Lasse

Jag har något liknande, verkar som den släpper iväg några "armar" då och då. Har sett någon liten arm som dykt upp här och där. Min är en mjukkorall av sinulariatyp. MVH Lasse

22:27 Två gånger IE 8.0 Vista 64 bits MVH Lasse

Vad har du för pH? Om ditt pH ligger över ca 8,1 så riskerar du att få ett ph dropp. Visserligen säger teorin att bikarbonat inte blir pH sänkare före 8,3 men min erfarenhet är att för salt så går gränsen snarare vid 8,0. Har du under 8 så kan du rakt av använda bikarbonat. har du över så är det ca 84 % natriumbikarbonat och 16 % natriumkarbonat som gäller (stabilliserar kring 8,3) MVH Lasse

Jag hade tänkt och köra med skummare i mitt nya kar (ett Percula 120) - när alla säger att det är ett måste så måste det ju vara så eller....... Men - när jag startade det så fick jag skruva ner luften så in i helsike för att det inte skulle flöda över i skummarkoppen. Började fundera - jag ville ju ha en bra genomluftning för att driva ur ammoniak ur karet. Tog bort skummarkoppen och drog på luften ordentligt. Så har det blivit - jag använder skummaren som en luftningscell (där är den oöverträffad) - det mesta av de ämnen som normalt transporteras ut blir kvar i karet och bryts ner vidare i biofiltret. Visserligen så bildas en kraftig bakterietillväxt inne i första kammaren just i vattenlinjen men den går fint att ta bort med sked eller skölja ner i vattnet igen. MVH Lasse

Då jag gärna vill ha några sjögurkor i mitt Percula 120 så beställde jag två "rose cucumber" av släktet Cucumaria. Jag hade räknat med att få den vanliga som äter sig igenom sanden på jakt efter debrius. De jag fick visade sig vara filtrerare - vilket jag iofs kunna googlat fram innan om jag hade tänkt på det - men jag var så inriktad på den vanliga rosa sjögurkan som ibland finns till salu. Nu visade det sig vara filtrerare men jag vill gärna ha dem kvar eftersom de är ganska häftiga. Den ena har klättrat upp på en sten och ser ut som en brunstig sjöelefant medans den andre klättrar på glaset. Är det någon som har egna erfarenheter av dessa djur som kan förmedla dem? MVH Lasse

Här är en egentagen bild på den fisk jag visade i inlägg 340 Sedan en bild på en art som jag heller inte sett innan - en Fusigobius Spp, antagligen den som kallas "orangespotted fusigobius" - fusigobius longispinus. MVH Lasse

Liknande vatten i Götet - kör utan osmos och gjort det sedan jag började med saltvatten. MVH Lasse

Tror också det är Bodianus mesothorax. Bodianus diana ser nästan likadan ut som unge men vad jag kommer ihåg så är inte fläckarna så gula. B. mesothorax är en snäll och fredlig gynnare som brukar funka bra med andra fiskar. MVH Lasse

Jorå - det finns under beteckning zon - men det finns också metallhalogen med E40. De borde skrivit högtrycksnatrium eller Zon om de menat detta. Sedan går vissa högtrycksnatriumlampor att köra med åtmistone Osrams powerball metallhalogen - det handlar om vilken tändare som finns. MVH Lasse

Det är E 40 sockel så det är nog en metallhalogen på det sättet de skrivit. MVH Lasse

Ja det finns en stor röd eremit som är som en ångvält på dessa alger. Du kan se den på en av Kjells bilder i en fototävling på zoopet i våras Stene. Men efter den gjort sitt jobb så bör den upp eftersom den är ett mudderverk. Jag tror att det just är en röd Dardanus spp MVH Lasse

Skippa nitrat Gör du dina veckovisa vattenbyten på 10 - 40 % så behöver du inte mäta. Skulle du misstänka problem - byt 50 % (två hinkar). Egentligen tycker jag att du kan göra samma sak med nitrittesten. Vet inte vilka som är bra i salt - har aldrig användt dem. Jag har en fotospektrometer om jag behöver mäta. MVH Lasse

Nitriten du mätt kan vara verklig eller mätfel. den orsakar i alla fall inte att din clown dör. Mata inte på ett par dar och mät igen. Har du fortfarande nitrit då så skulle jag satsa en slant på mätfel. MVH Lasse

Tja - den konstiga benämningen står även på svenska reflex. Misstänker att det avser saltvattensprick men att man använder en sötvattensslang. MVH Lasse

Ja du kan använda andra elektroder till denna. Om du har en gammal elektrod som inte är använd på ett tag så kan du först låta den stå i en pH 7 lösning en vecka ungefär. Sen kopplar du in den och kallibrerar den först på pH 7 (0-ställning av elektroden) och sen på pH 4 eller 10 beroende på vad du skall mäta (har den automatisk kallibrering följer du instruktionen) (med denna punkt så bestämmer du kurvans lutning eller slope på engelska). På de flesta hobbymätare kan du inte gå in och kolla offset point eller vilken lutning du har (hur många mV det går på en pH enhet) utan du får avgöra om elektroden fungera genom att se om kallibreringen går lätt att göra och om mätaren visar ett stadigt värde. Om du kallibrerar om efter några dagar skall det fortfarande vara lätt att kallibrera och stadig läsning. det är mycket möjligt att du kan sparka igång den gamla elektroden. Kan du läsa offset point så skall den inte vara större än 25 mV (ideal 0 mV) och slopen skall röra sig om mellan -53 till -60 mV ungefär (de flesta elktroder har en differens på ca 56 mV per pH enhet) MVH Lasse

Nu kan jag inte tyska men det vekar stå att den kan reglera. Normalt så sitter då ett extra uttag på den stickpropp man stoppar in i väggen. Detta extra uttag blir strömförande när reglering skall ske och tanken är då att man skall koppla in en magnetventil eller något annat där. Jag har själv en aqua medic ph computer som jag har ställt in att denna kontakt skall ge ström upp till ett pH på 8,32 och bryta därefeter. Kontakten styr en doseringspump för kalkvatten och jag vill inte dosera in det när pH är för högt. Jag tycker också att jag kan läsa ut av den tyska texten just att du kan ställa denna apparat för hög reglering eller låg, dvs i ditt fall vill du att den skall vara strömförande när pH går över ett visst värde. MVH Lasse

Grejen är att när man kör med kraftigare doningar så kan man ha ett helt annat flöde igenom UVC:et - räkna själv ut hur ofta vattnet i ett 500 liters passerar röret (och får en dödlig dos) jämfört med samma dödliga dos med 13 kubik i timmen. På ett 2,5 kubikssystem betyder det att vattnet (och eventuella parasiter) passerar genom röret och får en dödlig dos ca 5 gånger. I Björns fall kan han ha ett flöde genom UVc:et på ca 2 gånger 1400 liter (2800 liter i timmen). Vattnet passerar alltså ca 4,5 gånger i timmen genom de båda rören och får den dödliga dosen. Han kan alltså ta och köra 1400 liter genom vart och en av rören. Med Stigs beräkningar på 10 watt på 500 liter i timmen så skulle Björn kunna köra ett ännu högre flöde genom dessa UVC (sammanlagt 4000 liter eller en passage på ca 6 gånger volymen i timmen). Personligen föredrar jag att räkna på 4,5 gånger i timmen. Statistiskt sett kan man säga att Björn kommer ha ca 5 gånger större chans att döda sina vitaprickparasiter på sin uppsättning än om man kör 10 - 15 watt på ett flöde på 500 liter i timmen. MVH Lasse

Här är en annan intressant fisk, Caracanthus madagascariensis. Bilden är länkad från Fishbase. http://www.fishbase.se/Summary/speciesSummary.php?ID=16871&genusname=Caracanthus&speciesname=madagascariensis MVH Lasse

Laggeman - vill du slå ihjäl dina mikroorganismer två gånger - ta det i serie - räcker det att de dör en gång - ta det parallellt MVH Lasse

För en anläggning på ca ca 2,5 kubik saltvatten är en professionel utrustning dimensionerad till 6 gånger 56 watt. Den tar då ett flöde på 13 kubik i timmen. Din dimensionering betyder alltså att du kommer upp till den nivån då UV-C verkligen gör nytta . MVH Lasse

Nej - de finns bara som 9 wattare och är väldigt svåra att få tag i - jag beställde från tyskland via en elfirma och de var inte gratis om jag säger så. De passar dock till de flesta 11 watts droslar som finns (Ikea, Classe osv) Däremot finns Aqua Natures 11 wattare i blått. MVH Lasse

Har det försvunnit något sedan du tog bort anemonerna? MVH Lasse

Ser du något på fiskarna? Trasiga fenkanter, "orenheter" i fenorna eller något som i beteendet säger dig att nu är det dags för den. Långsamheten (3 veckor) talar emot vattenkemin tycker jag. MVH Lasse

Tyvärr Christer så är det så att enligt allt det jag har läst och enlig all min erfarenhet så medför ett högre pH att mer kalciumfosfat bildas och det faller ner och bildar en fast förening som inte löses upp förrän pH blir under ca 7,6. Detta är en av anledningarna till att man använder kalkvatten som både höjer pH och tillför extra kalk. Din avlästa höjning av fosfaten måste ha en annan förklaring - exempelvis mätstörningar eller att just det faktum att algerna började minska gjorde att de inte tog upp lika mycket fosfat som innan kombinerat med en ökad mikrobiell nedbrytning av döende alger. MVH Lasse

Att nitrattesterna visar fel i nystartade kar beror bland annat på att de är mycket känsliga för bara en gnutta nitrit. Nitrit stör testen genom att ge ett alltför högt värde. De visar fortfarande fel i gamla kar men där är det kloriderna som stör - ger allmänt för lågt värde. Jag tror att fabrikanterna försökt lösa detta genom att "kallibrera" färgskalan mot ett känd kloridkoncentration. Alltså så avgör salthalten hur fel testen visar och åt vilket håll. Vilken salthalt det är kallibrerat på är dock svårt att veta. Ligger man då under "kallibreringssalthalten" så visar testen för mycket och ligger man över så visar den för litet (observera att störningen är negativ). Och ligger man mitt på så blir det rätt - kanske, kanske - det finns andra störjoner också Har du sett något som kan understryka eller förkasta ovanstående Stig? Appropå sjöstjärnorna så gäller det alltså att se till att sanden innehåller så mycket organiskt material så att de överlever - ingen sandsugning i onödan! MVH Lasse