Lasse

Har du möjlighet att väga så jag får en viktsuppskattning på ett kryddmått foder - det skulle underlätta. MVH Lasse

Robert - som jag ser det är ditt experiment ett av de få tillfällen där man faktiskt kan få siffror på näringsfluxen i ett välbefolkat hårdkorallkar under tillväxt. Jag skulle därför vilja ha ungefärliga uppgifter på hur mycket du matar och med vad? Jag brukar inte lita på hobbytester och då framförallt inte nitrattesterna. Den huvudsakliga orsaken till att jag inte litar till nitrattesterna är att de vanligaste (som bygger på kadmiumreduktion) störs av kalcium och klorider. Kloridstörningen kan kompenseras bort genom att göra en kallibrering eller färgskala för den kloridhalt man testar. Eftersom kloridhalterna varierar från kar till kar så måste färgskalan kompenseras mot ett medeltal vilket gör att några få får någorlunda korrekta siffror medans andra får både för låga eller för höga värden (beroende på de enskilda karens kloridkoncentration). Däremot i ett fall som ditt när en person använder samma test på samma vatten så kan man åtminstone få ett hum om det går upp eller ner från ett värde som är sannt eller osant. Samma gäller din fosfattest du ser om värdet går upp eller ner från ett värde som inte behöver vara sannt absolut. Det är bara att konstatera att det du tillsätter försvinner och du ligger på en konstant nivå. De båda ämnena försvinner också i en takt som väl övernstämmer med en naturlig tillväxt. Min slutsats med de faktorer som du presenterar är att de försvinner på grund av tillväxt. Vad som gör det så intressant är att du tydligen under åren innan har lakat ur fosforn i din inredning och det är därför bara den tillförda fosforn som spelar någon roll. Under de här veckorna när du legat på ett konstant värde skulle du kunna försöka summerar hur mycket du matat och med vad? Speciellt är jag intresserad av proteininnehållet och fosforinnehållet i ditt torrfoder - våtfoder har jag ett hum om deras innehåll (de flesta). Jag skulle vilja göra en kalkylering på fluxen genom ditt kar. Om det inte accepteras att jag gör det i tråden så kan jag göra det via PM till dig eftersom jag tror att detta exempel är ett gyllene tillfälle att göra en massbalans. Vad gäller dina koncentrationer i vattnet av fosfor så är det klart att det går att sänka koncentrationen ytterligare men troligtvis räcker inte din fosfattest till för att kunna göra detta utan om du vill ligga på en lägre koncentration så bör du skaffa en Hanna eller liknande. En annan fråga är om du behöver fortsätta att tillsätta den mängd P och N du gör nu så tror jag att du kanske behöver göra detta (eventuellt med nedjusteringar för bättre färger) så länge du har kvar detta kar eftersom det för mig tyder på att du har lyckats med att urlaka P reserven i ditt kar totalt. Du kör BB vad jag kan se så du har ingen sand där du kan få läckage ifrån. Det skulle vara intressant att veta vad du matar dina koraller med och om du just nu kör någon kolkälla. I din nya burk kommer du nog inte till en början att ha detta problem eftersom, beroende lite på hur du gör med LS, du troligvis har en reserv fosfor från början. efter ett tag och med så mycket koraller som du har enligt din bild kan nog frågeställningen komma upp igen men observera att det finns mer än ett sätt att ge korallerna näringsämnen - ett är via zooxantellerna symbios - det andra är via att mata korallerna och då med bakterier. För tillväxt behövs näringaämnena fosfor och kväve - om någon tror något annat så bör man nog gå tillbaka till grundskolans biologi igen. På grund av koralldjurets symbios med zooxantellerna så kan korallen som helhet ettdera få dessa näringsämnen från vattnet i oorganisk form (med hjälp av zooxantellen) eller via konsumtion av organiskt kväve och fosfor (via gastrodermis i koralldjuret) eller olika fördelningar dem emellan - men fosfor och kväve i någon form krävs för tillväxt! Du får tillväxt på dina hårdkoraller nu - tydligen bättre än någonsin tidigare också - vilket indikerar att din koncentration av fosfat i vattnet inte är så hög att den stoppar kalcifieringen dock gynnar den zooxantellernas tillväxt och du får lite mörkare färger. Jag är dock inte skicklig nog att bedömma din eutroferingsgrad via några foton tagna med blixt - det kan endast du göra själv in real life. MVH Lasse PS Da Trucka - jag är nog av den meningen att man inte skall blanda olika system och orsaken till att du har så höga nitratvärden och 0 i fosfat (och vad göra åt det) bör du nog fråga de som har erfarenhet av den metod du kör om. Jag kan i alla fall inte svara på det.

Där kom växtakvaristen fram Ove Givetvis är det rätt resonera så Då räknar vi igen. Hoppas det blir mer rätt denna gång . Jag förutsätter att densiteten är den samma vilket nog inte är helt rätt men det kanske ger en fingervisning. Vi säger att du ligger på ca 0,0875 gram fosfat per dag - då blir det ca 0,125 gram KH2PO4 vilket ger i rent P blir ca 0,029 gram per dag (KH2PO4:s atomvikt 136 och P:s 31). 12 gånger så mycket KNO3 ger 1,5 gram per dag - I N är det 0,21 gram per dag (KNO3:s atomvikt 101 och N:s 14). Ett ratio mellan N och P på ca 7,2 vilket är mycket nära den naturliga kvoten för tillväxt (per atom räknat är den kvoten 16 till 1 och i vikt just ca 7,2 till 1. Nu är det mycket osäkra siffror eftersom jag översatt volym till vikt men allt du har rapporterat tyder att din fosfor försvinner i tillväxt. Du kan inte helt utesluta Ove´s kaliumspår det håller jag med om - har du märkt någon skillnad i de mätningarna? Edit - såg ditt svar efter jag tryckt på sänd - onödig fråga nu. Jag hoppas jag räknat rätt denna gång - rätta mig om jag har fel. MVH Lasse

KH:t verkar högt för ett pH på 7,8 - stämmer KH:t verkligen? Din nitrat är hög också - jordbruksmark? Jag skulle rekommendera dig att använda ett RO-filter på vattnet - mest för att få bort nitraten och ner karbonaten. I och med att du har ett avhärdningsfilter (det är en zeolitmassa du har som plockar kalciumjonerna) så går det bra att använda ett reverterat osmosfilter (RO) direkt efter avhärdningsfiltret. Du skall absolut inte sätta RO filtret före avhärdningsfiltret - då får du byta membran ofta eftersom kalciumjoner sätter igen membranet. Däremot - och här kan det föreligga en misstolkning - skall man inte använda en RO anläggning efter ett avsyrningsfilter eftersom man där tillsätter bland annat kalciumjoner (och karbonater). I de fallen är det bättre att sätta RO:t före avsyrningen (på det sura vattnet). MVH Lasse

Du missar att han ger denna mängd på 6 - 7 dagar men jag gjorde också en felskrivning/feltänk som jag inte såg - givetvis säger min uträkning 0,0004 g per liter och dag och och inte mg/l. En bättre uträkning att dela 0,525 (70 % av 0,75) med 6 och få 0,0875 gram per dag. Delar jag sedan 0,0875 gram med 250 så får jag 0,00035 gram per liter vilket ger 0,35 mg/l per dag. Din räknare visar nog rätt Ove eftersom 0,35 * 6 blir 2,1 (om man gett allt samma dag) och jag räknat i överkant. Enligt Robert så visar hans fosfatmätningar att han ligger konstant med den tillsatsen. - det varken ökar eller minskar. Vad det senare beror på var min gissning tillväxt - om det är sant eller inte kan jag inte svara på men det är min gissning i alla fall. Det är svårt att räkna på typ kryddmåt - jag tycker det är bättre att exempelvis blanda ut 15 gram KH2PO4 i osmosvatten på så sätt att man ställer en 1 liters flaska på en hushållsvåg och efter att ha lagt i 15 gram späder upp till att vågen visar 1000 gram. Varje ml ger då ca 0,01 gram PO4 (15 * 0,7 /1000) och innebär att om man ger 1 ml per 100 liter så innebär det en tillsättning med 0,1 mg/l. Man får bättre kontroll över det med en stamlösning. I ditt fall då Robert innebär det om du skall ha samma tillsättning som nu att du lägger i ca 45 ml i ditt osmosvatten om det förbrukas på 6 dagar - då får du 0,45 gram per 6 dagar = 0,075 gram om dagen. 250 liter så blir det en tillsättning på 0,3 mg/l och dag. Vill man sedan justera tillsättningen så är det lätt att räkna ut hur många ml man skall blanda i sedan man gjort stamlösningen MVH Lasse

På tal om rummets koldioxidhalts påverkan så har jag sedan i höstas haft en kontinuerlig pH mätning på mitt kar. Då doserade jag in ca 1 liter kalkvatten per dag och låg i början och balanserade på mellan 8 till 8,3 på strax innan belysningen gick på respektive strax innan den gick av. Under vintern har den sjunkit till att pendla mellan 7,8 och ca 8,2 (det högre efter kalkvatten strax innan släckning). Den sista veckorna har det sagt rört sig uppåt så nu ligger det mellan 7,9 och 8,3 utan kalkvatten! Skillnaden som hänt är att nu börjar vi vädra mer eftersom det är varmare ute. Det sista har jag också taget ner kalciumet och karbonaten som låg ganska högt men det låg lika högt i höstas då jag också hade ett högt pH. Vädra lite nu när det börjar bli varmt och se om du får någon skillnad. Kallibrera pH pennan ofta också så kan man lita lite på den i alla fall. MVH Lasse

Då har vi något att räkna på. PO4 utgör ca 70 % av vikten på KH2PO4. Ett kryddmått motsvarar 1 ml. Vad en ml KH2PO4 väger exakt vet jag inte men låt oss räkna med 1,5 gram så får vi se vad vi hamnar. I värsta fall tillsätter du då 0,75 gram KH2PO4 vilket ger ca 0,525 gram PO4. Detta delas upp på låt oss säga 6 dagar altså ca 0,1 gram PO4 per dag. Enligt din profil har du 240 +60 så låt oss säga att du har 250 liter vatten. Då innebär det att du tillsätter 0,0004 mg fosfat per liter och dag. Min gissning är att den mängden tar dina koraller (du nämnde Xenia) och makroalger hand om utan problem. Eftersom du såg ett dyk i nitrat samtidigt som du började att dosera KH2PO4 så misstänker jag att det mesta går till tillväxt och inget till fällning. MVH Lasse

Du måste titta till den totala värmetillförseln i karet och den totala värmeförlusten. När du har mycket watt i karet så kompenseras temperaturhöjningen av en ökad avdunstning (den är temperatursänkande) Du kan själv testa detta. Kör ditt akvarium med alla pumpar på och notera vilken temperatur som du hamnar på. Sätt sedan en fläkt som blåser ny luft på ytan och notera temperaturen - du blir överraskad. Kontentan är att när du tillsätter mer energi (höjer temperaturen) så svarar systemet med att öka avdunstningen (sänker temperaturen). Du kan därför ha ett kar med lite watt i (säg 200) och det hittar sin jämnvikt (tillförd energi - avdunstning) vid samma temperatur som ett kar med högre watttal (säg 400 som exempel). Skillnaden i energi är just det du observerat - högre avdunstning. Gör försöket i ett sötkar så får du se vad som händer. MVH Lasse

Vilken typ av pH mätare använder du, Penna? MVH Lasse

Vad gäller växters tillväxttakt så pratar vi om tillsatser om att hålla någon ppm fosfat i vattnet medans Robert pratar om att ligga stabilt kring 0,03-0,04 ppm. Alltså han ersätter det som går ur systemet och en betydligt mindre mängd än vad som sätts in i ett växtkar och det har funkat bra för honom. Intressant och veta (åtminstone för mig) Robert är vilken totalmängd P eller PO4 du tillsatt i veckan? Har du något hum om det? MVH Lasse MVH Lasse

Skummaren är nog en bov men också det att energiinsättningen i form av pumpar och dylikt är betydligt högre i ett saltakvarie jämfört med ett sötvattensakvarium med samma storlek. Personligen kan jag inte hitta något i saltvattnets kemi eller fysik som skulle förklara en högre avdunstning utan jag tror på de faktorer som Wiking har nämnt samt att det är mer "värme" input i ett salt samt skummaren. MVH Lasse

Om energiåtgången vid kalcifiering har det skrivits mycket om Patrik - gör en Googlesök på "energy coral calcification" så har du en start. Denna länk är också bra http://www.advancedaquarist.com/issues/apr2002/chem.htm. Att de stenkoraller som sammarbetar med zooxanteller har en snabbare tillväxt än de kalcifierande mörkerkorallerna är också observerat av många akvarister. Så funderingen är nog inte bara tagen ur luften utan är nog en ganska bra arbetshypotes. Så en stilla undran om vad det kan bero på att Robert efter först ett halvårs experimenterande slutligen bestämde sig för att testa fosfattillsättning (som i hans fall visade sig fungera utmärkt - där var där felet i hans fall låg helt klart). Kan det bero på att motståndet mot ett sådant agerande har varit massivt här i Sverige och att vi inte fullt ut förstår att varje akvarium är ett unikum och att det inte finns några patentlösningar utan man måste alltid hålla alla möjligheter öppna? MVH Lasse

Det är fortfarande så att koraller konsumerar fosfat och ligger man i låga nivåer (under 0,05) så är nog inte problemet kalciumfällning utan just konsumtion. Du frågade en gång Patrik vad korallerna behöver all denna näring och energi till. Vad gäller mjukkoraller så kan man nog likna deras biomassa med växter medan SPS har lite "kött" i förhållande till korallskellettet. Att mjukkorallerna ökar sin växande biomassa syns ju tydligt medan SPS behöver all energi den kan få för att bilda skelettet. Kalcifieringen i ett yttre pH på 8 - 8,3 är mycket kostbar och bränner mycket energi. Mycket av denna energi kommer troligtvis från zooxantellernas sockermetabolism - jämför bara tillväxthastigheten mellan kalkbyggande mörkerkoraller och sådana som har zooxanteller. Där har du energitjuven. MVH Lasse I övrigt håller jag med Robert i det sista inlägget.

Så var det läsförståelse igen MVH Lasse

Observera vad jag skriver Patrik, Här är inte något prat om eutrofering, laguner eller annat utan just i de fall när man gått ner för lågt, alltså under de naturliga värdena för det system man kör. Detta gäller fosforn i första hand. Det är inte fråga om att öka koncentrationen utan att hålla koncentrationen konstant efter det behov man har. Den berömda fluxen alltså. I dessa lägen menar jag att det är lättare att kontrollera om man gör tillsatser istället för "just öka matningen". Vid jodbrist är ju inte rådet att öka matningen med jodrika livsmedel utan att sätta till förbrukningen i kontrollerad mängd. Men jodfrågan är inte så infekterad så där är det inte någon debatt. MVH Lasse

Jag förstår inte den här rädslan att tillsätta kontrollerade mängder av näringsämnen när man har gått ner för lågt i den applikation man kör. Hur mycket man tillsätter via fodret kan man ju inte på något sätt kontrollera medans man med tillsatser kan se till att man just får den mängd som korallerna just då behöver. Man kan också se till att ämnena kommer in i karet just när de behövs (när ljusperioden börjar), gör man som Robert och blandar i osmosvattnet så får man ju även tillskott när man inte är hemma och matar. I det läge när man har mer behov av näringsämnen för korallerna jämfört med spillet från matningen - skall man då överbefolka karet eller mata sina fiskar smällfeta? Bägge metoderna fungerar bra så det är väl mycket en smaksak och anpassning till en personliga sätt att sköta karet som avgör vilken väg man väljer. Helt klart har Roberts metod hjälpt honom. MVH Lasse

http://www.trgcomp.se/trgse/internet/design/ProductShow.aspx?ProductID=3603 finns som blåljus också - ger bra kräm. MVH Lasse

Räkna in mig i den skaran också för jag tror att du har fullständigt rätt!!!! MVH Lasse

Nä du Stig, det är nog samma princip som gäller vad jag kommer ihåg. Däremot tar den mer effekt än en dränkbar pump och det är därför man går över till dränkbara pumpar i brunnar för inte tala om det rena h-e man kan ha när luft kommer på fel ställe i en injektorpump. Jag har blivit ordentligt blöt ett par gånger pga detta! Principen är att byta tryck mot flöde så alla fysikaliska regler gäller. MVH Lasse

Jag hade Centropyge flavicauda i mitt 80 liters Molly och vad jag vet så lever den än. Försökte mig på Centropyge fisheri nu till mitt Red Sea. Tyvärr hände något i karet samtidigt som jag fick den och det gick inte så bra. Off Topic men en mycket konstig händelse i samband med ett vattenbyte där några av mina ögonstenar (funnits i karet ett år) dog men allt annat överlevde utan att visa någonting. MVH Lasse

Ingen som har ett så gammalt hus att det står en injektorpump nere i källaren? Samma princip fast där används den för att få ett bättre flöde på sugsidan. MVH Lasse

Låt oss säga så här. När det gäller växelvarma djur så brukar man räkna med att ca 20 till 25 % av tillförd energi och tillförda ämnen stannar inom organismen, resten blir spill. Detta gäller om det är relativt unga och snabbväxande organismer - ju äldre fisk blir desto mer måste de äta för att öka en viss mängd i biomassa. Av det kväve och fosfor som finns i det man matar med så kommer ca 75 % att gå ut i systemet igen och då kan man välja mellan att plocka bort det via kemi eller biologi där kolkällemetoder är en kombination av dessa. MVH Lasse

Om det inte är tillsatt någon oorganisk kvävekälla så begriper åtminstone inte jag varifrån den kommer. Helt klart, det kväve som finns i djur (och annat levande) är organiskt - inte i form av nitrat och nitrit. MVH Lasse

Jag har kört allt från 3 liter till 110 liter utan skummare - inga algkar precis och då har jag fisk också. Ett litet kar kan du byta vatten på ofta, om nu ens det behövs. Mitt äldsta 27 liters har gått nu 2 månader utan vattenbyte - nema problema. MVH Lasse

Kan det vara det här. Beskriv gärna hur det funkar. http://www.kjell.com/?item=39616&path=407500000,414000000,423500000 MVH Lasse