Lasse

vart har du fått den uppgiften ifrån? Jag nämnde ett stim kardinaler jag har nu och hur i helsike snett din metodik leder till - inte hur lång tid jag har erfarenheter av dessa fiskar. MVH Lasse

Håller med Peter - det är en väg men det är inte den enda för att hålla bort alger från ett akvarium. Jag invände inte i mitt första inlägg om ditt påstående att täta och stora vattenbyte inte är en famkomlig väg. Min erfarenhet från små nanokar är att det visst är en framkomlig väg och kanske (säger kanske) den bästa för att återställa ett kar som kommit i obalans. Att man skall begränsa fosforn så långt som är möjligt för vissa SPS är jag överens med dig om men att man skall jaga mot den absoluta nollpunkten med alla medel är jag desto tveksammare mot. Vad gäller det andra makroämnet, kväve så är min uppfattning att man i ett akvarium inte skall sträva mot nollvärde, speciellt om man som jag har mycket sand i akvariet. Detta handlar mycket om syrefria zoner i akvariet där det lätt vid låga eller inga nitratvärde lätt kan bildas svavelväte. Senare års undersökningar ute i naturen har visat att just svavelväte har en förmåga att frigöra fosfor, även sådan som är relativt hårt bunden såsom järnbunden fosfor. Jag är helt ense med dig om att det finns andra former av fosfor i våra akvarier som lätt eller mindre lätt kan formas om till ortofosfat. Vad jag vänder mig mot är däremot kopplingen mätbar ortofosfat medför omedelbart -> skitalger. Jag har till och med onda aningar om att exempelvis cyano i vissa fall kan gynnas av att det är noll av ortofosfat i vattenkolumnen. Jag tror också att det skiljer sig från korall till korall. Flyttar jag euphyllia från mitt stora kar (lågt fosfatvärde) till mitt RSM (i dessa sammanhang - högt fosfatvärde) så repar de sig ganska fort (de mår inget vidare just nu i mitt stora medans andra stenkoraller går utmärkt). Om en nybörjare skall hålla stenkoraller av typ SPS tror jag visst att din metod med direkt start av biopellets samnt kraftig ortofosfatbekämpning kan vara en framgångsväg men på bekostnad av ett ganska instabilt akvarium som kan tippa snabbt. Detta tror jag - har ingen egen erfarenhet av denna metod. Däremot vet jag att jag kan få algfria kar med god tillväxt av olika mjukkoraller på det sättet som jag drivit dom. Enda aktiva näringsbegränsningen - täta och stor vattenbyte. MVH Lasse

Dra inte ner kolkällan, tillsätt nitrat istället och du kommer då att uppleva att fosfaten fortsätter och gå neråt ifall nivån beror på nitratbrist. Jag känner till personer som helt reglerar sin fosfat med tillsättning av nitrat - i de fallen rör det sig om väl uppbygda kar med mycket fotosyntes. MVH Lasse

Undersökningen är formgiven för att visa hur många som dör och inte formgiven för hur stor överlenaden är. Vidhåller fortfarande att det blir snedvriden statistik som kommer att missbrukas oavsett dina intentioner. Exempelvis så har jag ett stim pyamaskardinaler varav fyra stycken är i modell större (läs äldre). Jag introducerade 15 stycken och två dog ganska fort. De 13 som är kvar har levt i över tre år i mina akvarium och kommer att överleva många år till om jag inte råkar ut för någon krasch, de leker kontinuerligt. Skulle jag delta i din undersökning så skulle jag redovis två Pyamaskardinaler döda i mindre än ett år - de tretton som överlevt och som har en lång livstid framför sig kommer överhuvudtaget inte finnas med i din statistik. de fyra större har samtliga överlevt fast de av storleken att dömma (viltfångat) har passerat bäst föredatum för ett bra tag sedan. Undersökningen är designad att visa en hög dödlighet oavsett hur överlevnaden är. Den tar heller inte hänsyn till mängden som finns i omlopp. Låt oss ta en av de vanligaste fiskarna, tillika en av de vanligaste nybörjarfiskarna. Nemoclownen är känd för att vara en tålig fisk och leva länge. Den säljs över världen i stor utsträckning. Samtidigt är den en av de första fiskar en nybörjare köper. Man kan anta att många nybörjarmisstag ger en hög dödlighet hos dem under första åren. Det stora antal som överlever och lever i många år kommer inte med i din statistik - de har ju inte dött än. Din undersökning kommer att visa låt oss säga 3000 döda clowner under de första åren - att sedan 50 000 överlevt och inte dött än framgår inte av statistiken. Nu är frågan - är detta ett medvetet val eller bara obetänksamhet från din sida - tja det kan bara du själv svara på. MVH Lasse

Claes - jag håller inte med dig riktigt om jakten mot nollpunkten vad gäller fosfat. Sedan jag började med saltvatten hemma för 5 år sedan så har jag endast vid ett fåtal tillfällen haft "skitalger" men alltid (i nollandets värd) höga fosfatvärden. Vägen jag gått är istället att ha många betare och av många olika sorter. Har exempelvis ca 15 sjöborrar i mitt 450 liters akvarium. Jag personligen föredrar ett kar med mycket liv och varierad fauna (där korallerna är en del). Denna intressanta fauna missar man totalt om man börjar begränsa fosforn ner mot nollpunkten med kemisk/biologiska medel. Mitt drömläge är när man med tillväxt och betning får en jämnvikt och därmed låga fosfatvärden. Som du själv redovisat så har ditt akvarium inte någon större pH variation under dygnet - detta tyder på en ganska låg fotosyntes, mitt akvarium skiljer 0,3 i pH mellan natt och dag - en ganska så bra fotosyntes alltså. Just nu hittar du inga "skitalger" förutom lite bubbelager någon mm över vattenytan som inte djuren hittat än. Det finns flera sätt att flå en katt på. Det finns dock en vits med låga fosfatvärden och det är kalcifieringen. Stenkorallerna har visat bättre tillväxt hemma hos mig när fosfatvärdet rört sig ner mot 0,1 mg/l (salifert). Den rörelsen (ner under 0,1 mg/l) har kommit som en kombination av tillväxt och mycket liten dos kolkälla. Nitratmätningarna visar mellan 50 och 100 och har inte rört sig åt något håll de sista 3 månaderna - så jag tvivlar på mätningarna. Jag doserar dock in en låg mängd aminosyror eftersom jag satt på skummarkoppen och tar ut lite proteiner den vägen. MVH Lasse

Stämmer inte riktigt Jani eftersom det är så att om jag hinner före så säljs de inte till dig . Har 7 stycken gående i mitt RSM just nu. Hade beställt en anna "oansenlig" kardinal men man får ju inte alltid det man beställer Dessa fiskar skall gå många så det kommer nog fler med tiden. Jag har i mitt stora 13 stycken Pyamaskardinaler som är helt underbara när de är så många. Det är ständigt minst en hane som ruvar men jag har inte sett några yngel än i karet. MVH Lasse Ps Om gyltorna så är tyvär inte fairy eller flasher gyltorna speciellt snälla heller. Jag hade 5 - 6 stycken i mitt 450 liters - nu är det ett par kvar och honan får sig en körare över hela karet ibland. De gyltor jag för närvarande har snöat in är från släktet Wetmorella. De verkar betydligt snällare och har de andra mindre gyltornas roliga beteende. Vad gäller Scopas så har jag också gillat den före den gula kirurgen men den är ju lite grå. Nu har jag fått tag på en Gul Scopas och den tål att tittas på även på nära håll.

Går det inte att få liv i den här tråden igen, här kommer ytterligare ett bidrag. Är det en kulfisk, eller är det en...... De flesta känner nog till kulfisken Canthigaster valentini som då och då förekommer i handeln. Den har ett speciellt utseende och signalerar att den är giftig att äta. Den förekommer i större grupper 10 - 100 st eller mer stundtals. Det intressanta är att ca 5 % av fiskarna i dessa grupper utgörs av en annan art som använder mimicry för att undvika att bli uppätna. Dessa 5 % är en filfisk vid namn Paraluteres prionurus. Det är denna art som syns på bilden och till skilnad från C. valentini skall denna inte ge sig på koraller vilket C. valentini kan göra. filfisken blir ca 11 cm stor. MVH Lasse

På 5 meter och djupare har de tyvärr inget val - det blir som Hirez säger, blått, violoett samt gärna lite UVA MVH Lasse

Jag har läst denna mening ett antal gånger men kan inte hitta skillnaden mellan "hvor lenge fisk lever i fangenskap" och "forvente den vil leve i ditt kar etter at du har kjøpt den" eftersom jag inte brukar släppa ut mina nyinköpta fiskar i frihet igen.Den information du behöver för att veta om en fisk är svår eller inte finns redan, bland annat i Reflex databank. Den undersökning som du torgför kommer inte att medföra någon ny kunskap utan till mer kvasikunskap. Detta eftersom du tar bort den variabel som är viktigast - nämligen de som inte dött än. Jag kan ha en fisk som har dött efter ett halvt år med dess artkompis som köptes samtidigt levt i tio år. Jag skall ange hur länge den döde varit i karet vilket kommer ge ett rejält fel i statistiken hur länge nyinköpta fiskar lever i mitt kar. Finns det en art som sällan eller aldrig dör (den "absoluta" akvarifisken alltså) så kommer den inte med i dina grafer. Det är också väldigt få nu verksamma saltvattensakvarister som hållit på mer än 10 år och hos de som har så lång erfarenhet är dödsfallen sällsynta. Det går att ta upp ännu mer metodiska misstag i upplägget men ett annat viktigt misstag är att undersökningen är helt anonym och det går för samma person göra hur många "röstningar" som helst. Hur många svar behöver du per art för att ta bort det du kallar "litt statistisk støy" jag har inte räknat antalet arter du har med men det är väl uppemot ett tusental skulle jag tro. Säg att du behöver ca 100 olika input per art för att få någorlunda statistisk säkerhet (med de svagheter jag påpekat ovan). MVH Lasse

I så fall spelar det ingen roll var du lägger utblåset från pumpen. Om du lägger utblåset strax över botten så tänk på att den bästa genomcirkulationen får du om du tar ut returen på samma sida som du har ditt ytavsug. MVH Lasse

Jag är livrädd för hur sådana här undersökningar kan användas till. Den mesta av den fisk som finns inom hobbyn är viltfångad. Man vet aldrig hur gammal fisken man har är. Säg att man får fram att någon kirurg lever i genomsnitt 5 år i akvarium. I en population som är i balans överlever i snitt 2 stycken från varje föräldrarpar. I fall där populationen utsätts för ett tryck (exempelvis genom ett försiktigt uttag av akvariefisk) kommer fler att överleva (från varje föräldrarpar). Låt oss säga attt medellivslängden i naturen för de som uppnår vuxen storlek är 15 år. Rubrikerna efter denna undersökning är givna. Akvarier förkortar livslängden på fisk med två tredjedelar. Att sedan fisken som i snitt överlevt 5 år i akvarium var 10 - 12 år gamla när de kom är det ingen som tar hänsyn till. Dessutom är min åsikt att man skall befrämja viltfångad fisk eftersom då kommer åtminstone en del av den fattiga världens naturrikedommarn den fattiga befolkningen tillgodo. Dessutom så blir det ett direkt inticiament för lokalbefolkningen att skydda sina rev eftersom de innebär pengainkomster. MVH Lasse

Ditt svar var att du var en vanlig akvarist men det visar sig att du företräder en organisation som säger sig vilja arbeta för att genom odling ändra nuvarande situation med mycket viltfångad fisk. Alltså exempelvis direkt mot den inriktning CITES har för närvarande. Hur vet vi då att inte denna undersökning plötsligt dyker upp som ett argument för att stoppa införsel av viltfångad fisk till förmån för odlad? Jag har tittat på undersökning och som den är upplagd så går den att manipulera åt vilket håll som helst. Man kan skicka in hur många resultat som helst och det registreras inte vem som lämnat uppgifterna. Även om den internt exempelvis registrerar ip-nummer så kan man genom att byta ip-nummer hela tiden manipulera denna undersökning. Den håller inte för den minsta uns av vetenskaplig källkritik och de resultat man får står absolut inte för någonting. Jag kommer personligen inte att bidra till denna undersökning MVH Lasse

Du är ute efter maximal upplösning av ditt ozon i vattnet, det får du i akvarievärlden i skummaren. Att bubbla ut det via en "luftsten" ger oftast en dålig effekt, eg du får en stor del av ozonet ut i rummet istället. du får prova dig fram men börja försiktigt, du kanske till och med bara skall låta den gå en kvart varje timme. Jag tror visserligen inte att det är någon risk för dig att kör 7/24 men det är alltid klokt att börja försiktigt. MVH Lasse

Vad har du för ljuse 5 meter ner i ett naturligt rev Thore? MVH Lasse

Skall du bara ha en pump så skulle jag föredra att ha utloppet någon centimeter under ytan för att främja ytvattencirkulationen och därmed syresättningen. MVH Lasse

Du har 1500 liter och får du då ut 200 mg/timme så blir det 13 mg per timme och hundra liter. Det är ganska lågt. Du skall också betänka att oftast gäller tillverkarens uppgift för torr luft. Om du har fuktig luft (vilket du bör ha där du bor om du inte har en ordentlig AC i huset) så kan du räkna med att kapaciteten per timme går ner till ca 40 % av den angivna. Jag skulle börja med att sätta apparaten på att gå en halvtimma varje timma och se hur det utvecklas. Du skall sätta en av utgångarna till luftinsuget på skummarpumpen, eventuellt täpper du till den andra utgången. MVH Lasse

Hur är du knuten till MOFIB? MVH Lasse

Vem är du och i vilket syfte gör du denna undersökning? MVH Lasse

Vilken GHL styrning beställde du? Den jag fick har redan två reläer för 100% avstägning. Man kopplar 230 volt till en plint och sedan drar man nya trådar ut till ballasten (230 V och styrningen 1-10V) Jag kan koppla in två dimmbara ballaster 7drivers) på min mokajäng. MVH Lasse

Nej men jag tror inte det är något problem (inte på samma sätt som hos T 5:or). Jag har ca 2 meter kabel mellan ballast och 3*1 watts cree idag - nema problema med detta. MVH Lasse

Kvicksilvret kan finnas som en liten metallisk kula innuti röret eller som pulver, det är därför som jag skrev att du kan inte få ut detta från akvariet utan har kvicksilvret kommit i så är det där och det löses heller inte i vattnet. Ja det är undertryck. Se här MVH Lasse

Håller med Peter. Fortfarande gäller att LED ger FÄRRE antal fotoner per insatt watt än vad MH ger men LED ger för det första detta antal mer koncentrerat och ger också möjligheten att sätta kraften på just de fotoner man vil ha (läs våglängder) för maximal tillväxt. Just i det visade fallet så tror jag resultatet är rättvisande men det går inte dra några generella växlar på detta. Sedan tror jag faktiskt att vad gäller koraller så är LED suveränt eftersom det ljuset i sin grund är blått. MVH Lasse

Den drivern klarar att hålla sin konstantström (900 mA) från 6 volt till 36 volt. Det innebär att den klarar alla typer av uppsättningar där "forward voltage" är mellan 6 volt till 34 volt. Med andra ord den klarar att driva från 2 normala 3 wattare till 10 sådana - förutsatt att de kopplas i serie. En liten varning när det gäller en uppsättning med bara två 3 wattare. En del sådana på marknaden har en lägre "forward Voltage" än 3 volt och då kan strömmen bli lite för stor om man bara kör 2 stycken i serie. Observera också att många 3 wattare på marknaden har också en konstantström på 700 mA och då är det denna som gäller. De "moduler" jag köpt har en forward voltage på 10-12 volt och en MAX ström på 1000 mA så dessa skall teoretiskt sett funka till den av mig i förra inlägget länkande ballasten. Jag fick för övrigt veta nu att dimmbarheten har förbättrats betydligt på den senaste versionen av ballasten då strämmen kan varieras från 5 ma till 900 mA istället för mellan 50 till 900 mA. MVH Lasse

Jo - lysrör innehåller lite metalliskt kvicksilver. Det kommer snart via bakterier omvandlas till metylkvicksilver och gå upp i din näringskedja i akvariet. Detta innebär inte vad jag ser någon akut förgiftning för dina organismer men du bör inte äta något från akvariet . Du kan tyvärr inte göra något för att få ut eventuella rester från akvariet utan det är bara att gilla läget. MVH Lasse

Jag beställde tre typer av LED moduler. 9 stycken av denna, 3 stycken sådana här, samnt tre stycken sådana här. Jag hittade en lämplig (tror jag) driver här (och till ett bra pris). Jag ämnar driva 3 stycken moduler i serie. Jag har köpt för att ha 5 * 3 moduler, dvs 150 watt allt som allt. Tidigare så har jag tre stycken 30 watts chip (samma som i maxspect icke cree version) liggande. Detta innebär en total styrka på 240 watt. Eftersom jag kommer att köra dimbart så kommer effekten att variera. Får se om jag lägger upp en egen tråd om bygget - det kommer att ta sin tid eftersom inte på något sätt är gratis. Kylningen är inte helt klar än hur den kommer att konstrueras, kan bli en variant på Mannes lösning (fyrkantsrör) men med effektiva fläktar. MVH Lasse