Lasse

Nu tror jag att ditt material heter Trovocel och inget annat. Det är ett skummat PVC-material som ofta används för skyltar och annat. Går troligtvis att limmas med tangit (plast mot plast) och om det inte är några belastningar (läs nivåskillnader) med glassilikon (ättiksbaserat) plast mot glas. Men observera att den fogen inte kommer att hålla för någon belastning alls bara eventuellt täta mellan materialen. Ett annat "lim" som kan fungera är någon form av de undervattenssilikon som finns på marknaden (exempelvis vet jag att Triton har haft inne en variant). MVH Lasse

Det var just det som var frågan om det spelade någon roll att köra ozon eller inte. Eftersom jag kört ozon en längre tid och inte sett något på värdena i samband med kolmetoder så var meningen att jag skulle slå av ozonet för att se om det påverkade utvecklingen. Det var det Capote vänrade på men jag medelade att jag inte fullföljt mina intentioner. MVH Lasse

Tja en del av teorin med organisk kolkälla går ju också ut på att man producerar korallmat (bakterier) och jag har alltid försökt ha gott med filtrerare i mitt kar. MVH Lasse

Först måste slutsatsen dras att du drabbats av någon typ av förgiftning - allt tyder på detta. Då återstår frågan om vilken typ av förgiftning du drabbats av. Vad jag kan se så finns det två huvudspår att titta närmare på. Det första är att du med de nya pumparna lyckades ändra förutsättningarna så att du fick en lössläppning av "biologiska" gifter i ditt akvarium. Med detta begrepp menar jag främst gifter av typ nitrit, ammoniak samt svavelväte. Nitrit tror jag inte är någon bov i detta drama av två orsaker 1) Nitrit är mer eller mindre helt ogiftigt för saltvattensfisk. 2) Ingen förhöjd nitrithalt kunde mätas. Enligt min erfarenhet så är nitrittesterna en av de få tester man verkligen kan lita på. Ammoniak tror jag heller inte på direkt - också det av två orsaker. 1) Ingen nitrit kunde mätas. Vid dödliga halter av ammoniak så brukar man alltid (enligt min erfarenhet) kunna mäta upp en stigande nitritnivå eftersom fri ammonium/ammoniak i vattnet verkar ha en hämmande effekt på nitrifieringens andra steg (nitrit -> nitrat). 2) Du har haft en lång period av giftigt vatten. Med den höga vattenomsättningen och skumning så har du troligtvis haft ett väl luftat vatten. Ammoniaken är en gas och du skulle ganska snabbt ha luftat ut tillräckligt mycket för att uppnå ogiftiga nivåer. Svavelväte. Om du har haft ställen med mycket, mycket dålig cirkulation i karet samt har låga nivåer av nitrat i vattnet så kan du ha fått upp en produktion av svavelväte i dessa områden. Din nya, förstärkta cirkulation skulle då ha orsakat en dust av svavelväte ut i karet. Även här är det flera saker som talar emot en sådan teori. 1) Svavelväte oxidera snabbt till att bli ofarligt i en miljö med syre. Enda gångerna som jag råkat ut för liknande saker pga svavelväte är när jag haft filter som stått still en längre tid (pga strömavbrott) och plötsligt startat igång och spytt ut svavelväte i ett akvarium som redan haft låga syrevärden. Jag har alltid därför jordfelsbrytare med nollspänningsutlösning till filter eller filterfackspumpar så jag kan göra rent innan start. 2) Du har haft en lång period av giftigt vatten, ev svavelväte hade försvunnit på mindre än 10 minuter med den cirkulationen, visserligen dödat det mesta men varit borta sen. Och det skulle funnits en doft av ruttna ägg. Återstår en yttre giftig källa. Du har inte målat eller hanterat lösningsmedel i lägenheten under aktuell tid. Om inte så återstår det du har lagt in. Den nya levande stenen tror jag inte på eftersom den troligtvis har kommit från ett akvarium som fortfarande lever. Att den skulle haft med sig "biologiska" gifter tror jag heller inte på - se stycket innan om dessa. Då återstår att pumparna skulle haft med sig något såsom Salta Wille indikerar. Det av Salta Wille skrivna har av några ansetts som hörsägen osv men det jag nu kommer att berätta om är ingen hörsägen utan något som jag själv har upplevt och råkat ut för. I början på 80-talet så arbetade jag på en då känd akvariegrossist som var generalagent för Eheim. Då fick jag tillgång till många nyheter som jag ofta provade hemma i min egen odlingslokal. Eheim introducerade något som de kallade kasettfilter (blev ingen suceé) och jag tog hem ett för test. Hela karet (260 liter tanganyikayngel) slogs ut på ett dygn. Inga mätbara "biologiska" gifter. Kontakt togs med Eheim och de avfärdade naturligtvis. Jag tog då hem tre filter till och test gjordes. 1) samma som första tillfället, 2) samma som första utan filtermaterial, 3) Ordentlig rengöring av plast och filtermaterial innan placering i akvariet. Samma typ av akvarium, samma mängd och art av yngel. Resultat - 2 döda akvarium plus ett levande efter 24 timmar. Resultatet var också så klart att Eheim accepterade det. Jag säger inte att det var så här i detta fall som trådskrivaren frågar men jag själv rengör alltid nya plastprodukter ordentligt innan jag stoppar i dem i ett akvarium numera efter mina egna upplevelser och tester. MVH Lasse

Ja, jag provar nu men fick slå på ozonet igen pga att några fiskar visade symptom på parasiter. Faktum är att jag kört en typ av biopelletsmetod i ca 1 år. Jag har använt Aquamedics biobollar för denitrifikationsfilter och de bygger på samma princip som de nuvarande biopeletsen. Jag har fått förbrukning av dem eftrsom bara ca 1/2 är kvar. Dessa har dock inte gett någon större effekt för mig. Det var först när jag började med en dosering av flytande kolkälla jag började se en ändring. Vad som dock indikerade på att jag inte hade den vanliga bristen av organiskt kol i mitt kar var att även en mycket låg dosering av flytande organisk kolkälla gav bakterietillväxt på stenar. Jag körde vid detta tillfälle utan skummarkopp och med relativt mycket ozon. Jag avbröt det organiska koldoseringen under en vecka och började sedan dosera väldigt lite av Fauna Marins produkter. Jag satte också på skummarkoppen. Nu får jag gägg i koppen och jag kan också se att jag får tillväxt i koppen trots att jag sätter till lite ozon i karet via skummaren (för närvarande ca 20 - 30 mg i timmen på 400 liter). Jag har ca 50 gram mixat järn och aluminium absorber i karet också. Om jag mäter mitt fosfat så ligger jag (och har hela tiden legat) någonstans kring 0,1 ppm på salifert. Nitratet ligerr någonstans mellan 10 och 100 mg/l och har inte visat någon ändring mer än en liten trend till att bli svagare färgat på senare tid. Jag har en gammal acropora som i stort sett bestått av en brun beklädning som sedan ca 3 månader tillbaka plötsligt fått för sig att växa med ett stort antal vertikala grenar samtidigt som mina mjukisar börjat sätta fart igen. Nu har jag inte sett mitt kar på en vecka så det blir spännande att komma hem i kväll och se om det skett några förändringar. Mitt mål är fortfarande att stänga av mitt ozon framåt och se vad som händer men eftersom jag har fått igång min GHL dator med redoxmätning (som dessutom verkar fungera och ge verkliga värden!) så skall jag försöka se om jag kan använda den nivån till något begripligt. MVH Lasse

Jordfelsbrytaren i ditt elskåp har troligtvis ingen nollspänningsutlösning, brukar bara vara på de lösa jordfelsbrytarna (de man sätter i uttag). Om man har ett biologiskt filter (eller ett fack där vattnet kan bli syrefritt) så är det inte så dumt med nollspänningsulösning. Om vattnet stått för länge i ett filter exempelvis så bildas det svavelväte. Genom att man själv måste starta pumpen igen så får man möjlighet att rengöra innan man skickar dödligt svavelväte ut i tanken. Om du inte har behov av nollspänningsutlösning så räcker det med den jordfelsbrytare som sitter i skåpet. MVH Lasse

https://www.saltvattensguiden.se/annonser/showproduct.php?product=8086 https://www.saltvattensguiden.se/annonser/showproduct.php?product=10335&cat=6 om de finns kvar. Annars borde de kunna gå att beställa från affärer som handlar med Akvarieteknik . Du bär ha två 500 i ditt akvarium (minst) - gärna då ett blått och ett reefwhite. MVH Lasse

I ditt läge skulle jag skippa LED lysrör och titta på TMC:s AquaRay i stället. Där är det kräm. MVH Lasse

Jo de finns MVH Lasse

Ozonet oxiderar bakterierna kemiskt och det innebär att näringsämnen släpps ut i en eller annan form igen precis som capote säger. Jag själv kör just nu med både ozon och kolkälla och det kan stämma en del av det Capote säger. Skall bara skaffa lite värden först och sedan koppla bort ozonet under någon månad. MVH Lasse

De kan krympa ihop rätt ordentligt. Är det en röd filtrerande art du köpt? Jag har haft sådana som krympt ihop ordentligt och en gul som försvunnit. Inga gifter än så länge. MVH Lasse

Eftersom du har ozonet före biopelletswen så finns risk för att du åtminstone hämmar bakterietillväxten. Testa med att ta vattnet före ozontillsättningen. pp1 10 är enda vettiga alternativet men givetvis så kommer mycket bakterier att fastna där. Jag gjorde så i ett litet nano att jag kramade ut filtret lite lätt varje dag och fick ut en mulm i akvariet. Med detta mulm fick jag plötsligt se hur en gul fläck på en LS växte ut blev en hel kolloni solkoraller! MVH Lasse

Jag har köpt en dator nu iofs men där är ju larm via sms ganska dyra. Klart intresserad just för att få larm om strömbortfall. Kommer sen någon på hur man tullar en profilux på larmsignalen så kunde lyckan vara fullständig MVH Lasse

Det finns små zeolitfilter att köpa till vissa osmosapparater men de får du regenerera själv med hjälp av en mättad saltlösning. Den typ av självrenande filter som Stig pratar om är väldigt vanliga i kalkrika delar av Sverige också men i ditt fall så har du ju tillför kalken i efterhand. Stig bor i Småland och där förekommer inte den typen av filter av naturliga själ eftersom där är Kalcium i vattnet sällsyntare än en snöflinga i helvetet Vad zeolit används till i 99 % av världen utanför saltvattenshobby är just till att avkalka vatten. De syntetiska jonbytarmassorna används till negativt laddade joner och zeolit till positivt laddade joner. Kalcium är positiv. MVH Lasse PS Kaffe smakar inte gott i RO vatten, däremot är Zoega utmärkt i hårt vatten.

Stig - det är zeolitfilter och det tar bort kalciumet, dvs det reducerar den totala hårdheten (GH). Däremot påverkar det inte karbonaterna så alkaliniteten sjunker inte (dvs det vi akvarister kallar KH) Problemet med att använda ett vatten med ca 15 i KH och 60 mg kalcium är att när man blandar saltet så får man övermättnad på kalcium och hög alkalinitet. Kalciumövermättnaden löser man genom att använda salt med låg kalciumhalt (inte reefsalterna) men dessa salter ligger ofta normalt i KH (dvs 8-10) vilket kan ställa till problem på sikt. MVH Lasse

Redan i sängen - jag har ju en bärbar MVH Lasse

Du kan prova med att sätta din osmos FÖRE Göingefiltret. Jag vet inte om järn sätter igen RO filtret lika mycket som kalcium men det är värt ett prov. En annan sak du kan göra är att placera ett litet zeolitfilter (avsett för att ta upp kalcium) före din osmos. detta filter rengör du sedan då och då i en mättat saltlösning så går det att använda igen. MVH Lasse

Om du tar ditt KH direkt på ditt inkommande vatten så kommer du få ett KH på över 17 (om 360 mg/l HCO3 stämmer) Ditt kalcium är också högt. Du säger att du har ett kalkfilter och då skall du koppla in din osmos INNAN kalkfiltret. Gör du inte det så kommer du få en ganska ordentlig igensättning av osmosmembranet. Detta gäller om du med kalkfilter menar ett filter där du filtrerar genom kalk för att få upp pH. Du bor på Hölö och om det är Hölö i Sörmland (mellan Vagnhärad och S-tälje) så kan du med kalkfilter mena ett filter som tar bort kalcium från vattnet (ett zeolitfilter) eftersom min kännedom om vattnet i de trakterna säger att det är kalkrikt (gäller kusten vid Trosa i alla fall). Är det så att du har ett filter som skall ta bort kalcium så får du justera det eftersom den mängden kalcium som tidigare sagt kommer att sätta igen ditt membran. Ditt vatten är annars ett skolexempel på när det är nödvändigt att använda RO. MVH Lasse

Jag tror inte mina varit något offer för kemisk krigföring eftersom jag hela tiden har kört ozon. Kan nämna också att i detta kar dör också xenian på 3 dagar efter inplantering. Två meter från detta kar står ett annat kar där man inte ser vattnet för all xenia! MVH Lasse

Har haft samma problem med knappar- Plötsligen utan anledning så ger de upp och slemmar igen under loppet av några dagar. Jag kör med ozon men har inte kunnat spåra något samband. Det jag trodde först var temperaturen men om man ser Mannes knappar så måste man ta bort den orsaken. Jag har haft högt KH samt kört med kalkvatten under denna tid - har heller inte här sett något samband. De kollonier jag haft som små tynande varelser börjar dock att växa nu - varför vet jag inte heller. MVH Lasse

Normalt så brukar en 20 mm genomföring ha ett stopp en liten bit ner så att du kan sticka ner ditt 20 rör ca 20 mm tills det tar emot. det är det som jag kallar strypning. Märkningen 20/25 betyder normalt att du kan stoppa ett 20 mm rör i genomföringen och med hjälp av en muff sätta dit ett 25 mm rör jämns med utsidan av den släta änden. Om du nu mot förmodan inte har en strypning inne i genomförningen så får du ändå ett mindre flöde. Om vi tar Pn 16 rör (det är den vanligaste tryckklassen) så är godstjockleken för 25 mm 1,5 mm vilket innebär en innerdiameter på 22 mm -> en innerarea på som i förra exemplet är 380 kvadratmillimeter. Innerdiametern i muffen (utan strypning ) är 20 mm vilket innebär en area på 314 kvadratmillimeter. Detta är 17 % mindre genomströmningsyta än i ett normalt 25 mm rör. Då jag dessutom anser att Reefcentrals beräkningar är i absolut minsta laget, åtminstone om det är frågan om överrinning (med luft), dessutom säger de minsta diametern till 26,1 (och det är inte heller säkert att de räknar med ytterdiamern som vi gör utan att de räknar med innerdiametern). I vårt gamla måttsystem för rör (tumsystemet som motsvarar det amerikanska systemet) så var det nämligen så att tummåttet avsåg innerdiametern medans när vi gick över till mm så ändrade vi och avser numera ytterdiametern. I detta fall är mm-systemetr missvisande eftersom för att få en flödesyta så måste man veta innerdiametern. Med det flöde som du vill ha så skulle jag inte ta mindre än 32 mm och istället kompletera med en kran i det rör som du använder som hävert. Det är möjligt att du kan klara häverten med 25 mm rör (med en riktig 25 mm genomföring - inte den du har) men överrinningsröret bör vara 32 mm. Eftersom jag tycker att du måste gå upp i tankgenomföring så är det bättre att satsa på 32 mm direkt i bägge rören så slipper du troligtvis överraskningar. Givetvis så är det det trängsta stället som begränsar genomflödet även om vatten kan pressas ihop lite. Säg att du är 80 cm bred och går i en gång som är 80 cm och plötsligen står framför en dörr som är 70 cm. Du kanske kommer igenom men det tar tid och det medför att genomströmningen minskar. Rådet är alltså - byt till 32 mm genomföringar och använ 32 mm rör. MVH Lasse

Detta är troligtvis en halvvuxen Pholidichthys leucotaenia, även kallad convict or engineer goby/blenny. En mycket intressant art. Dess yngel uppträder i stora, kompakta stim och liknar både i utseende och uppförande den giftiga korallmalen Plotosus lineatus. I naturen så verkar det som om de vuxna aldrig visar sig ute i det fria utan bor hela resten av livet i sin grotta med vidhängande gångar. Mat verkar de få av sina yngel som på dagen simmar ut i täta stim för att till kvällen återvända hem till sina hungriga föräldrar. Rätt snäll fisk men det är klart att det inte går att ha för små fiskar ihop. Den blir upp mot 38 cm som fullt vuxen. http://www.wetwebmedia.com/pholodichthyidae.htm http://www.fishbase.se/Summary/speciesSummary.php?ID=4433&genusname=Pholidichthys&speciesname=leucotaenia〈=English MVH Lasse

Det är klart att det kan vara ett problem med flödet - beror ju helt på hur mycket du vill ha igenom. Det går betydligt mindre igenom ett 20 mm rör än ett 25 mm rör, Ett 20 mm rör brukar ha 1,5 mm godstjocklekhet, innebär då att det har en inre area på ca 227 kvadratmillimeter. Ett 25 rör med samma godstjocklek har en inre area på 380 kvadratmillimeter vilket innebär att om man använder en 25 mm genomföring (25 mm invändig limning) så får man igenom ca 67 % mer vatten än med din genomföring som är strypt till samma area som ett 20 mm rör. MVH Lasse

Beteckningen 20/25 står för att "muffen" på genomgången passar för 20 rör invändigt och 25 rör utvändigt - så enkelt är det. Men du kommer aldrig att få igenom mer vatten än vad du får i ett tjugorör om du väljer att limma 25 utvändigt för det sitter en strypning innuti. MVH Lasse

Denna tycker jag personligen är den lättaste av anthiasarna. Jag matar en gång per dag med en blandning av både torrt och blött foder och visst hänger den med även om den kan vara blyg. Nu har jag inte så mycket stor fisk men de två kirurgerna jag har kan stressa ordentligt vid matdags. Under de senaste 3 åren har denna fisk aldrig saknats hos mig - den är helt enorm. MVH Lasse