Lasse

2 dl av Calcalit 0-1 mm vägde 286 gram om det hjälper dig:smiley24: MVH Lasse

Ger det den här speciella "grön"-färgningen av vattnet? Det borde ju också påverka nitrifierarna - eller hur. Ett bra uppslag annars för andra tester MVH Lasse

Daniel - jag vet inte om preparatet innehåller Nifurpirinol - jag har bara misstänkt det på färg och färgning av vattnet. Testen med nitriten får ge en hänvisning om detta är sant. Att jag inte fick högre på testen idag motsäger att så är fallet eftersom jag vet att Nifurpirinol slår ut nitrifierarna. Det är det enda medel i sin typ som är godkänt att användas till akvariefisk och finns i flera preparat - det är dock svartlistat vad gäller matfisk. Det är från början framtaget av Japanska forskare just för att användas på fisk för att slippa använda den typ av antibiotika som är verksam på människor och djur och som normalt inte går att använda i vattenbad på sötvattensfisk eftersom de inte dricker. Syftet med framtagningen var också att undvika bakterier som är resistenta mot preparat som är nödvändiga för oss. Av den anledningen ser jag personligen hellre att man använder den typen på fisk istället för att experimentera med mediciner som är viktiga för däggdjur och människor. Det blev dock ingen höjdare för matfisk eftersom det visade sig vara cancerogent och är därför förbjudet på matfisk men finns för prydnadsfisk. De vanligaste "djur och människo" antbiotika (typ terramycin) går dock att använda på saltvattensfisk eftersom de dricker men är ju av känd anledning inte försvarbart. Så länge som jag är osäker på om medlet innehåller Nifurpirinol så använder inte jag det utan handskar och noggran tvättning. MVH Lasse

Tanken är lite som den fullsatta bussen. Skapar jag bra förutsättningar för kalkalger att växa så är tänkbara områden för de mattbildande cyanon att sätta sig redan upptagna. Eftersom jag har sett mattbildande cyano både i högnäringssystem och lågnäringssystem, sett avsaknaden av cyano i både högnäringssystem och lågnäringssystem så är jag inte inne på något fosforspår utan istället på att skapa förutsättningar för andra organismer än mattbildande cyano att etablera sig och helt enkelt hindra dem att etablera sig. Det som gör de mattbildande Cyanon så starka är just att de kan spela under täcket och på detta sätt tillgodogöra sig dels luftkväve och dels bundet fosfor. De kan alltså, om plats finns, skapa sina egna levnadsbetingelser. Jag tror vi har lite av hönan och ägget här. Jag förstår inte riktigt din ??. Vad jag menar med att fosfaten stoppar kalkalgerna är just att kalkalgerna använder en liknande mekanism som koralldjuret när de i en miljö där lösligheten av kalcium och karbonat är så hög att de behöver en energikrävande process för att kunna bilda sin kalciumkarbonat (kalkskal eller skelett). Enligt många studier så är just fosfatens påverkan på möjligheten att kalcifiera som gör att nivån måste ligga lågt. MVH Lasse

Mätte nitriten nu med en metod som jag användt mycket i min dag och litar på. Den är mycket känslig och ger resultat i tre decimaler. Jag vet att den alltid ger utslag kring 0,010 - 0,030 i alla saltvattenskar när andra metoder (akvarietester) ger 0. Den visade 0,025 mg/l och en kontrollmätning i ett icke behandlat kar (som varit i gång i 3 år) visade ett något högre värde (0,030 mg/l). Det verkar som om i alla fall nitrifierarna inte är helt utslagna - vi får se. MVH Lasse

Nej - jag är inte säker på det. Jag tror att det är nifurpirinol men som sagt var det grundar jag på att det är ett gult pulver och ger den färgningen av vattnet som den gör - jag har inte analyserat det - fungerar gör det dock och hitillsdags har det fungerat i ett skummarlöst kar också. Inga euphyllior än - I juni kanske. MVH Lasse

Björn - jo du har rätt och jag vill se med spänning på vad som händer där. Cyanon på djupet är kvar fastän den verkar vara anfrätt på vissa platser. Helt klart är att jag måste betrakta karet som nystartat och har idag startat med att tillföra ett preparat från Tetra som heter Bactozym - det innehåller heterotrofa bakterier (alltså inga nitrifierare). Om några dagar skall jag börja med nitrifierare igen. Jag har hållit upp med fosfatremover sedan jag stoppade i medlet - fosfatnivåerna är kvar på den nivå som de var när jag tog ur den. Jag har skaffat ett litet filter som skall in i filterfacken bak i karet och där jag skall köra fosfatremover med jämna mellanrum. Grundorsaken till att jag sänker fosfaten är att jag vill ha igång kalkalgerna så att de kan ettablera sig på stenen. Jag tror nämligen att fosfaten gör samma sak för kalkalgerna som det gör för stenkorallerna - nämligen stoppar upp kalcifieringen. I det fallet så var mina nivåer mycket för höga beroende på slarv med vattenbyte vilket varit mitt främsta metod att exportera överskott. Ja - det är klart att en medicinering av den typ som jag misstänker finns i medlet utarmar bakteriestammen men eftersom jag är av den åsikten att den kommer att återuppstå efter ett tag så ser jag det inte som så allvarligt. Kommer att lägga i lite ny levande sten i nästa vecka efter jag gjort ett vattenbyte. Nu är karet i en sådan situation där man faktiskt kan ympa in nya kulturer och att det finns levnadsutrymme för det. Hur ser det ut idag. Ingen Cyano ovanför sanden och en intressant sak är att lite håralger (inte bryopsis) som jag haft på några stenar börja att dö. Ettdera så är de, som jag misstänkt tidigare, en variant av Cyano eller så innehåller medlet mer än vad jag tror. Det finns en annan Red Slime Remover (tror det var den Jörgen menade i ett tidigare inlägg) som verkar innehålla kraftiga oxidanter (läs olika peroxider) och därför verkar på olika typer av alger. Medlet verkar inte ha påverkat mina koraller (mjukkoraller) eller andra lägre djur - min Mitrax ömsade mitt i behandlingen och ormstjärnan är normal. Förändringar planeras framåt - framförallt att stärka de mot cyano konkurrerande organismerna eftersom jag tror att det är en av de viktigaste parametrarna. En väg är att stärka kalkalger - är det någon som har erfarenhet av vid vilka nivåer fosfat kalkalger slutar att växa? Till Jörgen - Ja jag planerar att ha stenkoraller framåt men inte i första hand SPS utan LPS. För att få det behöver jag sänka fosfaten - ettdera via kraftiga vattenbyten eller med en absorber. Just nu testar jag med en järnbaserad eftersom jag räknar med bieffekter från en sådan. MVH Lasse

Glas MVH Lasse

Ja nifurpirinol har antibiotiska egenskaper men är inte samma typ som används på människor och är inte så kritiskt vad gäller immuna bakteriestammar för oss människor. Det togs fram för att användas i fiskodlingar men har förbjudits på matfisk på grund av att det är cancerogent. Man får vara väldigt försiktig när man hanterar det så att man inte får det på huden (handskar). Det är ett enormt bra medel mot inre bakteriella sjukdommar hos fisk i både söt och salt. Jag är ganska säker på att detta ämne finns med i denna Red Slime Remover - allt tyder på det. Eftersom det finns en massa död bakteriefilm i karet just nu så tror jag faktiskt att detta snabbfilter fungerar bättre än en skummare i det bakre facket på ett RSM. Det har också varnats för att skummaren går överstyr. Vad gäller nitratmetoden så är det i korthet så att det finns en HACH-LANGE metod för 0 - 0,45 mg/l NO3-N. Den störs av kalcium i högre koncentrationer än 100 mg/l som CaCO3 (dvs 40 mg/l som Ca) samt av klorid i koncentrationer över 100 mg/l. Kloridstörningen kan man komma bort ifrån genom att göra egna kallibreringsprogram där man håller vissa salthalter och Kalciumstörningen kan man späda ut (1:10). Jag kommer att göra 4 saltlösningar (32, 33, 34 samt 35 promille) späda dessa 10 gånger och med hjälp av standardtillsättningar av nitrat göra en kallibreringskurva/program för varje salthalt. Skall sedan verifiera resultatet genom att testa med nitratstandard i olika mg/l. Testet kommer att vara specifikt för varje salthalt och troligtvis unikt för det saltmärke jag använder. Innan jag testar måste jag mäta kalciumet och salthalten och använda rätt kallibreringskurva. Jag kommer att få ett intervall mellan 0 och 19 mg/l ungefär. Fortfarande med lite osäkerhet men betydligt bättre än andra metoder. Någon därute med analyserfarenhet som kan avfärda/verifiera det jag kommit fram till? MVH Lasse

Jag kör ju utan skummarpump (den är på 22 watt) och jag klarar att hålla ca 25,5 grader som läget är nu och då har jag en ganska kraftig snabbfilterpump gående. Under hela förra sommaren så kunde jag hålla 25 grader i mitt kar med hjälp av den lilla fläkten men då körde jag bara med de två cirkulationspumparna. Jag tror också att du får mest nytta om du öppnar den bakre luckan så att du blåser ut skummarluften och inte får någon tillbakagående kondens. MVH Lasse

Jennifer Hur lång tid tog det innan det kom tillbaka och gjorde ni några andra ändringar i skötseln efteråt? MVH Lasse PS Patrik Du är välkommen och skriva i min tråd men av olika anledningar försöker jag numera att hålla det jag skriver on topic. Om du är skadeglad och använder ändrade förutsättningar i mitt kar för att hävda att du har haft rätt hela tiden så är det upp till dig men jag accepterar numera inte att det blir off topic i en tråd där jag själv kan styra. Välkommen med erfarenheter av detta medel (även andra medel) eller frågor hur det verkar. Just nu verkar det fungera bra men Jennys erfarenheter ovan tyder på att det måste till en ändring. Pimos inlägg tidigare om att ha nitrat i "top off" vattnet är en bra idée men jag har tyvärr ingen automatisk påfyllning än - utrustningen finns men är inte installerad. DS (och MVH gäller även dig Patrik)

FOWL = Fish Only With Livingrocks - alltså inga koraller. MVH Lasse

En uppdatering ikväll. Inga spår av röd Cyano ovanför sanden, möligtvis en liten prick inne i en knappkolloni. Nu återstår att se vad händer med den Cyano som finns nere i sanden. Bytte tio liter vatten idag. Skall hålla medicineringen en vecka. Skall försöka mäta nitrit och fosfat i kväll. MVH Lasse

Ursäkta frågan Janne men vilken av bilderna är den som är tagen efter en veckas dosering? MVH Lasse

Håller med DSB och jag vill föra debatten vidare om LED. Jag tycker också att när det handlar om sådana stenåldersmänniskor som mig och Thore så får ni ha överseende med att vi inte fattar Internets alla oskrivna lagar. Jag tycker Thores förklaring om varför han kör med stora bokstäver (stroke) är fullt förklarligt - FORTSÄTT MED DET THORE! Kan du få dina LED i vilka våglängdsområden du vill Thore? Om det är så titta på den här länken Grafen är tagen från http://school.chem.umu.se/Experiment/215 och där finns en utmärkt beskrivning på fotosyntesen. I ett annat experiment säger man Om man hittar dessa våglängder och får en koncentration av våglängder enligt kurvan ovan så är det inte alls säkert att man behöver speciellt mycket lumen. Iofs kommer man behöva några mer våglängder för hormonbildning och annat men det kan man komplettera med ett fullfärgsrör av någon typ. Det motsatta är också intressant om man kör med ett FOWL kar nämligen att undvika dessa våglängder (och några i det orange och röda området) för att även där få ett algfritt kar! Jag upprepar min fråga om din tillväxt och lägger till frågan om man kan få de olika LED:en i olika specifierade våglängder? MVH Lasse

Stämmer vad gäller bambuhajar MVH Lasse

Du får gärna posta i tråden Jörgen men jag vill vara noga med att inte gå in i någon OT disk. Det var inte primärt ditt inlägg jag syftade på Jörgen. Vad gäller nitrat kontra cyano så finns två uppfattningar och jag viker inte från min vad gäller mitt kar som jag känner till ordentligt och kan göra iaktagelser på och som jag kommer att mäta upp noggrant också. Jag är inte intresserad av att gå in någon tjafsdisk. igen. Vad gäller dina påpekande om skumning så var det mycket relevant och jag har noga övervägt detta - men vad f-n - någon måste ju våga, eller hur Vad gäller Saliferts preparat så innehåller det någon typ av mystiskt ämne (metall tror jag) och det är absolut nödvändigt att skumma detta eftersom bindningen bara är temporär. MVH Lasse

Om jag i denna tråd kan slippa en massa påstående och tyckande så vore det ganska bra. Denna tråd är till för att redovisa effekterna vid användning av ett preparat i den typ av akvarie som jag har för att andra skall kunna dra erfarenheter av detta. Jag ämnar inte dra upp en nitrat/fosfatdiskussion i denna tråd och jag ber därför att andra inte gör det heller. Vad gäller skummare eller inte så om man läser instruktionerna för medlet så skall man inte använda skummare den första tiden och jag är nu ganska klar över vad det innehåller och till det behöver man inte någon skummare. Visst har jag övervägt om jag skall testa detta medel i mitt kar eller inte så se mitt kar som ett experiment så slipper andra att göra de misstag som jag gör. Vad gäller fosfaten så är jag fullständigt klar (och varit hela tiden) att jag har haft höga nivåer ända från första början och problemen har inte varit knutna till dessa nivåer. Ganska trött på inställningen att andra personer som aldrig sett mitt kar vet exakt vad det är för fel och hur det skall skötas och vet att jag gör felbedömningar. Anledningen till att jag drar ner nivåerna nu är helt andra och mest beroende på att jag har mätmöjligheter nu. Jag vill se vad för effekt fosfatnivåerna har på kalkalgerna och få siffror på det alla påstår. Jag vet också att stenkoraller inte har trivs i mitt kar och några arter av dem vill jag ha - typ Euphyllia. I morse var i stort sett alla spår av cyano över sandnivån borta några andra alger som jag inte vetat vad det varit har också börjat försvinna. Just nu kör jag utan fosfatremover och jag kommer inte att köra den kontinuerligt - fosfaten skall ner under 0,1 och sedan skall jag köra en del mätserier på fosfaten. Tillväxten på korallerna är fortfarande väldigt god och jag har ändrat till natriumnitrat från kaliumnitrat. Perioden framåt blir typ nystart för denna behandling slår ut all mikrobiell aktivitet. MVH Lasse

Så länge du har det isolerat så tycker jag det är bättre att suga och rensa ut det varje dag så brukar det försvinna. I mitt fall hade det gått lite för långt och jag kommer inte vara hemma om några veckor. Att sätta i en kemikalie är alltid ett vågspel. MVH Lasse

Nina Min åsikt om sticktester är att de är totalt oanvändbara och helt värdelösa även för sötvatten! Din dropptest visar nog rätt dock. Har du någon test från Miljö och Hälsa på brunsvattnet? I så fall finner du vad vi kallar KH under rubriken alkanitet och brukar uttryckas mg/l CaCO3. Men Lugn - dividera det värdet med 17,9 så får du i dKH. Nitraten i deras rapport kan vara uttryckt i nitratkväve (NO3-N) men i så fall multiplicerar du bara med ca 4,42 så får du mg/l Nitrat (NO3) Vilka böcker säger att vatten som passerat avkalkningsanläggningar är värdelöst? MVH Lasse

Hej Som jag skrivit tidigare har jag till och från haft problem med lite grand av den röda cyanobakterien. Efter att ha slarvat med min nitrattillsats en längre tid så har problemet ökat och eftersom jag skall resa bort om några veckor så letade jag efter en annan lösning - mer direkt så att säga. Jag hade väl en idé att använda det mest antibakteriella medlet i akvatisk miljö jag känner till, nämligen Nifurpirinol (Aquafuran är ett märkesnamn för detta - det finns fler). Jag strök denna idée pga att använder man det så måste man behandla hela akvariet som ett nystartsobjekt - med bakterietillsats, lite matning osv. En ny produkt har kommit ut på den Svenska marknaden nämligen Ultralife Red Slime Remover som sägs vara revsäkert och allt om man tar hänsyn till syrebehov och pH dropp. Jag har också gjort ett annat avsteg från mina principer i det att jag placerat lite grand fosfatreducerare i karet eftersom jag nu satt igång min spektrofotometer och kan börja mäta ordentligt (Jag har också inom parantes gått igenom metodbeskrivningarna noggrant och funnit en väg att utveckla en metod att med precision mäta nitrathalter i området 0 till 4.5 ppm NO2-N -> motsvarar 0 - ca 18 ppm NO3. Detta kommer jag försöka mig på lite senare och kommer försöka beskriva metodiken här). Min målsättning är att försöka dra ner fosfaten till den nivå (i första hand) där jag får en god tillväxt av kalkalger och sedan se om det finns vägar att gå längre ner. Jag har också en målsättning att försöka se läckaget av fosfor från botten och inredning (har även där en idée som bör fungera om problemet är så stort som det sägs) Nog om det - ämnet gäller UltrLifes produkt. Jag packade upp det och borde fått första varningssignalen när jag såg att det var ett svagt gulfärgat pulver. Nåväl jag blandade det enligt bruksanvisningen och hällde det i vattnet - en svag men tydligt skönbar grönaktigt skimmer spred sig i karet. Den färgen har jag definitivt sett förut Stod där och funderade gult pulver - grönaktigt vatten - för fasen det hade varit billigare att göra som min första tanke var - för en av ingridienserna i denna produkt är med full säkerhet just nifopurinol (som just har dessa egenskaper) - frågan är om det inte är helt rent sådant! (Därmed inte sagt att alla skall iväg och köpa aquafuran för att bekämpa cyano - det kan finnas mer ämnen i Red Slime Removern - men nifopurinol är definitiv en av ingridienserna) Nåväl - jag har ett nystartkar och det var bara ut och skaffa bakterier och annat och svälta fiska och andra djur ett tag (bra för fosfatnivåerna också!). Detta gjorde jag igår och hur är då resultatet så här långt. Ja 24 timmar efteråt så är det bara några få ställen där man kan se någon röd cyano så visst hjälper det. I min sand (mot glasrutan) finns ett antal områden där det finns röd cyano och det kommer bli roligt att se om det även försvinner därifrån. Hur är det med korallerna då - Ja de ser lite "trötta" ut men inget som verkar vara livsfarligt för dem och de lägre djuren krigar på som vanligt. Jag har satt in kraftig luftning i ett av filterfacken och ett kraftigt pumphuvud kopplat till ett Hagens snabbfilter (tack Ove B för det tipset) Det är mycket partiklar i vattnet nu och det är med stor trolighet död bakteriefilm som släpper från underlaget. Jag kommer också - när jag får ordning på min nitratmätning och är nöjd med nogrannheten - försöka att kontrollera nitratnivåer kontra fosfatnivåer och få ett mått på hur snabbt nitraten försvinner kontra fosfaten för att se denitrifikationstakten i karet. Jag återkommer med erfareheter allt efter jag får dem. MVH Lasse

Thore Har du kört dem en längre tid över ditt akvarium? Jag är intresserad av effekten av dessa rör på fotosyntesen. I en tidigare tråd har Uffe 2 redovisat att RGB typen ger ett vitt ljus som inte är verksamt för fotosyntesen. Det viktiga dock är att med LED kan man finjustera våglängdstoppar med stor nogrannhet och på det sättet skapa ljuskällor som just favoriserar de organismer man vill odla och jag tror att vi är bara i början av en utveckling här. Vi är så tidigt att vi bara kan fantisera om möjligheterna - jämförbart om hur det var med Internet i början på 90-talet. MVH Lasse

De vanligaste typen av denitrifikation (i DSB, LS och annat där heterotrofer är ansvariga) kräver en ganska kraftig tillsatts av organisk kolkälla för att fungera optimalt. De gamla typen av denitrifikationsfilter som fanns till akvarium byggde på tillsats av alkohol. De senare typerna som kommit i handeln bygger dock på autotrofa svavelbakterier. Ett denitrifikationsfilter som jag känner till (och som bygger på heterotrof denitrifikation) och som är på 1 kubik med ett genomflöde på idag ca 250 liter i timmen och en verkningsgrad på ca 90 % förbrukar just nu en anseelig mängd alkohol per dag då ingångsvärdena är höga. För att undvika att alkohol kommer ut i systemet så är det placerat ett aerobt bakteriefilter där bakteriemassa skördas. Mätningar är gjorda på hur mycket nitrat som denitrifieras i det anaeroba systemet jämfört med hur mycket som går in i tillväxt i det syresatta systemet. Förhållandet ligger någonstan på 20 till 1 i fördel för det syrefria steget. Tillsats av organisk kolkälla i ett akvarium gynnar denitrifikationen - se den graf som finns i en av trådarna om vodkametoden hur nitrathalterna sjunker efter ca en månad. MVH Lasse

Magnus - besväret för Robert var att han hade 5 i nitrat som snabbt steg till 10 samtidigt som korallerna slutade att växa. Min misstanke är fortfarande att han verkligen 0:at fosforn i systemet, dvs även den fosfor som normalt ligger i andra former än den vi kan mäta. Om det finns sådan fosfor (vilket det gör i de flesta system) så försvinner den från vattenkolumnen så fort som den omvandlas till ortofosfat och det finns ljus så att tillväxten är igång. (om man normalt ligger lågt i vattenkolumnen av ortofosfat). Teoretiskt så skulle man kunna se denna flux om man med tillräckligt känsliga metoder (fotospektrometer) kunde mäta ortofosfaten på morgonen innan ljuset och på kvällen precis innan det släcks. Du mäter alltså 0 men det finns ett inflöde som du inte ser. Det unika med Roberts fall är att han kan ha råkat ut för en situation där han inte har någon annan form av fosfor lagrad i systemet och därför behöver tillföra utifrån. När han mätt sina volymmått i vikt så skall jag försöka räkna på en en massbalans för att se vad som händer och om antagandet kan vara rimligt - vilket jag inte kan avgöra i nuläget. MVH Lasse

Robert - väg gärna din tillsats av KH2PO4 och KNO3 också så kan jag göra en total omräkning så blir det rätt. Väg 10 mått av varje ämne så är det lättare att få en siffra även med en noggran våg. Sedan delas ju bara varje vägning med 10 så får man ett måtts vikt. MVH Lasse