Lasse

Ursäkta frågandet - vilken sort är det på alkaliniteten? Om den är mg CaCO3 per liter så blir din alkalinitet mellan 6,3 och 6,8 mätt som det akvaristiska KH (omvandlingsfaktorn är 17,6) Om din sort är mg HCO3 per liter så får du ta en omräkningsfaktor på ca 21 vilket då medför att du hamnar kring 5,3 - 5,7. Detta innebär att du redan från början har - innan du stoppar in saltet - du 24 mg Ca och KH runt 6. Jag skulle i så fall tagit något av standardsalterna och provat mig fram. Du kommer troligtvis få ett högt KH. Vad gäller nitratet så om värdet ligger som nitrat på 3,4 mg/l så upplever inte jag det som ett problem men skulle värdet vara i nitratkväve så får du en nitrat på ca 11 och för de allra flesta akvarium är det ingen fara heller. Planerar du ett färggrant acroporaakvarium så skulle nog de flesta tycka att du skall köra med RO. Nu har du förutsättningarna i ditt speciella fall - nu får du välja MVH Lasse

Ta bort gallrena i det fack du stoppar bakfläkten i - det brukar hjälpa mot det vinande ljudet. Bakfläkten måste vara igång. Hade du verkligen 21 grader inomhus igår i Göteborgstrakten? MVH Lasse

Det löser sig dåligt men ett par matskedar till 1 liter. Skaka om - låt stå och klarna ett dygn. Häll upp försiktigt så resten på botten inte slammar upp. Fyll på nytt vatten - låt stå 24 timmar - och så vidare. Jag brukar fylla på 3-4 gånger - sedan byter jag allt och startar upp på nytt. MVH Lasse Edit Laggeman han före och han tar lite mindre än mig men jag brukar köra längre med samma blandning

Jag brukar medvetet köra in mina kar med en fisk från dag 2. Jag tillsätter då bakterier varje dag och matar ytterst försiktigt. Första veckan matar jag en 4-5 vuxna frusna artemia var tredje dag, vecka 2 blir det samma mängd varje dag och vecka 3 brukar jag mata samma mängd varje dag. Jag brukar använda Sera:s nitrivec fast de själva inte rekommenderar det till salt. Jag ger startdosen (20 ml/100 liter) varje dag i minst tre veckor. Under de förutsättningarna så brukar det gå väldigt bra att tidigt introducera städpatrullen - brukar bli under första veckan. Kör också nästan fullt ljuse också under tiden. MVH Lasse

Lysrörern behöver aldrig rengöras - däremot det kvartsglasrör som sitter som "vattensäkring" mot den delen du har vatten. Det kan på vissa modeller vara väldigt knepiga att ta loss. På de lite större modellerna så brukar det vara ett rör som sitter i kammaren och tätar med en o ring i varje ända. Om man tar detta kvartsrör och drar det bakåt (åt ena hållet) så brukar det hända att andra ändan (när o-ringen släpper) plötsligen tippar ner mot reaktionskammarens botten. Resultatet brukar heta - köp nytt kvartsrör. För att motverka detta så kan man ofta trä in ett kvastskaft genom kvartsröret - hålla det rakt och slida ut kvartsglaset snyggt och prydligt. Detta gäller större modeller - hur de små i detalj är konstruerade vet jag inte frånfall till fall, vissa är i princip ett provrör med försluten botten där man sätter ner själva UV-röret - vissa ser ut som de större. Kvartsröret rengör man sedan med citronsyra eller ättika. Alltså - först ta ut lysröret - sedan se hur kvartsglaset sitter monterat - om det är genomgående i båda ändarna - använd ett kvastskaft för att lirka ut det. MVH Lasse

Det ger ett svagt blå sken. Många filter har ettdera ett litet hål eller genomskinliga huvar över fastsättningen för att man utan fara skall kunna se om det funkar (kan behövas att det är släkt i rummet). Man bör undvika att titta direkt på röret och inte köra det torrt. MVH Lasse

Då borde inte trycket ha större betydelse eftersom du bör ha mellan 5-7 bar om du har kommunalt vatten och bor lågt. MVH Lasse

Av betydelse här är om nitratet är uppgett som nitrat eller nitratkväve (NO3 eller NO3-N) Är det som nitratkväve så skall du multiplicera värdet med ca 3,2 för att få det som nitrat. Vad är alkaliniteten? Kalciumvärdet kan innebära att du inte skall välja de mest "boostade" revsalterna utan de som har kalciumvärden kring 390-400 mg per liter Vad tänker du för typ av akvarie? MVH Lasse

Nu var det i januari - förra året - som renoveringen skulle starta - hur är läget nu? eller är det Old Man Syndrome MVH Lasse

Nu är du nog bra trött Leon. Jag kan inte minnas att jag haft någon åsikt om detta. Min uppfattning är att den största nyttan man har av skummaren är att den luftar vattnet på gaser effektivt. Det innebär att den luftar ut ammoniak (gasformen av jonen ammonium) ur vattnet och på det sättet minskar kvävetrycket i vattnet. Den avgasar också effektivt koldioxid vilket påverkar pH. Detta förutsätter dock att det är ett ganska fritt luftflöde kring skummaren - annars går gaserna tillbaka. Den transporterar alltså inte ut ammonium, nitrit och nitrat direkt eftersom de är joner. Knappast fosfat heller. Dessutom är dess ursprungliga funktion som Sardellen så riktigt påpekar också att transportera ut proteiner genom att blandningen av luft och vatten denatuerar proteinerna (ändra deras vridning så att de hakar i varandra - jmf med att visspa äggvita). Proteiner utgör dock bara ca 10-15 % av kvävebelastningen i ett normalt akvariesystem. Fler skummare skulle i princip betyda bättre luftning - iofs en stor med samma luftmängd som två små skulle göra det samma - men i stora kar så kanske det skulle vara en fördel med två med tanke på tid. På senare tid har det också blivit viktigt med skummare som skummar bort överflödiga bakterier från biopelletsfilter som har sitt utlopp vid skummarintaget. Till uppgiften att de normalt skall skumma bort överflödiga bakterier i vattenkolumnen vid normal dosering av flytande kolkälla ställer jag mig frågande till såvida man inte skummar superblött eller har överdoserat. MVH Lasse

Skall och skall. Jag hade nog gjort så att jag kopplat på kylaren på den pump som trycker upp vattnet i akvariet och därmed få det kylda vattnet ut i akvariet. Jag har ingen erfarenhet av dessa kylare men normalt brukar displayen visa temperaturen på vattnet som lämnar kylaren och också styra på den temperaturen. Beroende lite på så behöver man nog ställa ner den temperaturen någon eller några grader under det önskade värdet i akvariet - lämpligt värde får du testa dig fram till. MVH Lasse

Mer än ett halvår i alla fall. Jag hade en av typ "död mans hand" och den brukar räknas som de lättare. Min lyckades överleva ungefär ett halvår tills min pistolräka begrav den i någon av dess sandhögar. Dendronephthya har jag ingen erfarenhet av men jag hade en tubastrea som från början var en gul fläck på en levande sten. Den lyckades jag genom att vrida ut min reningssvamp varje dag mata med bakterier så den hade ca 10 polyper. Jag hade den i ett 27 liters nano och när jag flyttade den så tynade den bort. MVH Lasse

Tubastrea faulkneri är faktiskt en stenkorall men som inte har några zooxanteller, alltså inte kan leva på ljus utan måste, som du säger äta. Dendronephthya habereri är däremot en mjukkorall och som helt riktigt också lever av rov helt och hållet. Vad de äter är i första hand zooplankton och bakterier och det bör du få in vid dina vattenbyten men det kan vara så att ozonet du kör kan slå ihjäl maten. Man brukar se om Tubastrea faulkneri äter genom att den skickar fram sina polyper. Bägge typerna räknas som svåra, Dendronephthya habereri är det få som får att överleva en längre tid. Eftersom du bor där du bor så skulle du kunna fånga "levande" foder till denna typ av koraller (och även för de andra du har). Om du skaffar en filterduk som håller mellan 20 och 50 my (20 är bäst - då får du mest larver och zooplankton men man får nog prova sig fram. Det kan funka med 200 my också om det finns gott om större zooplankton där du bor), gör ett filter och låt din pump pumpa vatten igenom detta filter. Det är värt att prova. MVH Lasse

Givetvis så funkar det med plast - om den går att se igenom alltså Slarvigt uttryckt av mig. MVH Lasse

Skärgården i Phuketbukten och kuststräckan ner mot Krabi går inte av för hackor den heller. För inte tala om Koh Lanta och öarna ner mot gränsen till Malaysia. Om man bortser från alla turister då . Bilderna fån norra delen av Pukhetbukten. de mörka skiftningarna i vattnet är korallrev.... MVH Lasse

Nej - jag tror det är det samma i alla fall för torrt uppstälda pumpar. Stryper man den framför så riskerar man att pumpen suger in luft och det kan medföra två allvarliga saker. - det du säger Glenn men allvarligare i akvariesammanhang är att insug av luft medför att vattnet blir kväveövermättat och det finns risk för "bubble disease" hos fisken. Orsaken till att jag, tvärtom för en gångs skull mot Mr_B, också föredrar UV-C kammaren efter filtret är att man skall ha UV-C där det är renast vatten. Partikelstorlekar i vattnet på över 5 my medför att den aktiva våglängden av UV-C (253,7 nm) lätt sprids och assimileras av större partiklar. MVH Lasse

Om du skaffar ett mätglas som är djupare än vad hydrometern dyker ned till så är det enklare att läsa av. Då fyller du mätglaset och stoppar hydrometern däri. Då får du en lugn och bra yta att läsa av ifrån på det sätt som Stig beskriver. en vas eller litermått av glas brukar funka också. MVH Lasse

Alla prober har inte riktigt samma lutningskofficient (slope på engelska). Det finns lite olika typer. det finns gel, det finns (eller fanns) öppna där man sprutade ut lite referensvätska vid provtagningen, det finns sådana som är anpassade till jonsvaga vatten (saltvatten är mycket jonstarkt), det fins vätskefyllda och så vidare. Den idéella kofficienten är kring 56 mV men jag har haft elektrodtyper med lutningskofficient på 60 mV. Detta vid nya elektroder. Det som åldras hos elektroderna är lutningskofficienten samt den sk offset-punkten. Denna punkt är avvikelsen till 0 mV vid kallibrering på pH 7. Riktvärde för dålig elektrod där är ofta en offset på över 20 mV. På de moderna mätarna kan man oftast inte slå om till mV (vilket gick förr) så det är svårt att kontrollera om elektroden är på väg att ta slut eller inte. Ett indirekt mått på om elektroden är på väg att bli gammal är att se om den ger ett stadigt värde eller om det fladdrar. I saltvatten skall inte värdet fladdra men i jonsvagt sötvatten kan det fladdra lite grand på grund av att jonstyrkan inte är jämnt utbredd. Reaktionstiden till stabilt värde är en annan faktor som kan avgöra om det är dags för utbyte eller inte. Att tänka på för de som har kontinuerliga mätningar är att vi rör oss med väldigt svaga strömmar i ledningarna. På en perfekt elektrod så är pH 8 ca -56 mV. Varje tiondel är alltså en ändring på 5,6 mV. Har man kraftiga 230 V ledningar eller ballaster i närheten av denna slad från elektroden till mätaren så kan man få konstiga värden pga induktion. MVH Lasse

Skall UV-C ha någon som helst funktion så bör den gå 7/24 - då kan man ha turen att stoppa attacker innan de fått fotfäste. MVH Lasse

Ett UV-C skall aldrig vara öppet - ens teoretiskt, livsfarlig strålning som orsakar celldöd - det är nämligen den egenskapen som används. Strålningen färdas också längre i luft än i vatten. MVH Lasse

Är nog ett bättre alternativ än pH-penna. Billig men en bra elektrod kostar nästan det dubbla åtmimnstone - men klar bättre än de sk pennorna. Sedan hur just denna fungerar vad gäller kvalité vet jag inte. MVH Lasse

Makaronernas uppgift är att skapa små mikrofickor i filtret med ringa flöde så att saker och ting sedimenterar där och filtret uppträder som en typ av mekaniskt filter. Det är just den förmågan jag ville undvika genom att rekommendera biobollar vars uppgift är att ge en så stor yta som möjligt för bakterioer att sitta i ett flöde. Makaroner - levande sten - samma resultat. MVH Lasse

De brukar bli uppätna ganska fort - jag låter dem alltså ligga kvar. MVH Lasse

Jag har stått i ingången till ett kinesiskt kök och beundrat de fina Pacco som samm i ett akvarium. Jag och kompisen pratade på svenska med varandra och sa att de skulle sitta fint till middagen senare på kvällen. Utan att vi märkte det så stod plötsligen en av de kinesiska kockarna bakom oss och hon måste förstått på vårt kroppsspråk vad vi pratade om. På den lite finare middagen senare på kvällen som vår värd bjöd på så kan ni gissa vad vi två svenskar fick som huvudrätt - och gott var det. MVH Lasse

Jag skulle inte fylla det med LS utan biobollar och lämna utrymmae för eventuellt aktivt kol eller fosfatbortagare. Biobollarna medför att döda, syrefria områden i filtret inte skapas och hjälper till att hålla ett högt flöde genom filtret. Innan vattnet går ut skulle jag lägga filtervadd eller finare mekanisk rening för att minska partikelstorleken som går igenom UV-C:et Detta finare filtermaterial skulle jag byta eller rensa ganska ofta. MVH Lasse