mäta med amperemeter. Det finns också några dimbara MeanWell på ELFA under serienumret LPF - 40 D men där måste du välja konstantström. De aktuella för dig borde vara LPF-40D-42 (3 till 4 chip på 0,96 A) LPF-40D-48 (troligtvis 3-4 chip på 0,84 A) Vad gäller kylning så håller jag just på med ett experiment där jag iofs kommer att driva de sk 10 wattarna med 700 mA (-> 7 watt) men kommer ha 4 stycken monterade på ett alu fyrkantsrör på 20*40 mm och två kylfläktar. Blir nog klart i veckan - då vet vi om det funkar MVH Lasse

Den minsta intervall jag sett på olika timers är en minut. Sedan kan du bara ha ett begränsat antal på och avslag per dag. Det finns en som kan funka eftersom du kan få en kontinuerlig period på den 1 min på - 1 min av. Det är Gembirds USB styrda förgrening. den programerar du via USB från en dator och sedan står den och går. Enda problemet är att de har haft växlande kvalitée men har man fått en som funkar så tuggar de och går sedan. Av en tillfällighet har jag en sådan som jag inte använder just nu Hör av dig via PM om du är intresserad. MVH Lasse