Lasse

Med fullspektra menar jag ett kontinuerligt spektra liknande det som solljus har. Lysrör och MH har oftast ett disskontinuerligt spektra, dvs det är olika toppar. Vad gäller LED så finns båda sakerna. Om man tar enfärgs LED, exempelvis Cree royal blue så ligger den kring 450 nm plus minus 20 nm. De kallvita har dock ett kontinuerligt spektra i nästan hela det synliga området men inte med samma form som dagsljuset och plasman. MVH Lasse

Varken lysrör eller MH är fullspektrumlampor även om de kan hålla 6500 K. Det är fosforblandningen som avgör hur spektrumet ser ut. Plasmalamporna ger dock ett kontinuerligt spektra över hela det synliga strålningsfältet. Den är likvärdig med solljuset spektra i luft. Där finns nog ingen typ som kan ersätta detta men som någon var inne på i den andra tråden så är det inte det spektrat som finns i luft som är det som finns från ca 3,5 meter och neråt vid korallreven. MVH Lasse

För start så finns det ju flera olika damseller, clowner och Chromisar. Lite off-topic -Hur är lagarna i Thailand igentligen - gäller fångstförbudet all saltvattensfisk eller bara såna som finns kring korallrev? En del damseller har jag själv sett över stenbotten, exempelvis utanför Narima resort på Koh Lanta. Där har jag även sett havsabborrar och muränor. Havsabborre får man ju fiska till mat i alla fall men är det fångstförbud på den för akvarium? Sen finns ju den vanligaste damsellen, sergent major (den svart/gulrandiga fisken man ser på alla turistvykort). Den finns ju överallt. MVH Lasse

Ta med ny sten - det är där du har de roliga krypen. MVH Lasse

Till skillnad från Da Trucka så tror jag att du kan göra som du säger i inlägg 1. Om du gör så kan det vara bra om du har något innerfilter som du använt till ditt sötvatten. Sätt i det under uppstarten så får du din nitrifikation där. När uppstarten är klar kan du sedan ganska lugnt fylla på med levande sten utan riskera några ammoniak toppar. Sedan när du har så mycket LS att den kan sköta nitrifikationen så kan du ta bort filtret om du vill. Du bör däremot göra såsom Marko säger att bygga från glasbotten så dina startstenar får bli rejäla och eventuellt lägger du lite "död" sten i botten under sanden. MVH Lasse

En fråga till de som svarat enligt alternativ 3. Den frågan kan missförstås. Det som är intressant och veta är om ni som valt det alternativet kan tänka sig att bli stödmedlemmar om SG INTE använder pengarna till bredare verksamhet. Om det är just detta som avgör att man inte blir stödmedlem. Som frågan står nu kan den tolkas som att man inte vill bli medlem TROTS att man vill använda pengarna bredare. MVH Lasse

Så brukar vi göra här nere i GBG då och då. Vet inte om SG har några från skansenakvariet och Aquaria som medlemmer och om de kan ställa upp. Här nere på framsidan har vi sådant folk och det har varit visningar både på Universeum och Sjöfartsakvariet. MVH Lasse

Du skall lyfta vattnet ett antal meter vilket innebär att du måste ha ett visst arbetstryck. Då är det viktigt att se till att sugledningen från sumpen till pumpen är absolut tät. Det får inte finnas någon risk att luft sugs in här och på en sugledning märker du inte om du har någon läcka eftersom det är undertryck där. Om du får in luft där så kan du få en överlösning av kvävgas i ditt returvatten. Det kommer sedan att yttra sig på fiskarna som "gas bubble diseases" och är in princip dykarsjuka hos fisk. MVH Lasse

Dump MVH Lasse

Dump MVH Lasse

Det bör du avgöra själv, vad som passar dig. Det finns fördelar respektive nackdelar. Den främsta fördelen med pumpen dränkt är att du får mindre som kan läcka och slipper en sugledning som kan suga in luft. Den största nackdelen är att du värmer hela systemet. En fri utanför värmer i stort sett bara luften runt om. Vet du med dig att du kommer få värmeproblem - sätt returpumpen utanför - torrt. Annars - om du kommer att ändå få värma systemet med doppvärmare den största delen på året - sätt den dränkt. MVH Lasse

Hur vet du att det inte var "levande sten" du köpte? MVH Lasse

Den heter Paracanthurus hepatus nu för tiden och maxlängden uppges till 31 cm. MVH Lasse

Tyvärr går det numera inte att byta den kaliumkloridlösning som är inne i de flesta elektroder. De är slutna för det mesta. Elektroder är en färskvara och förbrukningsvara. I kontinuerlig mätning så är hållbarheten ungefär ett år för en bra elektrod. Det är viktigt att man ofta torkar av glas"kupolen" och då och då skrapar lätt med nageln på den lilla pricken man ser på ena sidan (det är ett keramikfilter) . MVH Lasse

Hur ser korallerna ut - ta det piano - panik kan förvärra situationen. MVH Lasse

Nej - du behöver inte slopa matningen i tre dagar bara för att den store sög i sig allt. Det är den totala belastningen som räknas. Kör du varannan dag. Ett bra sätt att mata är att försöka få dem att ta från ytan - då brukar bägge kunna få i sig mat. Sedan finns det alltid lite mat i den levande stenen så det brukar inte vara någon fara. Ett alternativ är att du - om det blir ohållbart - fångar upp den store, förvarar den i en hink med en liten cirkulationspump (utan mat) några dagar och matar den lite efter schemat. Täck hinken så lugnar sig fisken. Så har jag gjort vid medicinering (där jag medicinerat i hinken) och då bytt vatten var tredje dag (en ny hink med ett dygn gammalt vatten och bara lyft ut fisken. Faktiskt så har jag fått bort prick på några fiskar utan medicin genom att byta hink varje dag. MVH Lasse

Nja. Om man ser till antalet bakterier i ett syresatt filter (det är så man kör Bp filtren) så bestäms antalet aktiva bakterier av tillgången av syre, mikroämnen, makroämnen (fosfor, kväve, kalium osv), tillgången till organiskt kol och sisst men inte minst den möjliga ytan för bakterierna att sitta på. Syre antar vi är obegränsad. Kolkällan är i stort sett obegränsad men minskas med att Bp konsumeras och i detta fall så måste vi också ta med möjlig yta som sittplats. Eftersom Bp består av organiskt kol (bundet) så när det konsumeras så minska helt enkelt ytan. Ytan är alltså en begränsning för antalet bakterier, den andra är tillgången av näringsämnen (mikro som makro). Så rent teoretiskt om man ökade ytan (mängden Bp) så skulle man kunna köra slut på något näringsämne (men man vet inte vilket). Men här ligger den största risken för överdimmensionering av Bp. Det är omsättningshastigheten av bakterier, det vill säga den avslitning av bakteriebiomassa som rörelsen av Bp åstadkommer. Blir denna omsättningshastighet i kombination med mängden för hög så uppstår problem i övriga delar av karet om inte den frigjorda bakteriemassan äts upp av koraller eller exporteras ut via Skummare eller vattenbyten. Den avslitna bakteriemassan är ju i sig ett utmärkt substrat för bakterier på andra ställen i burken. Det organiska kolet (den verkliga tillväxtbegränsaren för heterotrofa bakterier i akvarium) blir på det förflyttat från Bp till bakteriemassa ute i karet. Mängden Bp måste därför dimensioneras så att det inte blir för stor tillväxtyta i förhållande till vad koraller och skummare kan ta hand om per tidsenhet. Jag kör för närvarande inte Bp men tekniken är intressant, framförallt som bakteriematare av koraller och andra djur. Edit. Nu gick det fort - såg inte Claes inlägg när jag skrev. Hade jag sett det så hade jag bara tillfört omsättningshastigheten av bakterier som en källa för överdosering av Bp i mitt inlägg. MVH Lasse

Jag har nu kört mina kar utan osmos under flera år - det äldsta i 4 år. Jag kör på Göteborgsvatten som är ett ytvatten. Alkalinitet låg, kalcium lågt samt låga näringsvärden. Jag bor i en fastighet utan kopparproblem men ser alltid till att använda kallvatten. Jag kollade mitt kranvatten rätt noga innan jag började köra på det men det funkar. Har man egen brunn så får man kolla vattnet och avgöra efter det. Det viktigaste är att man inte har några tungmetaller såsom koppar i vattnet eller höga halter klor av olika modeller (inom parantes så släpper RO igenom kloramin). Nitrat kan ibland ställa till problem som gör att det är bra att köra RO. Höga kalciumnivåer i kranvattnet kan man kompensera genom att använd salt avsedda för det. Silikat beskylls ofta för både det ena och det andra och bor man i Stigs trakter så är det höga silikatnivåer men det tar inte RO:n. Där måste man använda separata silikatfilter och de kan man utan problem sätta direkt på kranvattnet om man vill få bort det. Viktigt är att 2 tredjedelar av det kranvatten man använder (om man kör RO) går direkt ut i avloppet som "slaskvatten". Detta "slaskvatten" är av så hög kvalitée att det skulle platsa som borsdvatten i de flesta länder i Världen. Min åsikt är att vattenbyten är viktigt och gör man stora sådana regelbundet så tar man bort "anriknings" processen som många är oroliga för. Många av de föroreningar man är rädda för finns i den mat man använder och kör man RO och få vattenbyten så anrikar man ganska så många ämnen ändå - och det ganska kraftigt. Jag har inte varit så hård i min åsikt förut eftersom RO-vatten är en helig ko i Sverige. Men min åsikt är att låt kvalitéen i ditt kranvatten avgöra om du skall slaska med osmosvatten eller inte. Det är jäkligt skönt att slippa osmosvatten och få det lättare att göra större vattenbyten - som jag anser är a och o för ett bra kar. MVH Lasse

Kolla det saltet som du köpt. Det finns olika typer. Det ena är för de som använder kranvatten här i Europa. Kranvattnet här är ofta mycket rikt på kalcium och därför innehåller det saltet från början en lägre halt kalcium - man får resten via vattnet så att säga. För de som använder mjukt kranvatten (låga halter kalcium och magnesium) samt RO vatten finns andra saltblandningar som redan från början innehåller förhöjda halter kalcium och magnesium. Jag är inte någon expert på Thailändskt grundvatten men med tanke på var du bor skulle det inte förvåna mig om ditt brunsvatten innehåller calcium (jag har på plats sett de fina kalkstensformationerna i ditt område och bukten ner mot Krabi och Ao Nang är ju känt för detta) Skulle tro att du fått det första saltet. Du kan höja med kalciumklorid och magnesiumklorid av lägst livsmedelsklass nu och sedan fortsätta att byta med havsvatten. I ett fisk endast kar är inte kalcium på ca 350 mg så väldigt lågt eller farligt. Om du skall ha hårdkoraller är det dock lågt. Samma för vissa blötdjur såsom bläckfisk som får besvär med jonbalansen om kalciumet är för lågt. MVH Lasse

Du måste ha ett eget facebookkonto och vara inloggad för att länken skall fungera Wille MVH Lasse

Man kan väl lugnt säga att om inte en del (just nu 80 + stycken) stått för att betalat in sitt stödmedlemskap så skulle inte de förbättringarna som gjordes med servrar och annat för något år sedan skett. SG kan kanske iofs överleva genom inkomst från banners men genom stödmedlemskapet så står forumet mer stabilt. Målsättningen måste väl vara att stödmedlemmarna pengar skall garantera driften och reklampengarna stå för lull-lullet. För många år sedan var jag ordförande för Ciklidbladet och vår tidning Ciklidbladet var en viktig källa för kunskap. (Internet fanns inte då!) Den nya styrelsen (som jag var en del av) såg att medlemstalet var lågt och att annonspengarna var nödvändiga för driften. Vi drog igång en kraftig värvningskampanj och försökte samtidigt höja Ciklidbladets kvalité. Vi lyckades bra med det och medlemspengarna garanterade efter ett år driften. Tur var väl det eftersom något år senare så blev en av våra annonsörer arg på vad som stod i Ciklidbladet och drev en kampanj bland andra annonsörer att ställa redaktionen inför ett ultimatum - ettdera tog man bort det som upprörde dem eller så slutade man annonsera. Vi var så starka att vi kunde säga - Tack för den här tiden. Vi förlorade ca 25 - 30 % av annonsintäkterna men kunde överleva och förbättra tidningen. Två år senare så kom de tillbaka som annonsörer - de hade upptäckt att i en förening med en årlig omsättning av medlemmar på mellan 25 till 50 % så var man snart bortglömd om man inte syntes i dess tidning. Om jag som stödmedlem skulle kräva en ekonomisk redogörelse om hur "mina" pengar används så skulle jag nog få det - SG är en idiell förening med stadgar, kassör och revisor men hur en forumsmedlem som inte betalt in någon stödavgift kan kräva detta är för mig helt förunderligt. Som deltagare i detta forum så kan jag absolut inte kräva ett "skit" av de som driver sidan, som stödmedlem har jag sagt att jag tycker sidan och dess budskap är så viktigt att få fram att jag frivilligt skänker en slant för detta arbete. Samma ögonblick som jag trycker på underskrift av betalorden så är mitt bestämmandet över dessa pengar borta och sidans moderatorer får fritt hantera dessa. Låt nu denna tråd om omröstningen vara ren. Är det någon som vill ha en ekonomisk redogörelse över sidans drift - starta en ny tråd om detta. MVH Lasse

Ja eller är med och delar på en vinst - som då ytterligare kommer att stärka SG. Låt oss återkomma till huvudtanken - att stärka SG:s ekonomi så att det finns fler ben att stå på. Finns det en stabil ekonomi så kan sedan föreningsdelen tas upp igen. Att stärka ekonomin innebär att försök få fler att förstå att deras bidrag på 100 kronor är viktigt för att alla skall ha möjlighet att åtminstone få chansen att välja om man skall kunna besöka högkvalitiva föredrag. MV Lasse Bra att det kom upp en möjlighet att rösta i frågan.

Jo det är OK. Vilket märke är det på Mg och Ca ? MVH Lasse

Då är sorten troligtvis mg CaCO3 per liter vilket då i dit fall motsvarar ett KH på ca 9. Det kan också vara (jag känner inte till Nutrafin) mg HCO3 per liter och då är ditt KH i tyska grader ca 7,6. Se om det står vilken sort ämne som motsvarar mg/l i ditt fall. Om det är CaCO3 så är 17,6 mg/l lika med 1 i KH (som tyska hårdhetsgrader) och om sorten är mg/l som HCO3 så är ca 21 mg/l lika med 1 i KH. Jag skriver det här för om du läser mycket här på SG så brukar alla ge värdena på KH i tyska hårdhetsgrader och i den engelspråkiga världen så ges KH värdet i flera olika sorter. Det är för din referens. MVH Lasse

Dra upp salthalten lite och vad är det för sort på KH (se testen) MVH Lasse