Lasse

Nu har jag gjort en modul till med lite förbättringar. Jag har limmat fast en digital tempgivare och isolerat lödningarna med krympslang. Gjorde inte det på nummer ett vilket jag borde tängt på. Får isolera det med silikon i stället. När jag startade upp 2:an så har jag igen fått problemet med flackande ljus. Det är dock på en ny driver som jag inte kört innan så det återstår att se om det är inkörningsproblem vilket det verkar ha varit på några av de andra drivrarna. Fortsätter flackandet så skall jag byta vilken kedja av chip jag kör på den drivern så jag kan utesluta chip-problem. Den verkar att ge lite låg volt vid fullt ös om jag jämför med de andra. Jag skall i alla fall köra in dem under natten så får vi se om det går jämnare i morgon. Jag gjorde en liten parmätning när bägge ligger bredvid varandra och på en rektangel på ungefär 30 * 20 cm och 20 cm avstånd så fick jag mellan ca 830 och 1028 i PAR. Godkänt tycker jag. MVH Lasse PS - det går att styra 4 stycken drivrar på en GHL 0-10 Volts kanal.

Se nu till att det inte blir lite för komplicerat nu Claes - du har ett kar med låg belastning och ultralåga värden - kan svänga snabbt. MVH Lasse

Sök och ni skola finna https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=22376 https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=19963 MVH Lasse Viking var först (till hälften) och kom bar ihåg sin egen

Här definierar Vargklo reglerna och i punkt 3 står det. Min rödfärgning. Har vi denna regel så innebär det att redan den första inlägget i den nu låsta tråden skulle strykas - det är inkonsekvent att tråden fick fortgå så länge. Modereringen måste ske efter de regler som administratörerna gjort upp. Detta säger jag fast jag själv tycker att det är en dålig regel. Men finns den så skall den följas. Jag vill återkomma till mitt gamla förslag. Tillåt kritik possitiv eller negativ endast om personen som skriver den uppträder med sitt fulla namn. Stryk allt som är annonymnt. Jag tycker också att alla länktrådar som finns under länkar skall låsas. De affärer som stödjer SG kan sköta sin kontakt via annonsären informerar eller "diskutera med...". Om nu regel 3 ändras och kritik tillåts om den inte är anonym så kan dessa trådar placeras under Affärer och nyheter. Om vi nu inte ändrar punkt 3 så skall all kritik (positiv som negativ) strykas så fort som möjligt om det dyker upp. Gör gärna som Petrol gjorde under helgen - lås och begrunda - och ta ett klokt beslut sedan. MVH Lasse

Håller med Magnus - det är troligtvis deras skrämselteckning- eller "jag mår inte så det speciellt bra"-teckning. Det är nog inte prickarna som är det primära problemet. Kolla om den äter. MVH Lasse

Då väntar vi på 104:an då. Kan vi bli 120 stödmedlemmar innan månaden är slut tro? MVH Lasse

Jag har använt plast till 4 - 8 % peroxidlösning i olika oxidatorexperiment för ett antal år sedan - inga problem Shöttings oxidatorer är också av plast (behållarna alltså) MVH Lasse

Min erfarenhet av Anthias som uppför sig på det sättet är att de äter inte. Du bör nog försöka få lite artemia från Mats om möjligt. De är troligtvis rädda av någon anledning. MVH Lasse

Troligtvis - ja MVH Lasse

Nä färgtemperaturen säger inget om spektrat. Du kan få vilken färgtemperatur du vill med bara med tre våglängder. en röd, en grön och en blå (RGB). MVH Lasse

Då är det nog gjort för hängande ruta, dvs inget liggunderlag. All tyngd tas upp av sidoglasen. Det man kan råka ut för (teoretiskt i alla fall) är att man lägger tyngden på bottenglaset med en "utjämnare" och om bottenglaset är limmat inne i den fyrkant som utgör sidoglasen kan man trycka den uppåt och belasta silikonsträngen på insidan åt "fel håll". Det fanns en del händelser för ett antal år sedan med ramakvarium (aluminiumramar) råkade ut för konstiga saker som kunde ha en förklaring i att man lagt en heltäckande platta på bänken och liggunderlag mot de fria delarna av bottenglaset. Det gick aldrig att helt härleda det men man kan utgå från att en sådan seriös tillverkare som ELOS troligtvis skickat med ett liggunderlag om de ansett det behövts. MVH Lasse

Manne Här har du en kläckare som är rätt så arbetssparande. Inte världens effektivaste men om du har två så får du nog tillräckligt med artemia till dina behov. (en per dag) https://www.saltvattensguiden.se/annonser/showproduct.php?product=11308 Annars kan du få tips på hur man med en 1,5 liters pet flaska (av den gamla modellen med kraftig plast), en tio ml spruta och lite lim får ihop en bra kläckare. MVH Lasse

Både klorifyll A och B har aktiva toppar i det blå området, dock olika våglängder. Vilket av dessa två typer (eller några av de andra som är mindre kända) som är viktigast vet jag inte. Dock har mycket bra tillväxt rapporterats för Royal Blue som ligger i våglängdsområdena 445 - 465 nanometer med toppen på ca 455. På det djup som många av våra koraller växer naturligt så är det en dominans på för de blå våglängderna - de röda är i stort sett bortfiltrerade på mellan 3 till 5 meter. Det är detta som ligger bakom anmodan om att de blå våglängderna är viktiga för fotosyntesen hos många koraller. Lumen är ett mätvärde som är relaterat till det mänskliga ögat - inte så användbart när man skall försöka skräddasy sina våglängder. MVH Lasse

Mycket viktig kommentar att ha i tanke när man jämför olika ramper av LED typ med hänsyn på PAR värde. Ingen annan ljuskälla är så koncentrerad och med optik så blir den än mera fokuserad. MVH Lasse

Håller med Nixon helt och hållet här. Det är också min tanke med att ha 4 lösa moduler av LED. Jag funderar just nu på ett "räls" system så jag skall kunna variera var sätter in ljuset. Fortfarande så - om man ser till antalet fotoner per watt - så har LED en sämre siffra än både MH och lysrör. Styrkan är däremot att man dels kan ta de våglängder man vill samt att det är en koncentrerad ljuskälla som ytterligare kan fokuseras med hjälp av linser. Man kan alltså komma upp i höga PAR värden på begränsande områden. För koraller tror jag heller inte att PAR-värdet säger hela sanningen. Det blåa ljuset verkar ha stor betydelse för koraller och det blir underrepresenterat i normal PAR mätning. MVH Lasse

Missförstod du mig nu? Om hela bottenrutan ligger mot underlaget - då brukar jag använda liggunderlag - det var det jag försökte säga MVH Lasse

Min allmänna erfarenhet (och åsikt) är att det finns en ram under akvariet, dvs om akvariet står på en ram och bottenskivan "svävar" några mm över underlaget så skall inte ett liggunderlag användas. Har akvariet en konstruktion som gör att hela bottenglaset ligger mot underlaget så är inte ett liggunderlag en nackdel, då är det en del av "säkerhetstänket". Vet inte vilken typ som ett ELOS är. MVH Lasse

Sök på Cyano MVH Lasse

Det är nog den närmaste uppskattningen du kan göra. När det gäller fosforinnehållet så har det då och då rapporterats att fryst artemia innehåller mycket fosfat. Det är troligtvis så att i dessa fall så har något fosfatrikt ämne används som någon slags av "konservering". MVH Lasse

Är det en Aquamedic du har? Är det så att den ena är 7 och den andra är enbart 4 så måste du kalibrera med pH 7 vätska och pH 4 vätska. Du måste också ha just pH 7 buffert när du kallibrera på 7. Det går inte att ha någon annan buffert vid pH 7 inställningen. Vad en pH mätare igentligen mäter är skillnaden i millivolt mellan vätejonen och hydroxidjonen. Per definition är pH 7 det förhållande där hydroxidjonen och vätejonen är precis lika många, dvs det 0 mV i potentialskillnad. Det är alltså precis som Claes skriver Elektroder, speciellt när de är gamla har lite svårt att vara perfekta och därför måste man tala om för elektroden att oavsett vad du tror så är det 0 mV nu. MVH Lasse

Claes - här hittar du en sammanställning och metod att räkna ut kväveinnehållet i fisk http://www.mi.nmfs.gov/Nfish.html Torrfoder brukar innehålla ca 6,5 5 kväve (om det är ett högproteinfoder) MVH Lasse

När algerna dör förbrukas syre och du får heller inte det dagliga syretillskott som du alltid får annars pga fotosyntesen. Se till att du har pumpar riktade mot ytan, kör skummaren - om du har någon - för fullt. MVH Lasse

Nej - har iofs inte känt explicit på kablarna - bara på drivrarna och chipen. Skall kolla under dagen. Kommer ju att ha 10 dimmbara drivrar sedan. Dessa skall dimmas från 6 kanaler. MVH Lasse

Nu har jag provat lite grand med styrningarna. jag har nu 5 drivers inkopplade. En för 3 stycken 10 watts Royal Blue samt 1 driver 30 watts kallvit på prototypen. På skarp vers 1 har jag en driver till 3 st 10 watts Royal blue, 1 st driver till 3 st 10 watts 10 000 K samt en stycken driver till 3 st 10 watts 16 000 K. Just nu så har jag bara två kanaler för min profilux för dimning. De är kopplade till 1 st GHL EVG-AP-2F EVG-control board PL-0058. De tre vita drivrarna styr av en 0-10 V styrsignal och matas via det ena reläet. De två blå drivrarna styrs via den andra 0-10 V kanalen och är kopplade via det andra reläet. Det går alltså att styra minst 3 st 30 watts drivrar med en 0-10 V signal och ha 90 watts LED drivrar kopplade till ett strömrelä. Jag har beställt ett utbyggnadskort så jag får 4 stycken nya 1-10 V utgångar (GHL PLM-4L PL-0370) samt 2 st extra styrkort för två kanaler. Jag kommer då att få möjlighet till 6 stycken separata dimningskanaler så jag kan simulera ljusets vandring över himlavalvet Har också specialbeställt 2 stycken 900 mA dimbara drivers för 62 watt så att jag kan köra 60 watt vitt på en ballast. Upphägningen är dock inte löst än. Mina 150 watts metallhalogen hänger ca 15 cm över ytan men jag skulle vilja ha dessa LED armaturer närmare vattenytan, ca 5 cm kanske. Då kommer dock problemet med att nå ner i karet om man vill göra någonting. Det skulle också vara väldigt bra om det lätt gick och flytta runt enheterna så att man kunde koncentrera ljuset där det behövs. Funderat på någon typ av glidskenor. vi får se hur det blir. MVH Lasse

Det blir ju en åtgång på ca 20 gram organisk C och detta måste ju ha blivit omsatta till dels bakteriebiomassa samt koldioxid så lite verkan måste de haft i alla fall. Men det troliga är ju att du har haft en ganska så kraftig kvävebegränsning i ditt kar under denna tid. MVH Lasse