Lasse

Set något intressant eller, vilket är lika intressant, har det inte hänt något? MVH Lasse

Räkorna brukar fixa biffen själva under någon vecka. Vänta nu i 48 timmar, har inte läget förvärrats så ge en kvarts kub första dagen. har du 0 i nitrite då kan du mata med lika mycket till nästa dag - annars håll upp en dag till. Vad har du för fisk? MVH Lasse

Ta dagligen ett nitritprov i detta läge. ditt nitratprov är inget värt eftersom du har nitrit i karet (störs ut). Om du får 0 i nitrit kan du börja mata lite försiktigt igen. Men det är en bra idée att hålla upp i 48 timmar. När du sen matar ta ytterst lite mat, 5-10 vuxna artemia per fisk högst första gången du läser 0 i nitrit. Är karet ingånget så kommer det att ordna sig snabbt - har det inte cyklat ordentligt i första början kan det ta tid. Det är faktiskt samma bakterier i salt som sött som står för nitrifieringen. MVH Lasse

Det har varit rätt kraftigt mellan varven när jag dratt på för att ta pricken. jag misstänkte det - därför köpte jag en bättre begagnad till reservdelar för ett tag sedan. MVH Lasse

Vart tog 95:an vägen? MVH Lasse

En liten gissningslek - vilken av dessa två har blivit utsatt för 1,5 års användning av ozon? Det är inkråmet på en aquamedicskummare. den svarta plasten har klarat sig bra men all genomskinlig har gulnat och innandömmet som syns på bilden är helt kört. MVH Lasse

Nu har jag mätt upp lite temperaturer och det verkar som jag har konstruerat ett helsikes bra kylning utan att göra flänsar och att prototypen inte är planslipad. den tjocka aluminiumplattan fungerar väldigt bra som heatsink och jag har hitillsdags låtit mina fläktar som sitter i grafikkortskylaren jag monterat inrikta sig på att hålla 28 grader på ovansidan av aluminiumplattan och över två av de blå diodchipen. Det har den klarat - fläkten har gått på 50 till 72%. En annan temperaturgivare placerade jag på ovansidan men vid heatpipens anslutning mot plattan. Där är det 26,5 grader när plattan över de blå är 28 grader. Det kritiska stället är ju inte där utan inne i chippet och det är svårare att mäta. Jag satte dock några analoga mätare på de lödöron som går in i chippet, det måste jau vara enav de bästa märpunkterna för att få en inblick hur varmt det är inne i chippet. Vid 28 grader på ovansidan så visade de ca 32 grader för de blåa och ca 28 grader för det vita chippet. Jag släppte upp plattans temperatur till 33,5 grader och då steg den andra digitala mätaren till 27 grader och de blå chippen gick upp mot 36 grader och det vita till ca 32 grader. fläkten låg här och arbetade på 0 - 20 %. Vad jag kan bedömma så ligger jag "far away" för temperaturer som kan påverka chippens hållbarhet. Slutläget blir då kanske att jag kan lägga mig på ca 30 grader på plattan och få en lägre fläktintensitet som följd. Jag kommer att köra lite mer långtester och se. Vad jag har räknat ut så ger inte mina sk 30 wattare 30 watt utan snarare ca 22 watt. detta innebär att jag med stor sannolikhet kan gå upp i strömstyrka från 900 mA till åtminston 1050 mA och troligtvis lite högre. Får se om jag väljer den vägen. Mina blå de drar i alla fall 9 watt styck så det får väl vara godkändt. Varje platta kommer då att dra ca 50 watt. Med tanke på de bra resultaten med kylningen så skulle jag också kunna tänka mig att koppla på 30 watt till per platta - det får nog bli en funderare på detta. MVH Lasse

Klipporna Janne - är det BTN eller Sune Holms orginalprodukt? MVH Lasse

Än en gång vad har du för tester? du måste svara på det så det går att avgöra om det kan vara testen som bråkar. Är det inte testen så är det övermatning i förhållande till din aktiva bakteristam av nitrifierare det handlar om och då är det bara att stoppa mata/ mata ytterst lite (ytterst lite) till du fåt ner nitriten. Genom att tillsatta bakteriekultur så ökar du stammen, men det förutsätter att du har tillräckligt med yta för din belastning. Sera nitrivec går utmärkt att använda till salt också - har gjort det i många år. Jag rekommendera det för att jag vet att det fungerar av egen erfarenhet. Av det preparat du köpt har jag ingen erfarenhet av och kan därför inte säga bu eller bä. Jag läste lite av vad det innehöll och vad det skulle göra. Följande innehåll gör mig dock väldigt frågande Det är bakterier som skall göra allt när man i princip i starten endast behöver den typ av bakterier som står för nitrifikationen, dvs stegen ammonium/ammoniak -> nitrit -> nitrat. Meningen är rent nonsen eftersom de allra flesta heterotrofa bakterier producerar svavelväte när det inte finns något syre eller nitrat i vattnet.Men det kan fungera - vad vet jag MVH Lasse

De jag fick tag på till slut går faktiskt mellan 5 till 900 mA. Jag har tre gamla också som går mellan 50 till 900 mA. Nu kan jag köra ner till 5 mA och jag har inte fått några svägningar på ungefär 10 tester nu. Den går ner nästan till släkt och sedan bryter reläet vi 0 %. Hos Manne som inte har relä i sin GHL pryl så ligger det kvar vi 5% till han bryter strömmen. MVH Lasse

Prova lite med Ultra Organic först. Min_s har aminosyror så har du ett kvävesvält kar så kan det vara lite vanskligt kanske med tanke på alger. Se Claes_A:s tråd om detta. Jag har gott om nitrat i mitt kar och jag upplevde ingen negativ roll med Min_s, tvärtom fick jag en mycket bra polypexpansion hos gorgonier med den kombinationen. MVH Lasse

Elektronslang för potentiometer, ett ställbart motstånd. http://sv.wikipedia.org/wiki/Potentiometer man lär sig allt här MVH Lasse

Jag tror du kan ställa Meanwils driver i ett snävt intervall. Tror Manne just gjort det. MVH Lasse

Jo så är det nog att det går bättre att mäta på matta ytor men om du vill mäta exakt (ja åtminstone nästan exakt) hur mycket IR-strålning en kropp utstrålar (läs hur varm den är) så är det svart som gäller. Just nu får jag inga blinkningar - jag jobbar på att återskapa problemet Lösningen att komma ner till 0 volt som lägsta styrspänning i stället för 1 volt var enkel. Det visade sig att det gick att ställa in i profiluxen vilka signaler den skulle ge vid 0 % resp 100 %. Detta är perfekt eftersom man då kan kombinera lite som man vill. I mitt fall stälde jag in 0 till 10 V. Om man har en driver som ger 1000 mA vid 10 V men LED som bara vill ha 700 mA så ställer man den till att gå mellan 0-7 V (eller 1-7 V) MVH Lasse

Troligtvis ser spåret ut som ett T eller ett o som är öppet till 10-20 % i övre änden. Du får försöka hitta eller tillverka någon avbländare som har ungefär samma profil i ena ändan som spåret-fast motsatt. Om du benämner profilens spår som hona så måste du ha en "hanne" som passar in ungefär i spåret om du på så sätt förstår mig bättre. Materialet i själva avbländaren kan vara plast eller alumminium. Avbländare eller kanske bättre bländskydd är väl de svenska benämningen på light shield. MVH Lasse

Vad använder du för test? Stickor? MVH Lasse

Du skall leta efter drivare som ger minst 700 mA (vissa av cree går att driva med 1000 mA) och där framdrivningsspänningen går någonstans mellan 10 och 36 Volt (min ger minsta antalet du kan ha i serie (10 V ca 4 st 3 wattare) och högsta drivspänningen ger maximala antalet (36 V ger 10 - 11 st 3 wattare) Meanwell har och de jag nämner i min tråd har. MVH Lasse

Ta det lugnt, det är ingen direkt fara med den nitrithalten i saltvatten. Stoppa matningen och se till att du har en bra luftning i akvariet. Kör skummaren med så mycket luft du kan och se till att rikta pumparna mot vattenytan. Nitriten är inte farlig men den tyder på att du har ammonium i vattnet. Vid pH på ca 8 är då koncentrationen av den farliga ammoniaken på ca 5 % och vid pH 8,3 är motsvarande procenthalt 15 % (räknat på totalt ammonium/ammoniak). Luftningen och pumparna mot vattenytan hjälper till att driva ut den farliga ammoniaken ur vattnet (ammoniak är en gas) Tyvärr hjälper inte vattenbyte till att få ner nivån av nitrit - den kommer snabbt att stiga upp igen men genom att stoppa matningen och gå in med bakterikultur (startbakterier typ Seras nitrivec) så får du ordning på problemet. Kan du hålla upp med matningen i några dagar och sedan gå in med betydligt lägre matning ett tag så brukar det fixa sig i ett ingånget kar. Vatten byte skall du ta till om du ser ren giftverkan på fisken (snabb andhämntning och förslöat beteende) Men viktigast av allt - inga panikåtgärder innan du ser att fiskarna påverkats. MVH Lasse

Det är inte säkert att det inte är ett par - se denna texten där de pratar om två morfer. Två hannar borde ha slagits. MVH Lasse

Nu har jag testkört flera gånger och olika tider på dygnet - inget disco utan allt går lugnt och stilla. Förutom det faktum att det ena konstantströmsaggregatet lade av igår. Det blir reklamation det Nu skall jag se till och få fram de resterande tre bottenplattorna och beställa nya grafikkortskylare. Det funkar fint med att ha en styrning för fläkten ovanpå plattan över det två blå 10 wattarna. Om jag ställer styrningen så att den skall hålla 28 grader så går fläktarna med ca 70 % effekt. Tempen ovan 30 wattaren blir då ca 25,5 grader. Vid den ovantemperaturen går det att hålla fingret en stund rakt på chippet på "ljus"sidan. Eftersom jag kommer att se till att jag får en luftström över chippens "ljus"sida så räknar jag med en avkylning där också. Jag är ganska nöjd med den dimningsnivå som blir på de blå ljusen även om det blir ett hack på det sista, i PAR ligger den nivån kring 20 från 3 stycken blå. Nu återstår att göra några försök över akvariet och se resultatet MVH Lasse

Ursäkta - jag missade den sista raden i ditt inlägg Hirez - det blev tårta på tårta - mitt fel MVH Lasse

Synd Manne. MVH Lasse

Använ en bypas, det vill säga ett T-kors och två kranar. Då kan du styra ditt flöde ganska så exakt utan att fresta på pumpen för mycket. Det bypassade vattnet kan du använda för annat filter om du vill eller bara för att få rörelse i sumpen. MVH Lasse

Det styr du precis som Ragman säger med hur mycket vatten vill. När samtliga pumpar är avstängda så är nivån i både visningskar och sumpfack densamma. det beror på att cirkulationspumpens mynning är under vattenytan och att vattnet går bakvägen så att säga när pumpen inte är igång. när pumpen är igång så tar den så mycket vatten från fack 3 och 2 siom går åt innan den ger full retur över kammen. det är viktigt att om du inte har automatisk påfyllning av avdunstat vatten så får du inte ha för låg nivå i fack 3 och 2 eftersom den kommer att sjunka när det dunstar. det är de facken du ser hur mycket som dunstar. I mitt kar har jag 2000 liter på matningspumpen in till akvariet (fack 3) och 2*2000 liter från 5 facket. De pumparna har jag lett iväg med hjälp av rör, se min blogg hur jag gjort. MVH Lasse

Att folk säger olika beror på att det finns olika erfarenheter beroende på att ett akvarium är inte det andra likt. Detta innebär att dina problem måste lösas unikt utifrån ditt akvarium. Dina värden är inte alarmerande vad gäller näringsnivåer i förhållande till ditt problem. Det finns tusentals akvarium runt om som har högre näringsvärde än dig och inte dessa algproblem. Det vanligaste rådet brukar vara att fosfatbegränsa så mycket som möjligt men jag är personligen inte säker på att det alltid hjälper mot cyano och kiselalger. Kiselbegränsa inkommande vatten (silikatfilter) brukar också vara ett vanligt råd - jag är lika osäker där eftersom exempelvis i mitt fall så använder jag inte ens RO vatten - och inga problem med kiselalger. Ett undantag kan jag tänka mig och det är om ditt vatten innehåller väldigt höga halter kisel - detta kan vara vanligt i den typ av landskap som Karlsborg ligger i men jag antar att Karlsborg tar sitt vatten från Vättern. Har du egen brunn? Om inte kolla med vattenverket i Karlsborg om de vet silikatnivåerna. Vad jag förstår så har du provat alla standardmetoder utan resultat och det innebär ju att en sak vet du - de funkar inte helt ut i ditt kar. Jag vidhåller dock att innan du går vidare så är det en god idée att minska biomassan med utsugning. När du har fått ner biomassan kan du börja (eller redan från början kört parallellt) något annat. Det första - (observera ej något mainstreamråd) skulle vara att dagligen sätta till lite nitrat. ta 40 gram kalium eller natriumnitrat och lös upp i 500 ml vatten. 1 ml av den lösningen i 100 liter akvarievatten höjer nitratnivån med ca 0,5 ppm. Har du två hundra liter och skall höja till 2 ppm så tar du alltså 4 ml av lösningen. Testa första dagen med 2 ml av lösningen per 100 liter av vatten. ingen effekt så kan du öka. Min tankegång går ut på att försöka förstärka övriga organismers konkurenskraft. Sug ut samtidigt som du gör det här. en annan väg som fungerade ihop med utsugning för mig sista gången jag hade röd cyano var att använda Fauna Marins Organic i låg nivå (1 ml/hundra liter vatten). Olika aminosyrepreparat skal du nog däremot låta bli just nu. Organic innehåller väldigt många spårämnen. Har du någon fosfatabsorber? I så fall järn eller aluminum? Stig i Gemla har lyckats bra genom att kombinera järn och alumniumabsorbers. Titta gärna på PeterGG:s och Claes_A:s trådar om kiselager. På bilderna är jag inte alltför säker på att det är kiselager - det kan vara en cyanoform. PeterGG kan ge dig råd hur du kan klura ut det. Personligen anser jag att någon organism "kan livnära sig på nytt vatten" inte är med sanningen övernstämmande om inte det vattnet just innehåller ämnen som det är brist på i akvariet. Att störa ytan är dock inte en så dålig idée men i det fallet är nog ensanvändande sjöstjärna eller någon form av sandvändande fisk också en bra idée. Det är klart att du får ordning på det här - men det tar lite tis är jag rädd MVH Lasse