Lasse

Om jag i denna tråd kan slippa en massa påstående och tyckande så vore det ganska bra. Denna tråd är till för att redovisa effekterna vid användning av ett preparat i den typ av akvarie som jag har för att andra skall kunna dra erfarenheter av detta. Jag ämnar inte dra upp en nitrat/fosfatdiskussion i denna tråd och jag ber därför att andra inte gör det heller. Vad gäller skummare eller inte så om man läser instruktionerna för medlet så skall man inte använda skummare den första tiden och jag är nu ganska klar över vad det innehåller och till det behöver man inte någon skummare. Visst har jag övervägt om jag skall testa detta medel i mitt kar eller inte så se mitt kar som ett experiment så slipper andra att göra de misstag som jag gör. Vad gäller fosfaten så är jag fullständigt klar (och varit hela tiden) att jag har haft höga nivåer ända från första början och problemen har inte varit knutna till dessa nivåer. Ganska trött på inställningen att andra personer som aldrig sett mitt kar vet exakt vad det är för fel och hur det skall skötas och vet att jag gör felbedömningar. Anledningen till att jag drar ner nivåerna nu är helt andra och mest beroende på att jag har mätmöjligheter nu. Jag vill se vad för effekt fosfatnivåerna har på kalkalgerna och få siffror på det alla påstår. Jag vet också att stenkoraller inte har trivs i mitt kar och några arter av dem vill jag ha - typ Euphyllia. I morse var i stort sett alla spår av cyano över sandnivån borta några andra alger som jag inte vetat vad det varit har också börjat försvinna. Just nu kör jag utan fosfatremover och jag kommer inte att köra den kontinuerligt - fosfaten skall ner under 0,1 och sedan skall jag köra en del mätserier på fosfaten. Tillväxten på korallerna är fortfarande väldigt god och jag har ändrat till natriumnitrat från kaliumnitrat. Perioden framåt blir typ nystart för denna behandling slår ut all mikrobiell aktivitet. MVH Lasse

Så länge du har det isolerat så tycker jag det är bättre att suga och rensa ut det varje dag så brukar det försvinna. I mitt fall hade det gått lite för långt och jag kommer inte vara hemma om några veckor. Att sätta i en kemikalie är alltid ett vågspel. MVH Lasse

Nina Min åsikt om sticktester är att de är totalt oanvändbara och helt värdelösa även för sötvatten! Din dropptest visar nog rätt dock. Har du någon test från Miljö och Hälsa på brunsvattnet? I så fall finner du vad vi kallar KH under rubriken alkanitet och brukar uttryckas mg/l CaCO3. Men Lugn - dividera det värdet med 17,9 så får du i dKH. Nitraten i deras rapport kan vara uttryckt i nitratkväve (NO3-N) men i så fall multiplicerar du bara med ca 4,42 så får du mg/l Nitrat (NO3) Vilka böcker säger att vatten som passerat avkalkningsanläggningar är värdelöst? MVH Lasse

Hej Som jag skrivit tidigare har jag till och från haft problem med lite grand av den röda cyanobakterien. Efter att ha slarvat med min nitrattillsats en längre tid så har problemet ökat och eftersom jag skall resa bort om några veckor så letade jag efter en annan lösning - mer direkt så att säga. Jag hade väl en idé att använda det mest antibakteriella medlet i akvatisk miljö jag känner till, nämligen Nifurpirinol (Aquafuran är ett märkesnamn för detta - det finns fler). Jag strök denna idée pga att använder man det så måste man behandla hela akvariet som ett nystartsobjekt - med bakterietillsats, lite matning osv. En ny produkt har kommit ut på den Svenska marknaden nämligen Ultralife Red Slime Remover som sägs vara revsäkert och allt om man tar hänsyn till syrebehov och pH dropp. Jag har också gjort ett annat avsteg från mina principer i det att jag placerat lite grand fosfatreducerare i karet eftersom jag nu satt igång min spektrofotometer och kan börja mäta ordentligt (Jag har också inom parantes gått igenom metodbeskrivningarna noggrant och funnit en väg att utveckla en metod att med precision mäta nitrathalter i området 0 till 4.5 ppm NO2-N -> motsvarar 0 - ca 18 ppm NO3. Detta kommer jag försöka mig på lite senare och kommer försöka beskriva metodiken här). Min målsättning är att försöka dra ner fosfaten till den nivå (i första hand) där jag får en god tillväxt av kalkalger och sedan se om det finns vägar att gå längre ner. Jag har också en målsättning att försöka se läckaget av fosfor från botten och inredning (har även där en idée som bör fungera om problemet är så stort som det sägs) Nog om det - ämnet gäller UltrLifes produkt. Jag packade upp det och borde fått första varningssignalen när jag såg att det var ett svagt gulfärgat pulver. Nåväl jag blandade det enligt bruksanvisningen och hällde det i vattnet - en svag men tydligt skönbar grönaktigt skimmer spred sig i karet. Den färgen har jag definitivt sett förut Stod där och funderade gult pulver - grönaktigt vatten - för fasen det hade varit billigare att göra som min första tanke var - för en av ingridienserna i denna produkt är med full säkerhet just nifopurinol (som just har dessa egenskaper) - frågan är om det inte är helt rent sådant! (Därmed inte sagt att alla skall iväg och köpa aquafuran för att bekämpa cyano - det kan finnas mer ämnen i Red Slime Removern - men nifopurinol är definitiv en av ingridienserna) Nåväl - jag har ett nystartkar och det var bara ut och skaffa bakterier och annat och svälta fiska och andra djur ett tag (bra för fosfatnivåerna också!). Detta gjorde jag igår och hur är då resultatet så här långt. Ja 24 timmar efteråt så är det bara några få ställen där man kan se någon röd cyano så visst hjälper det. I min sand (mot glasrutan) finns ett antal områden där det finns röd cyano och det kommer bli roligt att se om det även försvinner därifrån. Hur är det med korallerna då - Ja de ser lite "trötta" ut men inget som verkar vara livsfarligt för dem och de lägre djuren krigar på som vanligt. Jag har satt in kraftig luftning i ett av filterfacken och ett kraftigt pumphuvud kopplat till ett Hagens snabbfilter (tack Ove B för det tipset) Det är mycket partiklar i vattnet nu och det är med stor trolighet död bakteriefilm som släpper från underlaget. Jag kommer också - när jag får ordning på min nitratmätning och är nöjd med nogrannheten - försöka att kontrollera nitratnivåer kontra fosfatnivåer och få ett mått på hur snabbt nitraten försvinner kontra fosfaten för att se denitrifikationstakten i karet. Jag återkommer med erfareheter allt efter jag får dem. MVH Lasse

Thore Har du kört dem en längre tid över ditt akvarium? Jag är intresserad av effekten av dessa rör på fotosyntesen. I en tidigare tråd har Uffe 2 redovisat att RGB typen ger ett vitt ljus som inte är verksamt för fotosyntesen. Det viktiga dock är att med LED kan man finjustera våglängdstoppar med stor nogrannhet och på det sättet skapa ljuskällor som just favoriserar de organismer man vill odla och jag tror att vi är bara i början av en utveckling här. Vi är så tidigt att vi bara kan fantisera om möjligheterna - jämförbart om hur det var med Internet i början på 90-talet. MVH Lasse

De vanligaste typen av denitrifikation (i DSB, LS och annat där heterotrofer är ansvariga) kräver en ganska kraftig tillsatts av organisk kolkälla för att fungera optimalt. De gamla typen av denitrifikationsfilter som fanns till akvarium byggde på tillsats av alkohol. De senare typerna som kommit i handeln bygger dock på autotrofa svavelbakterier. Ett denitrifikationsfilter som jag känner till (och som bygger på heterotrof denitrifikation) och som är på 1 kubik med ett genomflöde på idag ca 250 liter i timmen och en verkningsgrad på ca 90 % förbrukar just nu en anseelig mängd alkohol per dag då ingångsvärdena är höga. För att undvika att alkohol kommer ut i systemet så är det placerat ett aerobt bakteriefilter där bakteriemassa skördas. Mätningar är gjorda på hur mycket nitrat som denitrifieras i det anaeroba systemet jämfört med hur mycket som går in i tillväxt i det syresatta systemet. Förhållandet ligger någonstan på 20 till 1 i fördel för det syrefria steget. Tillsats av organisk kolkälla i ett akvarium gynnar denitrifikationen - se den graf som finns i en av trådarna om vodkametoden hur nitrathalterna sjunker efter ca en månad. MVH Lasse

Magnus - besväret för Robert var att han hade 5 i nitrat som snabbt steg till 10 samtidigt som korallerna slutade att växa. Min misstanke är fortfarande att han verkligen 0:at fosforn i systemet, dvs även den fosfor som normalt ligger i andra former än den vi kan mäta. Om det finns sådan fosfor (vilket det gör i de flesta system) så försvinner den från vattenkolumnen så fort som den omvandlas till ortofosfat och det finns ljus så att tillväxten är igång. (om man normalt ligger lågt i vattenkolumnen av ortofosfat). Teoretiskt så skulle man kunna se denna flux om man med tillräckligt känsliga metoder (fotospektrometer) kunde mäta ortofosfaten på morgonen innan ljuset och på kvällen precis innan det släcks. Du mäter alltså 0 men det finns ett inflöde som du inte ser. Det unika med Roberts fall är att han kan ha råkat ut för en situation där han inte har någon annan form av fosfor lagrad i systemet och därför behöver tillföra utifrån. När han mätt sina volymmått i vikt så skall jag försöka räkna på en en massbalans för att se vad som händer och om antagandet kan vara rimligt - vilket jag inte kan avgöra i nuläget. MVH Lasse

Robert - väg gärna din tillsats av KH2PO4 och KNO3 också så kan jag göra en total omräkning så blir det rätt. Väg 10 mått av varje ämne så är det lättare att få en siffra även med en noggran våg. Sedan delas ju bara varje vägning med 10 så får man ett måtts vikt. MVH Lasse

Har du möjlighet att väga så jag får en viktsuppskattning på ett kryddmått foder - det skulle underlätta. MVH Lasse

Robert - som jag ser det är ditt experiment ett av de få tillfällen där man faktiskt kan få siffror på näringsfluxen i ett välbefolkat hårdkorallkar under tillväxt. Jag skulle därför vilja ha ungefärliga uppgifter på hur mycket du matar och med vad? Jag brukar inte lita på hobbytester och då framförallt inte nitrattesterna. Den huvudsakliga orsaken till att jag inte litar till nitrattesterna är att de vanligaste (som bygger på kadmiumreduktion) störs av kalcium och klorider. Kloridstörningen kan kompenseras bort genom att göra en kallibrering eller färgskala för den kloridhalt man testar. Eftersom kloridhalterna varierar från kar till kar så måste färgskalan kompenseras mot ett medeltal vilket gör att några få får någorlunda korrekta siffror medans andra får både för låga eller för höga värden (beroende på de enskilda karens kloridkoncentration). Däremot i ett fall som ditt när en person använder samma test på samma vatten så kan man åtminstone få ett hum om det går upp eller ner från ett värde som är sannt eller osant. Samma gäller din fosfattest du ser om värdet går upp eller ner från ett värde som inte behöver vara sannt absolut. Det är bara att konstatera att det du tillsätter försvinner och du ligger på en konstant nivå. De båda ämnena försvinner också i en takt som väl övernstämmer med en naturlig tillväxt. Min slutsats med de faktorer som du presenterar är att de försvinner på grund av tillväxt. Vad som gör det så intressant är att du tydligen under åren innan har lakat ur fosforn i din inredning och det är därför bara den tillförda fosforn som spelar någon roll. Under de här veckorna när du legat på ett konstant värde skulle du kunna försöka summerar hur mycket du matat och med vad? Speciellt är jag intresserad av proteininnehållet och fosforinnehållet i ditt torrfoder - våtfoder har jag ett hum om deras innehåll (de flesta). Jag skulle vilja göra en kalkylering på fluxen genom ditt kar. Om det inte accepteras att jag gör det i tråden så kan jag göra det via PM till dig eftersom jag tror att detta exempel är ett gyllene tillfälle att göra en massbalans. Vad gäller dina koncentrationer i vattnet av fosfor så är det klart att det går att sänka koncentrationen ytterligare men troligtvis räcker inte din fosfattest till för att kunna göra detta utan om du vill ligga på en lägre koncentration så bör du skaffa en Hanna eller liknande. En annan fråga är om du behöver fortsätta att tillsätta den mängd P och N du gör nu så tror jag att du kanske behöver göra detta (eventuellt med nedjusteringar för bättre färger) så länge du har kvar detta kar eftersom det för mig tyder på att du har lyckats med att urlaka P reserven i ditt kar totalt. Du kör BB vad jag kan se så du har ingen sand där du kan få läckage ifrån. Det skulle vara intressant att veta vad du matar dina koraller med och om du just nu kör någon kolkälla. I din nya burk kommer du nog inte till en början att ha detta problem eftersom, beroende lite på hur du gör med LS, du troligvis har en reserv fosfor från början. efter ett tag och med så mycket koraller som du har enligt din bild kan nog frågeställningen komma upp igen men observera att det finns mer än ett sätt att ge korallerna näringsämnen - ett är via zooxantellerna symbios - det andra är via att mata korallerna och då med bakterier. För tillväxt behövs näringaämnena fosfor och kväve - om någon tror något annat så bör man nog gå tillbaka till grundskolans biologi igen. På grund av koralldjurets symbios med zooxantellerna så kan korallen som helhet ettdera få dessa näringsämnen från vattnet i oorganisk form (med hjälp av zooxantellen) eller via konsumtion av organiskt kväve och fosfor (via gastrodermis i koralldjuret) eller olika fördelningar dem emellan - men fosfor och kväve i någon form krävs för tillväxt! Du får tillväxt på dina hårdkoraller nu - tydligen bättre än någonsin tidigare också - vilket indikerar att din koncentration av fosfat i vattnet inte är så hög att den stoppar kalcifieringen dock gynnar den zooxantellernas tillväxt och du får lite mörkare färger. Jag är dock inte skicklig nog att bedömma din eutroferingsgrad via några foton tagna med blixt - det kan endast du göra själv in real life. MVH Lasse PS Da Trucka - jag är nog av den meningen att man inte skall blanda olika system och orsaken till att du har så höga nitratvärden och 0 i fosfat (och vad göra åt det) bör du nog fråga de som har erfarenhet av den metod du kör om. Jag kan i alla fall inte svara på det.

Där kom växtakvaristen fram Ove Givetvis är det rätt resonera så Då räknar vi igen. Hoppas det blir mer rätt denna gång . Jag förutsätter att densiteten är den samma vilket nog inte är helt rätt men det kanske ger en fingervisning. Vi säger att du ligger på ca 0,0875 gram fosfat per dag - då blir det ca 0,125 gram KH2PO4 vilket ger i rent P blir ca 0,029 gram per dag (KH2PO4:s atomvikt 136 och P:s 31). 12 gånger så mycket KNO3 ger 1,5 gram per dag - I N är det 0,21 gram per dag (KNO3:s atomvikt 101 och N:s 14). Ett ratio mellan N och P på ca 7,2 vilket är mycket nära den naturliga kvoten för tillväxt (per atom räknat är den kvoten 16 till 1 och i vikt just ca 7,2 till 1. Nu är det mycket osäkra siffror eftersom jag översatt volym till vikt men allt du har rapporterat tyder att din fosfor försvinner i tillväxt. Du kan inte helt utesluta Ove´s kaliumspår det håller jag med om - har du märkt någon skillnad i de mätningarna? Edit - såg ditt svar efter jag tryckt på sänd - onödig fråga nu. Jag hoppas jag räknat rätt denna gång - rätta mig om jag har fel. MVH Lasse

KH:t verkar högt för ett pH på 7,8 - stämmer KH:t verkligen? Din nitrat är hög också - jordbruksmark? Jag skulle rekommendera dig att använda ett RO-filter på vattnet - mest för att få bort nitraten och ner karbonaten. I och med att du har ett avhärdningsfilter (det är en zeolitmassa du har som plockar kalciumjonerna) så går det bra att använda ett reverterat osmosfilter (RO) direkt efter avhärdningsfiltret. Du skall absolut inte sätta RO filtret före avhärdningsfiltret - då får du byta membran ofta eftersom kalciumjoner sätter igen membranet. Däremot - och här kan det föreligga en misstolkning - skall man inte använda en RO anläggning efter ett avsyrningsfilter eftersom man där tillsätter bland annat kalciumjoner (och karbonater). I de fallen är det bättre att sätta RO:t före avsyrningen (på det sura vattnet). MVH Lasse

Du missar att han ger denna mängd på 6 - 7 dagar men jag gjorde också en felskrivning/feltänk som jag inte såg - givetvis säger min uträkning 0,0004 g per liter och dag och och inte mg/l. En bättre uträkning att dela 0,525 (70 % av 0,75) med 6 och få 0,0875 gram per dag. Delar jag sedan 0,0875 gram med 250 så får jag 0,00035 gram per liter vilket ger 0,35 mg/l per dag. Din räknare visar nog rätt Ove eftersom 0,35 * 6 blir 2,1 (om man gett allt samma dag) och jag räknat i överkant. Enligt Robert så visar hans fosfatmätningar att han ligger konstant med den tillsatsen. - det varken ökar eller minskar. Vad det senare beror på var min gissning tillväxt - om det är sant eller inte kan jag inte svara på men det är min gissning i alla fall. Det är svårt att räkna på typ kryddmåt - jag tycker det är bättre att exempelvis blanda ut 15 gram KH2PO4 i osmosvatten på så sätt att man ställer en 1 liters flaska på en hushållsvåg och efter att ha lagt i 15 gram späder upp till att vågen visar 1000 gram. Varje ml ger då ca 0,01 gram PO4 (15 * 0,7 /1000) och innebär att om man ger 1 ml per 100 liter så innebär det en tillsättning med 0,1 mg/l. Man får bättre kontroll över det med en stamlösning. I ditt fall då Robert innebär det om du skall ha samma tillsättning som nu att du lägger i ca 45 ml i ditt osmosvatten om det förbrukas på 6 dagar - då får du 0,45 gram per 6 dagar = 0,075 gram om dagen. 250 liter så blir det en tillsättning på 0,3 mg/l och dag. Vill man sedan justera tillsättningen så är det lätt att räkna ut hur många ml man skall blanda i sedan man gjort stamlösningen MVH Lasse

På tal om rummets koldioxidhalts påverkan så har jag sedan i höstas haft en kontinuerlig pH mätning på mitt kar. Då doserade jag in ca 1 liter kalkvatten per dag och låg i början och balanserade på mellan 8 till 8,3 på strax innan belysningen gick på respektive strax innan den gick av. Under vintern har den sjunkit till att pendla mellan 7,8 och ca 8,2 (det högre efter kalkvatten strax innan släckning). Den sista veckorna har det sagt rört sig uppåt så nu ligger det mellan 7,9 och 8,3 utan kalkvatten! Skillnaden som hänt är att nu börjar vi vädra mer eftersom det är varmare ute. Det sista har jag också taget ner kalciumet och karbonaten som låg ganska högt men det låg lika högt i höstas då jag också hade ett högt pH. Vädra lite nu när det börjar bli varmt och se om du får någon skillnad. Kallibrera pH pennan ofta också så kan man lita lite på den i alla fall. MVH Lasse

Då har vi något att räkna på. PO4 utgör ca 70 % av vikten på KH2PO4. Ett kryddmått motsvarar 1 ml. Vad en ml KH2PO4 väger exakt vet jag inte men låt oss räkna med 1,5 gram så får vi se vad vi hamnar. I värsta fall tillsätter du då 0,75 gram KH2PO4 vilket ger ca 0,525 gram PO4. Detta delas upp på låt oss säga 6 dagar altså ca 0,1 gram PO4 per dag. Enligt din profil har du 240 +60 så låt oss säga att du har 250 liter vatten. Då innebär det att du tillsätter 0,0004 mg fosfat per liter och dag. Min gissning är att den mängden tar dina koraller (du nämnde Xenia) och makroalger hand om utan problem. Eftersom du såg ett dyk i nitrat samtidigt som du började att dosera KH2PO4 så misstänker jag att det mesta går till tillväxt och inget till fällning. MVH Lasse

Du måste titta till den totala värmetillförseln i karet och den totala värmeförlusten. När du har mycket watt i karet så kompenseras temperaturhöjningen av en ökad avdunstning (den är temperatursänkande) Du kan själv testa detta. Kör ditt akvarium med alla pumpar på och notera vilken temperatur som du hamnar på. Sätt sedan en fläkt som blåser ny luft på ytan och notera temperaturen - du blir överraskad. Kontentan är att när du tillsätter mer energi (höjer temperaturen) så svarar systemet med att öka avdunstningen (sänker temperaturen). Du kan därför ha ett kar med lite watt i (säg 200) och det hittar sin jämnvikt (tillförd energi - avdunstning) vid samma temperatur som ett kar med högre watttal (säg 400 som exempel). Skillnaden i energi är just det du observerat - högre avdunstning. Gör försöket i ett sötkar så får du se vad som händer. MVH Lasse

Vilken typ av pH mätare använder du, Penna? MVH Lasse

Vad gäller växters tillväxttakt så pratar vi om tillsatser om att hålla någon ppm fosfat i vattnet medans Robert pratar om att ligga stabilt kring 0,03-0,04 ppm. Alltså han ersätter det som går ur systemet och en betydligt mindre mängd än vad som sätts in i ett växtkar och det har funkat bra för honom. Intressant och veta (åtminstone för mig) Robert är vilken totalmängd P eller PO4 du tillsatt i veckan? Har du något hum om det? MVH Lasse MVH Lasse

Skummaren är nog en bov men också det att energiinsättningen i form av pumpar och dylikt är betydligt högre i ett saltakvarie jämfört med ett sötvattensakvarium med samma storlek. Personligen kan jag inte hitta något i saltvattnets kemi eller fysik som skulle förklara en högre avdunstning utan jag tror på de faktorer som Wiking har nämnt samt att det är mer "värme" input i ett salt samt skummaren. MVH Lasse

Om energiåtgången vid kalcifiering har det skrivits mycket om Patrik - gör en Googlesök på "energy coral calcification" så har du en start. Denna länk är också bra http://www.advancedaquarist.com/issues/apr2002/chem.htm. Att de stenkoraller som sammarbetar med zooxanteller har en snabbare tillväxt än de kalcifierande mörkerkorallerna är också observerat av många akvarister. Så funderingen är nog inte bara tagen ur luften utan är nog en ganska bra arbetshypotes. Så en stilla undran om vad det kan bero på att Robert efter först ett halvårs experimenterande slutligen bestämde sig för att testa fosfattillsättning (som i hans fall visade sig fungera utmärkt - där var där felet i hans fall låg helt klart). Kan det bero på att motståndet mot ett sådant agerande har varit massivt här i Sverige och att vi inte fullt ut förstår att varje akvarium är ett unikum och att det inte finns några patentlösningar utan man måste alltid hålla alla möjligheter öppna? MVH Lasse

Det är fortfarande så att koraller konsumerar fosfat och ligger man i låga nivåer (under 0,05) så är nog inte problemet kalciumfällning utan just konsumtion. Du frågade en gång Patrik vad korallerna behöver all denna näring och energi till. Vad gäller mjukkoraller så kan man nog likna deras biomassa med växter medan SPS har lite "kött" i förhållande till korallskellettet. Att mjukkorallerna ökar sin växande biomassa syns ju tydligt medan SPS behöver all energi den kan få för att bilda skelettet. Kalcifieringen i ett yttre pH på 8 - 8,3 är mycket kostbar och bränner mycket energi. Mycket av denna energi kommer troligtvis från zooxantellernas sockermetabolism - jämför bara tillväxthastigheten mellan kalkbyggande mörkerkoraller och sådana som har zooxanteller. Där har du energitjuven. MVH Lasse I övrigt håller jag med Robert i det sista inlägget.

Så var det läsförståelse igen MVH Lasse

Observera vad jag skriver Patrik, Här är inte något prat om eutrofering, laguner eller annat utan just i de fall när man gått ner för lågt, alltså under de naturliga värdena för det system man kör. Detta gäller fosforn i första hand. Det är inte fråga om att öka koncentrationen utan att hålla koncentrationen konstant efter det behov man har. Den berömda fluxen alltså. I dessa lägen menar jag att det är lättare att kontrollera om man gör tillsatser istället för "just öka matningen". Vid jodbrist är ju inte rådet att öka matningen med jodrika livsmedel utan att sätta till förbrukningen i kontrollerad mängd. Men jodfrågan är inte så infekterad så där är det inte någon debatt. MVH Lasse

Jag förstår inte den här rädslan att tillsätta kontrollerade mängder av näringsämnen när man har gått ner för lågt i den applikation man kör. Hur mycket man tillsätter via fodret kan man ju inte på något sätt kontrollera medans man med tillsatser kan se till att man just får den mängd som korallerna just då behöver. Man kan också se till att ämnena kommer in i karet just när de behövs (när ljusperioden börjar), gör man som Robert och blandar i osmosvattnet så får man ju även tillskott när man inte är hemma och matar. I det läge när man har mer behov av näringsämnen för korallerna jämfört med spillet från matningen - skall man då överbefolka karet eller mata sina fiskar smällfeta? Bägge metoderna fungerar bra så det är väl mycket en smaksak och anpassning till en personliga sätt att sköta karet som avgör vilken väg man väljer. Helt klart har Roberts metod hjälpt honom. MVH Lasse

http://www.trgcomp.se/trgse/internet/design/ProductShow.aspx?ProductID=3603 finns som blåljus också - ger bra kräm. MVH Lasse