Lasse

Jag fick tag på en ALU-kanal som var avsedd för lodräta uttagsöar i ett kontorslandskap. I min nuvarande LED list så är alla chipen utrustade med egna kylflänsar inklusive de normala LED lampor med GU 5,3 socklar som finns med. Listen deltar därför inte i värmetransporten utan den utgör bara en kanal där tre fläktar sköter luftväxlingen över varje moduls kylkropp och ut. Kanelen liknar lite Thorsmans INKA 152/52 men är avsedde för fristående, lodrätt montering. Jag har monterat mina spottar i locket. Jag jobbar med 12 volt inne i kanalen, den är ca 2 cm över vattenytan. Alla ballaster sitter på utsidan (de är 11 . Jag har 3 kablar med 8 ledare i varje ut till mitt skåp. Tre fläktar sitter också i locket och luften sugs från sidorna. Jag valde en till varje chip/spot för maximal flexibitet om jag vill. MVH Lasse MVH Lasse

@ Nordin Det är rätt så många saker man måste ha i huvudet och tänka på. Det är väl där det svåra ligger. Att sedan göra det praktiska är inte så svårt. Jag har ju lite hjälp av att jag sysslar lite med styr och regler i jobbet och har skött komplicerade, sammansatta system inklusive sådana med biologiskt innehåll i många år nu. Dessutom finns det många personer att rådfråga här på forumet. För min del är detta det som är roligt bland annat - att bygga lite själv som man vill ha det. Och skulle all följa "mainstream" så skulle vi ju aldrig utvecklas inom hobbyn. MVH Lasse @ Stig Matarkabeln är säkrad från drag utifrån - du får den inte igenom stoppet genom ingångshålet och det är så mycket slack på kabeln inne i dosan att du aldrig får någon belastning på inkopplingspunkterna. @ Laggeman - ja det är det, men för husfridens skull är det upprensat nu

Testade lite grand mer idag, bland annat den 10 wattare som skall ge 16000 K. Det är svårt att säga något om färgtemperaturen men vitt är det Bild 1 under här visar 10 wattaren på fullt ös och bild 2 /den högra visar 30 wattaren på fult ös. För att göra Stig glad så visar jag en enkel dragavlastare i min reläbox, samt reläboxen när den nästan är färdig. Jag harr bara en ballast inkopplad - den klarar två. Nu kommer det att ligga på is ett tag - jag var aldrig och hämtade aluminiumet idag utan det blir nästa vecka. Eventuellt beställer jag några kylgrejer under helgen. På onsdag blir det sedan en inledande titthålsoperation för provtagning i mitt knä. Den kommer senare att följas upp av en reservdelsoperation i knäet. MVH Lasse

Hej Mats Om du skall styra MH:n med silvershielden så är jag rädd för att det inte kommer att funka så bra. Reläen i den är av dålig kvalité. Jag har använt 2 stycken nu i över två år och efter en del inledande besvärligheter (aquaristic net fick skicka 3 resättningar innan jag fick en som funka) så har de fungerat väldigt bra förutom att jag brände den första med MH. MVH Lasse

Vet ej det ännu. Jag har planerat för att eventuellt använda några i mitt RSM där jag nu bara har 2 TMC Aqua Ray 500. Det borde inte vara tillräckligt trodde jag - men nu vet jag inte riktigt säkert eftersom jag är väldigt, väldigt nöjd med ljuset från dessa två som tillsammans bara är på 30 watt! Det jag planerar för mitt stora nu är 3 gånger 60 watt. Alltså tre armaturer med 1 st 30 watts LED chip och 3 st 10 watts blå LED chip i varje. Får se sedan vart de återstående 6 st 10 wattarna tar vägen, 3 st 10 wattare med 10000 K och 3 med 16000 K. Jag har testat dimningförmågan och hur det funkar med 2 resp 3 stycken blå LEDchip. För den som är elektronisk bevandrad så kan jag tala om en för mig rolig iaktagelse som någon kanske har förklaring till. Mina drivrar dimrar genom att variera utströmmen från 5 till 900 mA. Eftersom de är konstuerade för 0-10 V styrspänning och jag använder 1-10 V så varierar de i mitt fall mellan 90 till 900 mA. Jag har mätt matningsspänningen och vid lägsta (90 mA) så är den för 10 wattarna ca 9,8 V. Vid 900 mA är den 10,1 V. Någon förklaring? Drivspänningen per chip är samma oavsett om jag kör 1, 2 eller 3 chip i serie. Jag är fullt nöjd - även om det hade varit bättre att ha 1-10 Volts styrning på drivarna men man kan inte få allt här i världen. Skall beställa tre till och samtidigt höra om 1-10 V Några bilder som visar 100 % resp 10 % för först 2 chip och sedan det samma för 3 chip. MVH Lasse

Sodiumbikarbonat = natruimbikarbonat = natriumvätekarbonat = i dagligt tal ofta endast kallat bikarbonat. Det både påverkar alkaliniteten (KH) och pH:t. I saltvatten så balanserar bikarbonat pH:t vid till 8 - 8,1 erfarenhetsmässigt. Ligger man över det pH:t så sänker bikarbonat pH och ligger man lägre så höjer bikrabonat pH. Om man blandar ca 84% natriumvätekarbonat och 16% natriumkarbonat så kommer pH stabiliseras kring 8,3. Kemiska formler NaHCO3 och NACO3. Se Claes utmärkta artikel i ämnet. MVH Lasse

Här är den blåa serien - 1 st 10 watts blå. Blev väldigt varm vid 900 mA, vilket iofs kan bero på att den bara låg (utan någon fastsättning på peltierelemntet) Men det är klös i denna också MVH Lasse Jag har skärmat av för det är väldigt farligt att titta rakt in i dessa blåa punktkällor. Ögat fattar inte hur stark strålningen är så man kan bli blåskadad (inte bara i huvudet utan i ögona också). Det är viktigt att man skärmar alla blåa powerled så att man inte tittar rakt in i dem.

Fläckarna börjar försvinna nu. Skall testa det blåa och då är det värre. borde ha skydsglasögon för ögonen kan inte avgöra att det är så starkt som det är eftersom vi ser dåligt i det området. Dragavlastningarna kommer Ljusfärgen är bra tror jag, det vet man egentligen inte innan man satt det över akvariet men jag har många blå och sedan 3 på 10 000 K och 3 på 16 000 K av tiowattarna. MVH Lasse

Tja nu ser vardagsrumsbordet ut som ett slagfält igen - men Lisa är glad - det var tomt i några dagar i alla fall (sedan i söndags ). Hur testar jag nu om det går bra med mina drivers, dimningen och mina chip när jag inte löst kylningen? Jag vill ju inte bränna sönder dom innan jag i alla fall fått något resultat. En störtdykningen ner i minnets konstiga korridorer - skaffa jag mig inte en bra att ha sak för fyra - fem år sedan. Det var ett projekt som skulle bli kylning till ett nanokar. En driksvattensautomat med ett peltierelement. In i lämningarna i gaderoben - jo där var den. Fram med den - prova - jo det blev kallt - så hej visp - så hade vi en testbänk. Jag har börjat med 30 wattaren. Ja då var det löst. Nu ville jag börja med att inte köra den för full effekt så jag gick in och programerade min GHL till att ge 40 %. Omräknat i mA (mellan tummen och pekfingret) skulle det motsvara ungefär 400 mA. (mina drivrar styr dimmningen genom att justera mA talet). Jag fick plocka fram min lilla grej jag köpt. Det är ett litet kretskort från GHL som överför GHL:s signal till på två kanaler så man kan koppla in vilken 1-10V styrd driver som helst. Jag var lite tveksam i detta då mina drivers går från 0-10 V. det visade sig att jag hade varit framåtseende när jag köpt det kretskortet som har relä på sig, dessa bryter strömmen helt när GHL säger 0%. Tyvärr så sker det då på 1 V och då är inte mina drivrar nerdimmade till de 5 mA som de klarar utan till 90 mA så det blir ett litet hack där. GHL levererar sitt kort i ett skick som skulle få Stig i Gemla att hicka några gånger, det måste byggas in - annars så är det lätt att få 230 Volt i näven. Till bilderna nedan - så Stig - det kommer någon typ av dragavlastning innan jag sätter på locket - nu är det testing, testing, testing. Lite hårda ord och det gick sedan bra. Då var det dags att sätta igång med första testen. Koppla in datorn till styrboxen, sätta i kontakten till hela härligheten (och givetvis sätta i gång kylningen). Varde ljus och det varde så också förvånatsvärt starkt på 40 % - alltså 400 mA. Nu så kom första tabben i mitt nogranna planerandet - multiinstrumentet jag köpt idag visade sig bara mäta 200 mA som max så jag fick överfe tanken att mäta strömmen till chipet. Jag mätte spänningen, den låg på 23,5 volt stadigt under hela testen. Istället nu så fick jag mäta styrspänningen från GHL och se vad som hände. Jag programerade om alltihopa och fick systemet att öka från 40 % till 100 % under 10 minuter. Det var så bra ös i detta chip redan vid 40 % så det var svårt att se någon skillnad. Jag lät det gå från 100 till 0 % och kunde bara konstatera att den uträknade knycken vid ca 90 mA var inte bara fantasier utan veklighet. Ja hur dokumenterar jag det här nu då. Fram med kamerastativet och manuell inställning på bländare 7,1 - slutare 1/10. Jag hade upp chipet på 100 % i ca 10 minuter och det blev varmt - fast jag hade Peltierelementet gående för fullt. Fastsättningen mot peltierelementet var bara att jag tryckt dit chipet med den medföljande värmeledande tapen - en inte hundraprocentig lösning men den funkar just under testen. Jag körde ett tag på ca 60 % och det var knapp ljummet. Detta innebär att jag vet att jag kan bekämpa eventuella värmeproblem med att dra ner på effekten. upp med effekten på 100 % (900 mA) och ta första bilden ställ sedan dimningen till att gå ner till 0 % på 10 minuter och kolla styrspänningen varje minut och ta en bild. Serien på styrspänningar var 10 V, 9 V, 8 V,6,7 V, %,6 V, 4,4 V, 3,2 V, 2,5 V, 2,0 V, 1,3 V och 1V. Motsvarar ca 900 mA, 810 mA, 720 mA, 603 mA, 540 mA, 396 mA, 288 mA, 180 Ma, 117 mA och 90 mA. Här är bilderna med det ljusaste först Och sedan blev det mörkt. Ett tips - öppna alla bilderna först och klicka sedan er snabbt igenom dem igen - då ser man hur ljuset minskar och ökar mycket bättre. det är en ganska så ordentlig källa ända ner på 90 mA - vilket motsavarar ca 2,7 watt (med min uppmätta arbetsspänning som låg på 23,5 V under hela experimentet. Jag får en topp på 20 watt (chipet är gjort för 1000 mA) så med denna drivern skulle det ge ca 23,5 watt på full styrka. Jag kommer antagligen inte ligga ens så högt som 900 mA sedan i reel drift så det är iofs ingen 30 wattare men ett jäkla klös i den ändå. Min serie ger 20 watt, 19 watt, 17 watt, 14 watt osv. Nu återstår att testa med 10 watts chipen, dels ett dels 2 och 3 i serie, men det blir en annan gång MVH Lasse

Så var det för fyrtio år sedan också (när jag läste dessa intressanta saker) - då fanns det bara diod - inga chip NE definierar Chips och diod som följer: chips, integrerad krets, mikrokrets, en bricka av ett halvledarmaterial på vilken man byggt upp elektroniska kretsar, t.ex. en dators CPU eller primärminne, med miljontals transistorer. Brickan är kapslad i ett hölje och placeras i en dator på ett kretskort. dio´d, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, icke-linjär ström–spänningskarakteristik. Dioder används huvudsakligen som likriktare och detektorer i elektroniska kretsar, t.ex. i radio- och TV-mottagare, som enskilda komponenter eller som byggelement i integrerade kretsar. Specialdioder finns för en mängd tillämpningar, t.ex. lys- och fotodioder. . Men du har rätt i att vi skall säga ljusdiod (eller LED Light Edmittin Diod) och inte dioder. Men mina 30 watts består av 27 ljusdioder monterade på ett chip. Nu nog om det - förhoppningsvis kan jag komma med lite uppdateringar i kväll - skall försöka att hinna testa om mina drivers motsvarar mina önskemål och sedan är jag som en äggsjuk höna om kylningen. Är det någon som har erfarenheter av Arctic Cooling Accelero Xtreme 9800. Framförallt vet om den har en jämn yta under (dvs att aluminiumplåten på undersidan är i jämnhöj med heatpipens anslutning mot processorn i grafikkortet)? MVH Lasse

Är det inte tvärtom Thore, ett multichip (som mina) består av flera dioder? MVH Lasse

Hade du 0 i morse med hannan så utgår jag ifrån att det är ganska fosfatfritt i ditt kar. Normalt så anrikas det lite fosfat under natten eftersom det inte tas upp något av fotosyntesen. Vi får testa din Hanna - ta med den ut någon dag till mig, jag har i alla fall fosfat i det ena karet - och troligtvis i det andra också. MVH Lasse

Längden är ca 470 mm - bredden ca 50 mm - samma med höjden. MVH Lasse

Detta är ett problem jag råkat ut för med vissa Euphyllia. De är fina länge på samma ställe för att sedan krypa ihop ordentligt utan att visa polyperna alls. Har flyttat en del av dem från mitt 450 liters med ganska bra värden och kontinuerlig tillförsel av spårämnen till mit RSM som bara står och tuggar utan att jag har en aning om värdena - där - vid tre fall av tre flyttade - slår de bara ut och blir lika bra som tidigare. I mitt 450 liters har jag gjort ändringar sen slutet av förra året för att korallerna skall gå bättre och det har skett en ordentlig tillväxt och trivsel av alla koraller utom de flesta euphyllia. En art går utmärkt och det är den vars polyper ser ut som anemontentaklar. helt skumt. MVH Lasse

Om du är i Stockholm kan du ju alltid titta efter TMC:s Aqua Ray 500 blue - den slår det mesta i blåljus. MVH Lasse

Jag har tänkt på det också men det skulle skapa lite för mycket buller är jag rädd - men jag överväger det eftersom då kan jag kyla nästan hela aluminiumbiten. Jag har beställt en aluminiumbit på 120 * 1000 * 15 mm från en kompis. Nu skall jag bara hitta nån som kan planslipa bägge ytorna och sedan skall jag fräsa några flänsar längs ena långsidan. Är det någon som har någon erfarenhet av Arctic Silver Thermal Adh vid höga värmebelastningar såsom till processorer och annat? Är dert någon som vet något kylpaket med heatpipes som har en stor anläggningsyta och som inte är för högt? MVH Lasse

Det är morgonmätningen som är viktig - är den 0 så har du nollat fosfaten - i alla fall mätt med Hanna. MVH Lasse

Om du skulle prova med något av de tillsatser som ger många olika spårämnen - Fauna Marins Ultra Organic tänkte jag främst på. Det finns säker flera sådana här multipreparat av många tillverkare men på FM:s flaskor står faktiskt vad de innehåller vilket gör att man vet att det innehåller spårämnen. Denna innehåller ochså kolkälla vilket gör att du kanske skall stoppa vodkan om du använder detta preparat. MVH Lasse

Till admin - lägg den här under RSM så man hittar den MVH Lasse

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=38259 MVH Lasse Edit: Du var snabbare Mano

Aqua medic hade en förut - är osäker på om denna är en sådan. Hittar inget om det på deras hemsida - där ser det ut som om det är en vanlig kompressorkylare. Aqua Medic har gjort om hemsidan - den nya är rörig så det skvätter om det. GHL hade också förut en version men jag kan faktiskt inte hitta någon typ av termoelektrisk akvariekylare alls just nu - de verkar ha utgått alla. MVH Lasse

Se denna bild - på kortsidan står det made in China. Det är en kinesisk tillverkare. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.acquariomaniasp.altervista.org/images/mangiatoia%2520haquoss.JPG&imgrefurl=http://www.acquariomaniasp.altervista.org/N-Offertepromo.html&usg=__Anp6ryamviiXXN74j6eYbJjAxLY=&h=341&w=500&sz=63&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=lnTau6iCjV1oEM:&tbnh=123&tbnw=164&ei=iSNJTa3nLJGRswaq6cm0Dw&prev=/images%3Fq%3DHaquoss%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:sv:IE-ContextMenu%26biw%3D1899%26bih%3D915%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divns&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=189&oei=GyJJTe7gE4iBswas3YCnDw&esq=6&page=1&ndsp=71&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=94&ty=47 MVH Lasse

Till 150 liter kanske du kan hitta en kylare som arbetar med peltierelement. De är tystare, bara en fläkt som arbetar - ingen kompressor. MVH Lasse

Detrius är en benämning som syftar till dött biologiskt material. Att minska det kan ju ske genom att minska tillförsel, öka bortförseln (suga upp, fånga upp i filter osv) eller öka nedbrytningen. Eftersom det står bio så betyder det nog att nedbrytningen ökar med allt det innebär. Öka nedbrytningen görs genom - ökad kolkälla oftast i akvariesammanhang - vad som är i detta preparat vet jag inte - det är bara lite allmänna funderingar. MVH Lasse

Lite mer tänkande (och en del googlande) så har jag bestämt mig för huvudragen hur jag skall lösa belysningen över mitt stora. Idén till lösningen fick jag från Manne som undrade om jag inte bara kunde borra hål för en fläkt i toppen på mitt RSM. Nu kanske den lösningen för RSM:et inte funkar (ont om plats) men hans idée satte igång Googlandet för att få inspiration. Jag pratade också med Mr B om lösningar och om de jag tänkt på skulle funka. Sedan var jag inne i en datoraffär här i GBG för att få se grejerna och hålla dem i näven - absolut nödvändigt för min kreativitet Följand lösning skall jag testa tänkte jag. En aluminiumskiva i ungefärliga mått 150 * 120 * 5 mm. På den limmar jag ett stycken 30 watts chip i i framsidan, ca 30 mm från kanten och tre sycken 10 wattare i baksidan (ca 30 mm från bakkanten). På ovansidan limmar jag denna intressanta manick: Anliggningsytan precis över 30 wattaren. Denna är bara 30 mm tjock så vad som händer sedan är att jag bygger en låda kring "bottenplattan" Höjden på den lådan blir precis så hög att jag tar up ett hål så att fläkten ligger precis i underkan av överdelen. Luftutsläppet blir i kortsidorna där jag tänkte ha galler. Under plåten gör jag en liten annordning så jag kan placera en glasskiva som skyddar chipen från stänk. Helst kvartsglas eller plexi. Med det här utförandet så får jag moduler på 60 watt som är mycket tunna och lättplacerade. Det är ju inte så att det blir en billig lösning - det jag kommer att betala per modul blir någonstans kring 1500 - 1700 kronor. Varje modul skall ju ha två ballaster också - i mitt fall dimbara. Fördelen med detta modultänkande är att jag kommer kanske ha möjlighet att köra två moduler jämsides med en 150 watts halogen och på så sätt kunna jämföra vad som händer med tillväxt och annat. Fördelen är också att jag kan börja med en lägre intensitet och sedan öka den. MVH Lasse