Lasse

Nu vet jag inte riktigt hur du läser en prislista men den billgaste 32 kranen med två unionskopplingar tar de 215:- kronor för. Den är likvärdig med de du köper i de flesta webshoppar. Vill du ha en precision med låsbart handag så kostar de 625:- och vill du ha en kran med bara en union så kostar de 107:-. Den billigaste svävkroppsmätaren för 32 rör kostar 1534:- och vill du ha en magnet med (för automatiskt registrerande av flödet) så får du punga ut med 2032:-. Detta framgår ju klart av prislistan. 32 kranen för 750 är en med specialpackningar för frätande vätskor och höga temperaturer för den kemiska industrin. Är det så att det är ett ytavlopp så du har luft i det så funkar det inte med denna typ av flödesmätare - de är avsedda för trycksida eller luftfri hävert. Nu utgår jag ifrån att du med returrör menar avloppet från ditt akvarium ner till sumpen. Skulle det vara så att du med returrör menar tillopet från pumpen upp mot akvariet så passar den svävkroppsmätaren som kostar ca 1500 kronor utmärkt om du vill ha ett ungefärligt värde på flödet. Tycker du det är dyrt så kan du titta på denna sida, observera alla går bara att använda på trycksidan eller på en luftfri hävert. MVH Lasse

Exakt - dyr Billig - Saida (spågumma) Är det luft blandat i returröret - glöm flödesmätning MVH Lasse

@ akvarium123. Jag skulle i så fall ta en inka-kanal och borra hål i locket där chipen (LED:n) skall sitta. Sedan skulle jag ta ettdera mindre flänsar eller en hel lång kylfäns och montera chipen på med en fästpunk. lägga denna kylfläns på insidan av locket så att LED:n blir i de förborrade hålen. Montera den så att LED:en inte sticker ut utanför locket. Sedan sätta en tun plastskiva på ovansidan av locket (så den går att byta). Två fläktar en i varje kortsida - in på den ena och ut på den andra sidan. Alternativt tre fläktar som blåser ner från baksidan och ut på sidorna. Limmar du chipen först på lockets ena sida och sedan flänsar på den andra sidan så får du två kritiska punkter för värmegenomförning. Tyvärr blir det nog så jag kommer att göra om jag kommer att använda datakylare men det är en nackdel jag räknat in mot andra fördelar i mitt fall. @ Sillen Tack för att du tycker det är intressant. MVH Lasse

Har du försökt att ställa in Kelvintalet, på min Olympus går det så det borde gå på en Cannon. Prova i så fall med ett högt Kelvintal - låt oss säga 20000 K Edit: Petnym var snabbare MVH Lasse

Jodå - indirekt eftersom det är ett sekundsnabbt förhållande. Om ammoniak försviner så går resterande "ursprungskväve" (NH3/NH4) fortfarande in i samma procentförhållande till varandra. Men det är bara ammoniaken (NH4) som luftas bort och det är därför som pH påverkar. pH styr nämligen förhållandet mellan ammoniak och ammonium. Vid pH 7 är 99,999 % som ammonium och vid pH 9,3 (ungefär) är det 50 % ammoniak och 50 % ammonium. Kurvan är expoteniell och inte rak så pH 8,5 motsvarar ca 15 % ammoniak och 85 % ammonium (vid normalt lufttryck och 25 grader). Låt er inte luras av jänkarna som använder amonia som ammoniak och amonia ion som ammonium. MVH Lasse

Jag tror inte att det finns en direkt länk mellan kraftig skummare och nitratnivåer. Däremot en indirekt länk som blir effektivare ju högre pH du har. Den indirekta länken är att med högre luftning så får du ut mer kväve som ammoniak direkt och det kvävet som går ut då kommer inte att nitrifieras och bilda nitrat. Men mängden kväve som kan luftas ut per tidsenhet är beroende på luftmängd och pH. Vid pH 8 och 25 grader föreligger ca 5 % som ammoniak och vid 25 grader och pH 8,5 så är det 15 % som ammoniak. PH 7,5 ger bara 1,8 % ammoniak. Värdena är då relaterade till ammoniak/ammonium i vattnet. Kan nämna också att ammoniak är den enda av föreningarna amoniak, ammonium,nitrit och nitrat som kan luftas bort eftersom den är en gas - de andra är joner. MVH Lasse

110 watt cree över 80 liter - stående ovationer. Jag har 30 watt cree i mitt RSM (110 liter i visningsdelen) och är ganska nöjd med det (och korallerna också verkar det). Ta det försiktigt i början så du inte bränner alltihopa. MVH Lasse

Något som är viktigt att påpeka är följande. I allt levande så finns ett förhållande mellan nitrat och fosfat som är ca 16 till 1. Det vill säga för att växa till behöver en organism ta 16 delar nitrat och 1 del fosfat. En del bakterier kan ta upp en lyxkonsumtion av fosfat (för sämre dagar) så ibland kan kvoten vara lite lägre. Har man skyhöga nitratnivåer men låga fosfatnivåer (som är vanligt i många akvarium) så är det inte alls säkert att man med tillväxt av bakterier kan få ner nitratnivån. Den enda möjligheten att vid ett mycket skevt nitrat/fosfat-förhållande att få ner nitratnivån är att inrikta sig uteslutande på nitratet. Det kan ske genom att befrämja det som kallas denitrifikation. För denna behövs det syrefria (eller i det närmaste syrefria) förhållanden och tillgång till organisk kol (kolkälla). Med biopellets körda på det rekommenderade sättet så finns inte det första förhållandet (syrefrihet) även om tillverkaren påstår det. Syresättningen och att pelletsen "hoppar" omkring gör att det skapas en mycket tunn och helt syresatt biofilm på ytan. Optimerad alltså för syresatt nedbrytning och ingen denitrifikation. Teoretisk kan det tänkas att en del organiskt kol lossnar från biopelletsen och kommer ut i akvariet men för denitrifikation krävs då syrefria områden - en djup sandbädd eller liknande (hålorna och gångarna i den levande stenen räcker ofta inte till för de värden som kan finnas i ett akvarium). Om man vid en kraftig snedfördelning av nitrat/fosfat-kvoten skall använda kolkälla så tror jag att de flytande kolkällorna är en bättre väg förutsatt att man har syrefria områden i akvariet (läs relativ djup sandbädd). Och att om man skall använda biopelletsmetoden så är den nog väldigt effektiv om man använder den redan från början (och innan man fått ett sneförhållande) och jag skulle i så fall personligen inte använda fosfatmedia i det fallet. Om man kan komma runt snedförhållandena genom att tillsätta fosfat (och få biopelletsen att arbeta bättre) låter jag vara osagt eftersom jag inte har någon erfarenhet från detta. Däremot (har iofs ingen erfarenhet av detta heller i detta specifika fall) så kanske det finns ett sätt att använda biopellets vid en total snedbelastning av kväve/fosfat-kvoten. Om man använder det berömnda uttrycket "think outside the box" och vänder på steken. Vad händer om man lägger en liten mängd (någon deciliter) i en lufttät behållare och med en doseringspump trycker igenom typ en ml i minuten (eller mer/mindre - det måste justeras efter mängd biopellets och syreinnehåll i vattnet och om man får svavelväte ut eller inte). Man bör också låta utloppet gå ut så det behandlade vattnet sugs in i skummaren (lufta ut ev svavelväte - sperciellt viktig när nitratnivån i karet sjunker). Genomströmningen kan nog öka lite med sjunkande nitratnivå. Erfarenhetsmässigt från andra applikationer av liknande typ (men med flytande kolkälla) så behövs det också troligtvis rengöring av filtret med jämna mellanrum - det blir kraftiga bakteritillväxter nämligen. Jag tror att detta är ett sätt att använda biopellets för att få ner kraftiga nitratnivåer vid snedbelastning av nitrat/fosfat-kvoten och att man faktiskt i detta fall kommer bort från det stora problemet vid körandet av denitrifikationsfilter - hur mycket organiskt kol skall tillsättas - eftersom nödvändigt organiskt kol finns i det bakteriebärande substratet och frisläpps i takt med bakteriernas "ätande". MVH Lasse

Eftersom jag arbetar som fastighetstekniker så vet jag att detta med att koppla olika apparater till uttag där man får tempererat vatten kan vara ett stort problem. det är riktigt att i mordena lägenheter finns det backventiler för att förhindra att kallvatten trycks in i varmvattnet men jag har bytt åtskillga sådana som lagt av - så det är ingen absolut säkerhet. Skall du koppla osmos så gör det direkt på en kallvattensledning. Teflontapen är värdelös för grova rörgängor - där är det lin som gäller. För fina rörgänger funkar det med teflontape. MVH Lasse

Det enklaste och göra är då att som Manne, Laggeman, Claes och många mer gjort - beställ satser från Rapid LED. MVH Lasse

Jag fick tag på en ALU-kanal som var avsedd för lodräta uttagsöar i ett kontorslandskap. I min nuvarande LED list så är alla chipen utrustade med egna kylflänsar inklusive de normala LED lampor med GU 5,3 socklar som finns med. Listen deltar därför inte i värmetransporten utan den utgör bara en kanal där tre fläktar sköter luftväxlingen över varje moduls kylkropp och ut. Kanelen liknar lite Thorsmans INKA 152/52 men är avsedde för fristående, lodrätt montering. Jag har monterat mina spottar i locket. Jag jobbar med 12 volt inne i kanalen, den är ca 2 cm över vattenytan. Alla ballaster sitter på utsidan (de är 11 . Jag har 3 kablar med 8 ledare i varje ut till mitt skåp. Tre fläktar sitter också i locket och luften sugs från sidorna. Jag valde en till varje chip/spot för maximal flexibitet om jag vill. MVH Lasse MVH Lasse

@ Nordin Det är rätt så många saker man måste ha i huvudet och tänka på. Det är väl där det svåra ligger. Att sedan göra det praktiska är inte så svårt. Jag har ju lite hjälp av att jag sysslar lite med styr och regler i jobbet och har skött komplicerade, sammansatta system inklusive sådana med biologiskt innehåll i många år nu. Dessutom finns det många personer att rådfråga här på forumet. För min del är detta det som är roligt bland annat - att bygga lite själv som man vill ha det. Och skulle all följa "mainstream" så skulle vi ju aldrig utvecklas inom hobbyn. MVH Lasse @ Stig Matarkabeln är säkrad från drag utifrån - du får den inte igenom stoppet genom ingångshålet och det är så mycket slack på kabeln inne i dosan att du aldrig får någon belastning på inkopplingspunkterna. @ Laggeman - ja det är det, men för husfridens skull är det upprensat nu

Testade lite grand mer idag, bland annat den 10 wattare som skall ge 16000 K. Det är svårt att säga något om färgtemperaturen men vitt är det Bild 1 under här visar 10 wattaren på fullt ös och bild 2 /den högra visar 30 wattaren på fult ös. För att göra Stig glad så visar jag en enkel dragavlastare i min reläbox, samt reläboxen när den nästan är färdig. Jag harr bara en ballast inkopplad - den klarar två. Nu kommer det att ligga på is ett tag - jag var aldrig och hämtade aluminiumet idag utan det blir nästa vecka. Eventuellt beställer jag några kylgrejer under helgen. På onsdag blir det sedan en inledande titthålsoperation för provtagning i mitt knä. Den kommer senare att följas upp av en reservdelsoperation i knäet. MVH Lasse

Hej Mats Om du skall styra MH:n med silvershielden så är jag rädd för att det inte kommer att funka så bra. Reläen i den är av dålig kvalité. Jag har använt 2 stycken nu i över två år och efter en del inledande besvärligheter (aquaristic net fick skicka 3 resättningar innan jag fick en som funka) så har de fungerat väldigt bra förutom att jag brände den första med MH. MVH Lasse

Vet ej det ännu. Jag har planerat för att eventuellt använda några i mitt RSM där jag nu bara har 2 TMC Aqua Ray 500. Det borde inte vara tillräckligt trodde jag - men nu vet jag inte riktigt säkert eftersom jag är väldigt, väldigt nöjd med ljuset från dessa två som tillsammans bara är på 30 watt! Det jag planerar för mitt stora nu är 3 gånger 60 watt. Alltså tre armaturer med 1 st 30 watts LED chip och 3 st 10 watts blå LED chip i varje. Får se sedan vart de återstående 6 st 10 wattarna tar vägen, 3 st 10 wattare med 10000 K och 3 med 16000 K. Jag har testat dimningförmågan och hur det funkar med 2 resp 3 stycken blå LEDchip. För den som är elektronisk bevandrad så kan jag tala om en för mig rolig iaktagelse som någon kanske har förklaring till. Mina drivrar dimrar genom att variera utströmmen från 5 till 900 mA. Eftersom de är konstuerade för 0-10 V styrspänning och jag använder 1-10 V så varierar de i mitt fall mellan 90 till 900 mA. Jag har mätt matningsspänningen och vid lägsta (90 mA) så är den för 10 wattarna ca 9,8 V. Vid 900 mA är den 10,1 V. Någon förklaring? Drivspänningen per chip är samma oavsett om jag kör 1, 2 eller 3 chip i serie. Jag är fullt nöjd - även om det hade varit bättre att ha 1-10 Volts styrning på drivarna men man kan inte få allt här i världen. Skall beställa tre till och samtidigt höra om 1-10 V Några bilder som visar 100 % resp 10 % för först 2 chip och sedan det samma för 3 chip. MVH Lasse

Sodiumbikarbonat = natruimbikarbonat = natriumvätekarbonat = i dagligt tal ofta endast kallat bikarbonat. Det både påverkar alkaliniteten (KH) och pH:t. I saltvatten så balanserar bikarbonat pH:t vid till 8 - 8,1 erfarenhetsmässigt. Ligger man över det pH:t så sänker bikarbonat pH och ligger man lägre så höjer bikrabonat pH. Om man blandar ca 84% natriumvätekarbonat och 16% natriumkarbonat så kommer pH stabiliseras kring 8,3. Kemiska formler NaHCO3 och NACO3. Se Claes utmärkta artikel i ämnet. MVH Lasse

Här är den blåa serien - 1 st 10 watts blå. Blev väldigt varm vid 900 mA, vilket iofs kan bero på att den bara låg (utan någon fastsättning på peltierelemntet) Men det är klös i denna också MVH Lasse Jag har skärmat av för det är väldigt farligt att titta rakt in i dessa blåa punktkällor. Ögat fattar inte hur stark strålningen är så man kan bli blåskadad (inte bara i huvudet utan i ögona också). Det är viktigt att man skärmar alla blåa powerled så att man inte tittar rakt in i dem.

Fläckarna börjar försvinna nu. Skall testa det blåa och då är det värre. borde ha skydsglasögon för ögonen kan inte avgöra att det är så starkt som det är eftersom vi ser dåligt i det området. Dragavlastningarna kommer Ljusfärgen är bra tror jag, det vet man egentligen inte innan man satt det över akvariet men jag har många blå och sedan 3 på 10 000 K och 3 på 16 000 K av tiowattarna. MVH Lasse

Tja nu ser vardagsrumsbordet ut som ett slagfält igen - men Lisa är glad - det var tomt i några dagar i alla fall (sedan i söndags ). Hur testar jag nu om det går bra med mina drivers, dimningen och mina chip när jag inte löst kylningen? Jag vill ju inte bränna sönder dom innan jag i alla fall fått något resultat. En störtdykningen ner i minnets konstiga korridorer - skaffa jag mig inte en bra att ha sak för fyra - fem år sedan. Det var ett projekt som skulle bli kylning till ett nanokar. En driksvattensautomat med ett peltierelement. In i lämningarna i gaderoben - jo där var den. Fram med den - prova - jo det blev kallt - så hej visp - så hade vi en testbänk. Jag har börjat med 30 wattaren. Ja då var det löst. Nu ville jag börja med att inte köra den för full effekt så jag gick in och programerade min GHL till att ge 40 %. Omräknat i mA (mellan tummen och pekfingret) skulle det motsvara ungefär 400 mA. (mina drivrar styr dimmningen genom att justera mA talet). Jag fick plocka fram min lilla grej jag köpt. Det är ett litet kretskort från GHL som överför GHL:s signal till på två kanaler så man kan koppla in vilken 1-10V styrd driver som helst. Jag var lite tveksam i detta då mina drivers går från 0-10 V. det visade sig att jag hade varit framåtseende när jag köpt det kretskortet som har relä på sig, dessa bryter strömmen helt när GHL säger 0%. Tyvärr så sker det då på 1 V och då är inte mina drivrar nerdimmade till de 5 mA som de klarar utan till 90 mA så det blir ett litet hack där. GHL levererar sitt kort i ett skick som skulle få Stig i Gemla att hicka några gånger, det måste byggas in - annars så är det lätt att få 230 Volt i näven. Till bilderna nedan - så Stig - det kommer någon typ av dragavlastning innan jag sätter på locket - nu är det testing, testing, testing. Lite hårda ord och det gick sedan bra. Då var det dags att sätta igång med första testen. Koppla in datorn till styrboxen, sätta i kontakten till hela härligheten (och givetvis sätta i gång kylningen). Varde ljus och det varde så också förvånatsvärt starkt på 40 % - alltså 400 mA. Nu så kom första tabben i mitt nogranna planerandet - multiinstrumentet jag köpt idag visade sig bara mäta 200 mA som max så jag fick överfe tanken att mäta strömmen till chipet. Jag mätte spänningen, den låg på 23,5 volt stadigt under hela testen. Istället nu så fick jag mäta styrspänningen från GHL och se vad som hände. Jag programerade om alltihopa och fick systemet att öka från 40 % till 100 % under 10 minuter. Det var så bra ös i detta chip redan vid 40 % så det var svårt att se någon skillnad. Jag lät det gå från 100 till 0 % och kunde bara konstatera att den uträknade knycken vid ca 90 mA var inte bara fantasier utan veklighet. Ja hur dokumenterar jag det här nu då. Fram med kamerastativet och manuell inställning på bländare 7,1 - slutare 1/10. Jag hade upp chipet på 100 % i ca 10 minuter och det blev varmt - fast jag hade Peltierelementet gående för fullt. Fastsättningen mot peltierelementet var bara att jag tryckt dit chipet med den medföljande värmeledande tapen - en inte hundraprocentig lösning men den funkar just under testen. Jag körde ett tag på ca 60 % och det var knapp ljummet. Detta innebär att jag vet att jag kan bekämpa eventuella värmeproblem med att dra ner på effekten. upp med effekten på 100 % (900 mA) och ta första bilden ställ sedan dimningen till att gå ner till 0 % på 10 minuter och kolla styrspänningen varje minut och ta en bild. Serien på styrspänningar var 10 V, 9 V, 8 V,6,7 V, %,6 V, 4,4 V, 3,2 V, 2,5 V, 2,0 V, 1,3 V och 1V. Motsvarar ca 900 mA, 810 mA, 720 mA, 603 mA, 540 mA, 396 mA, 288 mA, 180 Ma, 117 mA och 90 mA. Här är bilderna med det ljusaste först Och sedan blev det mörkt. Ett tips - öppna alla bilderna först och klicka sedan er snabbt igenom dem igen - då ser man hur ljuset minskar och ökar mycket bättre. det är en ganska så ordentlig källa ända ner på 90 mA - vilket motsavarar ca 2,7 watt (med min uppmätta arbetsspänning som låg på 23,5 V under hela experimentet. Jag får en topp på 20 watt (chipet är gjort för 1000 mA) så med denna drivern skulle det ge ca 23,5 watt på full styrka. Jag kommer antagligen inte ligga ens så högt som 900 mA sedan i reel drift så det är iofs ingen 30 wattare men ett jäkla klös i den ändå. Min serie ger 20 watt, 19 watt, 17 watt, 14 watt osv. Nu återstår att testa med 10 watts chipen, dels ett dels 2 och 3 i serie, men det blir en annan gång MVH Lasse

Så var det för fyrtio år sedan också (när jag läste dessa intressanta saker) - då fanns det bara diod - inga chip NE definierar Chips och diod som följer: chips, integrerad krets, mikrokrets, en bricka av ett halvledarmaterial på vilken man byggt upp elektroniska kretsar, t.ex. en dators CPU eller primärminne, med miljontals transistorer. Brickan är kapslad i ett hölje och placeras i en dator på ett kretskort. dio´d, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, icke-linjär ström–spänningskarakteristik. Dioder används huvudsakligen som likriktare och detektorer i elektroniska kretsar, t.ex. i radio- och TV-mottagare, som enskilda komponenter eller som byggelement i integrerade kretsar. Specialdioder finns för en mängd tillämpningar, t.ex. lys- och fotodioder. . Men du har rätt i att vi skall säga ljusdiod (eller LED Light Edmittin Diod) och inte dioder. Men mina 30 watts består av 27 ljusdioder monterade på ett chip. Nu nog om det - förhoppningsvis kan jag komma med lite uppdateringar i kväll - skall försöka att hinna testa om mina drivers motsvarar mina önskemål och sedan är jag som en äggsjuk höna om kylningen. Är det någon som har erfarenheter av Arctic Cooling Accelero Xtreme 9800. Framförallt vet om den har en jämn yta under (dvs att aluminiumplåten på undersidan är i jämnhöj med heatpipens anslutning mot processorn i grafikkortet)? MVH Lasse

Är det inte tvärtom Thore, ett multichip (som mina) består av flera dioder? MVH Lasse

Hade du 0 i morse med hannan så utgår jag ifrån att det är ganska fosfatfritt i ditt kar. Normalt så anrikas det lite fosfat under natten eftersom det inte tas upp något av fotosyntesen. Vi får testa din Hanna - ta med den ut någon dag till mig, jag har i alla fall fosfat i det ena karet - och troligtvis i det andra också. MVH Lasse

Längden är ca 470 mm - bredden ca 50 mm - samma med höjden. MVH Lasse

Detta är ett problem jag råkat ut för med vissa Euphyllia. De är fina länge på samma ställe för att sedan krypa ihop ordentligt utan att visa polyperna alls. Har flyttat en del av dem från mitt 450 liters med ganska bra värden och kontinuerlig tillförsel av spårämnen till mit RSM som bara står och tuggar utan att jag har en aning om värdena - där - vid tre fall av tre flyttade - slår de bara ut och blir lika bra som tidigare. I mitt 450 liters har jag gjort ändringar sen slutet av förra året för att korallerna skall gå bättre och det har skett en ordentlig tillväxt och trivsel av alla koraller utom de flesta euphyllia. En art går utmärkt och det är den vars polyper ser ut som anemontentaklar. helt skumt. MVH Lasse

Om du är i Stockholm kan du ju alltid titta efter TMC:s Aqua Ray 500 blue - den slår det mesta i blåljus. MVH Lasse