Gå till innehåll

Lasse

Hedersmedlem
  • Antal inlägg

    16 589
  • Gick med

  • Senaste besök

  • Dagar vunna

    340

All aktivitet

  1. Lasse

    anthias

    Denna tycker jag personligen är den lättaste av anthiasarna. Jag matar en gång per dag med en blandning av både torrt och blött foder och visst hänger den med även om den kan vara blyg. Nu har jag inte så mycket stor fisk men de två kirurgerna jag har kan stressa ordentligt vid matdags. Under de senaste 3 åren har denna fisk aldrig saknats hos mig - den är helt enorm. MVH Lasse
  2. Mycket bra att du säger min åsikt också på samma gång Jag håller inte med om att tekniken har gjort saker och ting lättare som helhet. Den mesta tekniken idag är inriktad på sps och att hålla dessa koraller. Detta har gjort att många tror att det inte går att hålla igång saltvattenskar utan all denna teknik. Sanningen är att det går att hålla fina saltkar med mycket enkel teknik om man anpassar vad man har i karet till detta. Iofs har jag själv börjat med mer teknik än vad jag haft innan men det beror på att jag är tekniker också och gillar all leka ibland . Jag håller heller inte med om att det stått stilla de senaste åren, det har kommit det ens genombrottet efter det andra - både kommersiellt och i hur folk har sina kar hemma. Sedan är det en sak att de stora debattörerna och utvecklarna har tystnat eller stagnerat men jag tycker nog att nya har tillkommit allteftersom. MVH Lasse
  3. Exakt vad som gör att det funkar med mörkläggning är npig ingen som med säkerhet kan säga men personligen så tror jag att det har med konkurrens att göra. Cyano är kända för att kunna sända ut olika gifter som då med stor sannolikhet fungerar som ett konkurrensvapen. När man får ner biomassan av cyano så minskar den möjligheten och de "bra" algerna får fotfäste. Det kan också vara så att de döende cyanon har tillfört kväve (i form av ammonium som nitrifierats till nitrat) som andra alger kan använda. eller en kombination. Det är dock förvånansvärt ofta som mörkläggningen eller utsugning fungerar så någon verkan finns även om ovanstående inte är hela sanningen.. MVH Lasse
  4. Frakta dem inte i godislådor. Om du ber den du köper fiskarna från att inte mata på några dagar innan du hämntar och att du singelpackar fiskarna i relativt stora plastpåsar med 1/3 vatten och 2/3 delar luft så funkar det normalt för en transport på 5-6 timmar. Det skall vara plastpåsar för då kan du skapa ett litet övertryck som du inte kan med plastlådor. Om du dessutom tillsätter några droppar aquasafe i påsarna så blir det perfekt. Frakta sedan påsarna mörkt i en frigolitlåda. MVH Lasse
  5. Jag har sett den uppgiften från annat håll också, därför var jag tveksam till att använda Ultramin s. Men efter rek så gjorde jag det ändå och faktum är att de är borta nu (cyanon alltså). Om det nu berott på min dosering eller inte kan jag givetvis inte säga, det enda jag vet är att de flesta korallerna ser betydligt bättre ut nu än innan och de som skall vara gröna också är det. Ultra Bak har jag inte doserat, ingen speciell anledning. MVH Lasse
  6. Thomas - hur mycket ozon kör du med per timme? och tillsätter du det före eller efter biopelletsen? MVH Lasse
  7. Nej 4 ml ultra organic och ca 1,5 ml Ultramin s. Ultra bac kör jag inte med alls. Jag ger 1 ml organic var sjätte timme och 1 ml ultramin var 16:onde timme. MVH Lasse
  8. Den som gått bäst hos mig är Echinometra mathaei som verkar finnas i åtminstone två varianter. Diadema savignyi / Diadema setosum har också fungerat bra för det mesta men kan vara lite kinkig vid introduktionen. Dessutom är den giftig och ger lite illamående vid ordentliga stick. Den sista har jag inget namn på men den finns i många varianter och brukar vara en mästare på att maskera sig MVH Lasse
  9. Du får vänta och se MVH Lasse
  10. Du har alltså inte bara tillväxt utan också en BRA tillväxt. Tja då går väl funderingarna åt lite olika håll. Rent generellt så har du ju en ganska liten belysning i watt jämfört med det normala i ett kar av din storlek. Eftersom LED, MH och lysrör utsöndrar ungefär lika många fotoner per watt så har ditt system väldigt låg fotonproduktion. De vita lysdioderna du har har iofs ett brett spektra men en markerad topp kring 460 nm. Dina royal blue har sin topp någonstans vid 445 nm. Detta innebär att kanske så mycket som 60 - 75% av dina fotoner har en våglängd mellan 435-480 nm. Kan det vara så att du här har optima för symbiosalgerna men inte för normala "skitalger". Din stora heterotrofa bakteriepopulation ger dessutom då en kraftig koldioxidproduktion och fotosyntesen från symbiotalgerna är inte kraftig nog. Din kraftiga bakteriepopulation kan också ge korallerna mat (och därmed fosfor och kväve för fotosyntesen) och förstärka effekten. Jag tror nämligen att en så kraftig tillväxt som du rapporterar kräver hjälp av fotosyntes. Ett intressant experiment vore om du skaffade en solkorall (revbildande korall utan fotosyntes) och jämförde tillväxterna. MVH Lasse
  11. Ja eller flagyl - orkade inte kolla stavningen. Om du går tillbaka till CB 1977 så ser du vem som knäckte den nöten en gång i forntiden Där ser man vad man har på sitt samvete:) Komma ihåg - jag - du skojar - inte en chans:) Jag kommer vagt ihåg en kille från Trosa som var hos mig ett tag men han var nog mer intresserad av datorer tror jag. MVH Lasse
  12. Jag har märkt att det verkar finnas två olika situationer vad gäller den röda cyanon. Den ena är i relativt nystartade kar och där brukar vandals knep med tillsättning av KNO3 fungera bra. Den andra situationen är när karet gått något år och då har jag råkat ut för att tillsättning av KNO3 inte är lika effektivt. Det jag då har använt har varit Red slime remover men då den bara fungerade under någon månad och sedan kom tillbaka - samt gett en del oönskade effekter för övrigt - så prövade jag en ny strategi senast. Jag började med att suga ur all cyano jag såg varje dag samtidigt som jag började med att dosera in FM:s ultramarin S och organic. Jag började med ca 1 ml organic och 1 ml Ultramarin S per dag. (I 450 liter vatten). Sedan har jag sakta ökat Organicdosen till 4 ml per dag. Förutom att cyanon försvan så har detta inneburit att min koraller är mycket bättre än förut och att allt som kan bli grönt verkligen också blivit detta. Viktigt tror jag det är att suga varje dag och också då ersätta med nytt vatten. MVH Lasse
  13. Bara en liten anmärkning om det sista påståendet. Personligen är jag för centralsystem i en affär eftersom det finns många fördelar med skötsel och skonsamhet för fisken. Vid separata system kan man för det mesta inte flytta fisk mellan två separata akvarium utan inkoppning och stress med nya vattenvärden. Dock så förutsätter ett centralsystem ett bra UV och en möjlighet att separera kar från systemet. Möjligheten med separation löser man genom att ha en separat cirkulation över ett biofilter i varje kar. Vi urkoppling så tar detta redan inkörda biofiltret över reningen helt. MVH Lasse
  14. Du har inga alger, kör med biopellets, ingen fosfat eller nitrat, extra kolkälla i och med ättikan i kalkvattnet, tillväxt av koraller och bra färger, ingen fotosynteshöjande pH effekt (kanske bromsande men inte höjande), detta leder utan tvekan till en hel del funderingar hur ditt system fungerar. Har du möjligtvis någon flakväxande montipora som du kan ta en bild av tillväxtzonerna på? MVH Lasse
  15. Det här stämmer inte överhuvudtaget med min erfarenhet. Jag har alltid högst pH precis före ljuset släcks. Det kan vara upp mot 3 tiondelar högre än strax innan ljuset tänds. När jag körde kalkvatten så låg pH på 8,3 (om jag satt den gränsen) på morgonen innan ljuset tändes och på ca 8,4 precis innan de släktes. Det du rapporterar tyder ju på att du inte har någon som helst fotosyntes under dagen! MVH Lasse
  16. Just det och de går stadigt på metradizonol MVH Lasse
  17. Ser ut som någon form av ormstjärna men bara 4 armar? MVH Lasse
  18. Har du suttit i tropheusträsket Ozric? Då skall du definitivt skaffa dig ett stor stim av någon kardinal, de är nämligen munruvare. Min erfarenhet av kardinaler är att de är mycket snälla och lugna djur. Jag har 13 pyamaskardinaler + 1 släkting i mitt kar, alltid framme och lugna. Ständigt någon hane med rom i munnen. Dessa fiskar (förutom möjligtvis Bangaien) blir bäst ju större stimmet är. MVH Lasse
  19. Jag har för mig att de nassarius jag haft har slätare skal än den som finns på bilden. MVH Lasse
  20. Med högre halt av organiskt kol i burken så ökar du ju bakteriepopulationerna och bakterienedbrytningen. Eftersom det är de eutrofa bakterierna som ökar i och med kolkälla så innebär det att den bakteriella nedbrytningen gå fortare och blir effektivare, dvs koldioxidproduktionen ökar i karet. Till LN:ns sifror så kan man kanske säga att hans halt av koldioxid är ca 9% högre än den han påstår är genomsnittet i Växjö. Den siffra man dock normalt brukar räkna med i atmosfären (när det inte föreligger inversion) ligger på ca 370 ppm. (http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/N800_FB47.pdf/$file/N800_FB47.pdf). Det innebär att LN:ns uppmätta halt ligger 32 % över vad som räknas som naturligt numera. Av egen erfarenhet (har kontinuerlig pH-mätning) så vet jag att om det är många personer hemma samtidigt under vintern så sjubker pH:t betydligt (en eller två tiondelar i mitt välluftade akvarium) Vad som jag förvånar mig över med Claes siffror är att inte kalkvattnet driver upp pH:t. Vad har du för pH i ditt kalkvatten när du tillsätter ättika Claes? Speciellt om det dunstar mer. I mitt kar med en maxbegränsning av pH:t vid kalkvattentillsättning så får jag ofta inte in tillräckligt med ersättningsvatten via min automatiska vattenpåfyllning utan måste kompletera med manuell när avdunstningen ökar under sommaren. MVH Lasse MVH Lasse
  21. Kallt ute - mindre luftväxling, eldning - mer koldioxid möjligtvis vilken kan ge högre koldioxidhalt i inomhusluften vilket i sin tur driver ner pH. MVH Lasse
  22. Det jag ville säga med livslängden är att du får ner temperaturen genom att gå något lägre i ström. Visst du kommer att få en sämre ljusstyrka men behovet av kylning blir inte lika stort. Som det skrevs i ett tidigare inlägg så är det ett avvägande man måste göra och då kanske kompensera försämrad ljusstyrka med någon mer LED i stället. MVh Lasse
  23. Om vi går till källorna så vad är det som eventuellt kan skapa farliga strömmar i ett saltvattensakvarium. Som jag ser det så finns det två huvudsakliga källor. Doppvärmare och dränkbara pumpar där bara fasen är skadad och ligger i kontakt med vattnet. Är både fas och nolla i kontakt med vattnet så får man direkt en propp som går eftersom saltvatten leder extremt bra. Har bara fasen blivit skadad så märks inget normalt på fiskarna men så fort något jordat (exempelvis du själv) kommer i kontakt med vattnet så kommer det att gå en ström i akvariet och som kan vara skadligt för den som blir utsatt. Hur undviker man detta? Ett sätt är att sätta en jordsond i akvariet, görs ofta för att få bort de små killande läckströmmarna som man kan känna när man sticker i en hand med många sår på. Blir en fas skadad så går proppen omedelbart i detta fall. Jag är själv väldigt tveksam till en jordsond eftersom den kommer att innebära att man får en sluten strömkrets med de nästan obligatoriska läckströmmarna och det är mycket tveksamnt hur fiskarnas nervsystem kommer att reagera mot sådant. Som jag ser det så finns det bara ett sätt att vara säker på att inga olyckor eller läckströmar kan inträffa och det är att inte stoppa i några strömförande ledningar i akvariet. Skippa alla doppvärmare i akvariet och montera alla pumpar torrt på utsidan. För att stoppa personskador kan man iofs välja lågvoltspumpar (tunze har det som både streamers och cirkpumpar - dvs de styrbara pumparna) men där uppstår en annan fara och det är att om både plus och minus kabeln blir skadad så får man en elktrolyt som mycket snabbt kommer att skapa höga halter koppar i vattnet (tro mig , jag har testat i sötvatten med ett 4,5 volts batteri och kopparledningar). Att mäta strömmar med en multimeter låter sig också att göras men eftersom det kan röra sig om strömmar från några mA till flera A så är det lämpligast att testa direkt innan man stoppar i händerna. Att ha en kontinuerligt inkopplad se min invändning om jordsonder. En jordfelsbrytare som bryter vid 30 mA anses vara den absolut bästa personskydd som idag finns om inte stömmen går igenom hjärtat, därav mitt och Akvarium123 skämntande om ena handen bakom ryggen. Det är nämligen en gyllene regel att jobbar man i miljöer som kan vara potentiellt farliga för ström så skall man ALDRIG hålla ena handen i jord och den andra där det kan finnas ström. Skulle olyckan vara framme och det man berör med ena handen är strömförande är det större chans för överlevnad om jordpunkten är fötterna eftersom då går inte strömmen direkt genom hjärtat. MVH Lasse
  24. Går du från 700 till 650 så tappar du iofs men du får längre livslängd. MVH Lasse
  25. Ingen fara med det men låt den gärna gå över natten så luftar du ut en hel del koldioxid och får inte ett lika stort pH fall som om den står stilla under de mörka timmarna. MVH Lasse
×
×
  • Skapa Ny...