Lasse

Jag har för mig att jag gjorde ett sterilt kemiskt försök med nitrit och peroxid också - med samma nedslående resultat som med ammonium men det var ca 14 år sedan så jag kommer inte ihåg hundraprocentigt. Däremot förstärker peroxid (i rätt nivåer) den bakterilogiska nedbrytningen, speciellt om syrenivåerna innan var låga. Syrenivåer under 5,5 ppm (i sötvatten) försämrar den bakteriologiska omvandlingen från nitrit till nitrat ordentligt och höjs den så startar processen snabbt igen. MVH Lasse MVH Lasseordentligt

Å de va för 2 år sedan.... MVH Lasse

Nej vad jag menade är att du är väl någon form av naturlärare och jag menade att du där kunde göra något försök med att sätt till lite ammonium i ett vatten och sedan sätta till väteperoxid (verkar med samma mekanismer som Ozon - fria syreradikaler) och se om du kan mäta någon nitrat. MVH Lasse

Ozon + Wave Box måste innebära att du syresätter ett djupare lager av din sand (jämfört med om du inte har Ozon eller Wavebox) och att ha nitrifikation i den övre delen av en DSB är liksom tanken. Ditt kar är ju nystartat och DSB innehåller inte tillräckligt med organiskt kol för att kunna försörja en effektiv denitrifikation. För mig låter det inte alls konstigt att du får ökad nitrathalt i början. Dessutom vad är alternativet om du inte får en nitrifikation - ammonium/ammoniak kommer att finnas längre tid i vattenkolumnen och det är inte bättre - varken för att hindra algproblem eller för att förebygga gifttendenser hos fisk och lägre djur. Nitrat är trots allt den mest ogiftiga av kvävefraktionerna i vatten. Jag skulle vara glad om jag i din situation fick uppbygge av nitrat - works as design skulle vara min kommentar. MVH Lasse

Du får stöd från västra flanken Jens MVH Lasse

1:) Röda mygglarver är inte ens lämpligt för akvaristen eftersom de innehåller ett mycket allergiframkallande medel. Vid hantering utan handskar så kan det orsaka allvarliga allergiska problem - även hos personer som inte varit allergiska förut. 2) Som foder för sötvattensfisk är det heller inte lämpligt. De insamlas oftast i väldigt förorenade områden - ofta kan de innehålla både bakterier, organiska pesticider och tungmetaller. 3) Med stöd av ovanstående - tänk inte ens tanken vad gäller saltvattensfisk MVH Lasse

Låter som ett internt problem i Stockholm - jag brukar göra ett besök i en Skånebutik utanför Lund när jag är därnere då och då (på söndagar). MVH Lasse

Jag har haft något liknande på min bakgrund och också tolkat det som ägg men så gjorde jag inte rent rutan under några veckor och då fick jag dessa på rutorna och de uppför sig inte som ägg - de rör på sig nämligen. MVH Lasse

Frågan här är hur svåroxiderat NH4 och NO2 är. Min erfarenhet är att ozon (och för den delen väteperoxid) inte är tillräckligt starka oxiderande medel för att klara av detta. Däremot kommer ozon att förbättra redoxpotentialen (läs syrgastrycket) som gör att det underlättar för de syrekrävande bakterierna att oxidera kvävet till nitrat på kemisk väg. Jag gjorde ett försök med väteperoxid en gång och lyckade inte oxidera upp ammonium till nitrat. Det vore väl ett försök att göra Trilobite för att förkasta eller bekräfta min ståndpunkt - du har väl utrustning för det? MVH Lasse

Då min åsikt är att skummarens främsta förtjänst är att det är en mycket effektiv luftare av vattnet så skulle jag hellre ta två skummare som tillsammans ger ett större luftflöde per tidsenhet än en större, speciellt om jag har ett större (läs längre) akvarium. Den sk skiten är ju mer eller mindre konstant och om den plockas bort av en eller två skummare spelar ju ingen roll - är den bortplockad så är den det. Eventuellt skulle man kombinera Stigs av typ 1 och typ 2. Men den största vinsten är om man får ett högre luftflöde med två skummare - man tar bort koldioxid bättre (stabilare pH), man tar bort bildad ammoniak bättre (minskat tryck på nitrifikationen) och man får en högre redox samt om man har kraftig belysning och hög fotosyntes så får man bort skadliga radikaler snabbt. MVH Lasse

Så importeras all LS till Sverige - visst innehåller den stenen liv. Den fraktas fuktigt och det gör att fler organismer överlever eftersom de inte kommer att dö av syrebrist. MVH Lasse För övrigt är det en dump av en tråd som är 2 år gammal

Var du tacksam att du får med sådana djur - de flesta liftare är till godo eftersom det skapar ett större mångfald i akvariet och därmed bidrar till stabiliteten. Givetvis är sjöpungen livsfarlig - för organiskt material, bakterier, zooplankton och svävalger som utgör dess mat MVH Lasse

Ref Crystal har korrigeringen 0,852 (finns under Aq-system reef crystal) Du skall ha 41 gram i dit fall och så fyller du osmosvatten till 1 kg. Det bör stå en dag och vara väl omrört innan du provar. 23 grader gör också att det skiljer. Denna länk ger en del tips om kallibreringar och annat http://reefkeeping.com/issues/2004-06/rhf/index.php MVH Lasse

sjöpung? eller något annan filtrerande organism MVH Lasse

Kalkvatten? MVH Lasse

Jo du har rätt - programmet förutsätter ett ej fuktskadat salt. Det finns ytterligare en nackdel när ett salt suger åt sig fukt - kalcium och magnesiumnivåerna sjunker pga utfällning med karbonater till kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat. Så förvara saltet torrt! MVH Lasse

Nja - när det målet är klart så börjar jag tjöta om 150 MVH Lasse

En elektronisk saltmätare är i princip en ledtalsmätare (konduktivitetsmätare) som man via en omräkningsfaktor i datorsystemet får att uttrycka sig i salthalt eller densitet. Det är klart som korvspad att olika salt kan ha olika ledningstal beroende på sammansättningen. Jag tror att man bör kallibrera upp den mot sitt eget salt. Jag förstår inte heller varför vi envisas med att mäta densitet i stället för salthalt. Promille eller psu borde vara det mätetal vi använder. Om man började använda det sättet att uttrycka sig (och förstår vad det innebär) så blir saker och ting så mycket lättare. Jag mäter nästa aldrig min salthalt längre. Vad jag gör är att när jag startar eller byter vatten så tar jag min hink, tarar den och fyller på salt i en viss mängd. Jag vill ha 35 promille (35 psu) i mitt vatten. Ok - då tar man 350 gram av sitt salt och sedan fyller man på med vatten till 10 kg - nä så lätt är det inte utan man måste ta hänsyn till att de kommersiella salten även innehåller vatten. I det utmärkta programmet Aqua Calculator (http://www.mathgame.de/RiffMain.htm) som är översatt till svenska kan man gå till fliken saltuträknare och få hjälp. Man väljer sitt salt i väljaren och så lite längre ner kan man läsa det lite kryptiska korrigernigsfaktorn. Jag använder Tropic Marin Pro reef och kan då läsa en faktor på 0,872. Tar jag det inverterade värdet på den siffran så får jag hur många gram av mitt salt som ger en promille (i en liter = 1 kg) I mitt fall blir siffran ca 1,15. Det betyder för att få 35 promille så tar jag 40,25 gram salt och fyller vatten till 1 kg eller ca 400 gram och fyller till 10 kg. Om man gör så här och sköter sina påfyllningar av dunstat vatten samt alltid byter lika mycket som man tar ut så behöver man aldrig riskera något eller bli tvivlande på mätutrustning. Man kan lägga sig på 33 promille också om man vill. 35 promille är dock den salthalt som oftast finns vid våra rev. MVH Lasse

Ja det är ju en hobby där man måste skynda långsamt, men det här...........Det är ju lika roligt som att se färg torka, man blir ju inte ens påstruken....... MVH Lasse

Då var det tio kvar då - skall det dröja till nästa löning då? MVH Lasse

Då gör du bara så här. Du loggar in och klickar kom ihåg mig. När du loggar ut så trycker du bara på Logga ut, precis under privata medelande. Då rensas allt. MVH Lasse

Anders Jo den listan följer CITES och då gäller CITES regler. Vad databasen visar däremot är EU:s strängare regler. Exempelvis är samtliga hårdkorallerna (SCLERACTINIA spp.) upptagna på din lista med beteckningen II efter och det hänsyftar till CITES appendix II. Detta appendix tillåter exporterande länder att få vissa kvoter och importerande länder skall kontrollera att importen ligger inom kvotgränsen. Databasen jag visade på är mer detaljerad - där tar man vissa arter och från vissa länder och säger att EU gör en strängare bedömning än CITES. Inom EU finns idag inget krav att bilaga b:s djur (CITES appendix II) skall ha papper medföljandes när det gäller rörelse inom EU. Se Sveins svar i ZOOPET-tråden. Enskilda länder kan dock ha krav att de som handlar med b-listade djur skall vara registrerade, ha tillstånd och rapportera försäljningen såsom i Sverige. Och precis som du anser jag nog att det kan vara bra att kunna visa varifrån djuren kommer. Vad jag dock förutsätter är att om man köpt djuret från en registrerad handlare som länstyrelsen kontrollerar genom rapporteringsskyldigheten så skall det räknas som om myndigheterna är övertygade om djurets lagliga förekomst. MVH Lasse

Det skall funka med alla elektroder som har BNC koppling. De skall gå att kallibrera i punkterna 7 och 10 - det är de som används för pH över 7. 7 kallibreringen ger 0-värdet och 10 kallibreringen ger lutningen på kurvan. Behovet finns ju för pH mätnig - det som krånglar till det är att om du vill ha stor nogranhet så skall du kallibrera pH-mätaren inför varje mätomgång (eller dag). För snabba ungefärliga värden så räcker en gång i veckan. Ove har helt rätt om de billiga proberna och varför jag föreslog en med utbytbar elektrod var att man just skall göra det - byta elektroden. MVH Lasse

Jag tycker du skall ha två krav på din PH-penna. Den skall gå att kallibrera i två punkter och den skall ha utbytbar elektrod. Det finns sådana. Vad gäller elektroniken i mätarna så är den i stort sett jämbördig i de flesta fabrikat med det svåra är elektroden. Därför tycker jag det är bätte med "normala" mätare och en elektrod med BNC koppling. MVH Lasse

I yngelstadiet (upp till 10 - 15 cm) är igelkotten en pelagisk fisk, dvs den livnär sig inte på bottenlevande djur. När den lämnar detta stadium så kommer den också att byta födovanor och börja intressera sig för de djur jag nämnde innan. MVH Lasse