Lasse

Se hur jag gjorde i denna tråd http://www.zoopet.com/forum/showthread.php?t=106104 MVH Lasse

DaTrucka - hur upplever du att din nitratnivå är nu när du provade med aminosyror igen. Hur är det med tillväxt på rutor och så? Du får gärna nämna något mätvärde även om jag inte tror på det MVH Lasse

Nä Sillen - jag tror inte att cyano bara beror på kolkällor utan det kan nog komma ändå - det märkliga för mig är dock att så många som kör vodka och annat nu säger att de har problem med cyano - så lät det inte helt för några månader sedan utan då var det fosforbegänsning som gällde - då fick man inte cyano sades det. Men det kan man tydligen få ändå. Jag vet att "nitrattänket" inte är hundraprocentigt - man kan få cyano fast det finns nitrat i burken därför har jag letat efter andra "triggningsfaktorer" för mattbildandet (det är då cyanon blir besvärlig - den finns normalt som enskilda organismer i varje akvarium) Att nitratbrist triggar mattbildningen - det håller jag utom allt tvivel men det finns helt tydligt annat som gör det också. Jag tror att Capotes disk. om ljuset har betydelse när mattorna väl finns där och kanske kan ha inflytande över att vissa annars konkurrenskraftiga organismer missgynnas av fel våglängder på ljuset och därför inte växer till på samma sätt som annars. Brist på fosfat kan vara en annan triggningsfaktor även om jag inte helt köper min egen teori där än. Det finns säkert fler. Jag har inte doserat nitrat i mitt RSM nu på ca 4 dagar men märkte idag att algpopulationen på rutorna börjar att ändras och de hårda gröna algerna minskar. Gick därför in med lite nitrat (motsvarande ca 1 ppm i hela karet) och skall fortsätta så lite framåt och se vad som händer. Kan också nämna att jag kör med kalkvatten hela tiden. Det skall tydligen vara acetat i den produkten Rasmus, men jag vet inte 100 %. MVH Lasse

Flytta slutet av denna tråd från inlägg # 102 till det där det hör hemma. Även detta inlägg . Vad ni säger är att man tar ca 1 kg bakteriefri zeolit sätter till några ml bakterieconcentrat - kopplar på 300 liter i timman av akvarievatten fullt med de gamla bakterierna - och förutsätter att de ml koncentrat som tillsattes totalt kommer att ta över zeoliten med en population nya arter av bakterier - har jag uppfattat detta rätt? Tyvärr det faller på sin egen orimlighet. MVH Lasse

Temperatur? Har du 25 grader så är maximal syresättning i sötvatten 8,26 promille - saltvatten ligger ca 1 - 1,5 promille under. Vid 26 grader är 100% mättnad 8,12 ppm, vid 27 grader - 7,97 ppm i sötvatten. Du ligger inte så illa till som du tror. Jag antar att du har ca 27 grader och då ligger du någonstans vid 87 - 92 % mättnad. När mätte du? Lägsta värdet har du precis när du slår på ljuset och högsta får du precis när du slår av ljuset normalt sett - med din kraftiga ytrörelse och skummare så bör det vara ganska jämnt med syrenivån oberoende på tid. Vad gäller pH så har jag räkat ut för detta själv på senaste tiden fast jag lägger i kalkvatten varje kväll. Undersök ditt KH. Är det lågt så kan du höja det lite. Om du samtidigt har lågt pH så kan du om du gör det försiktigt använda natriumkarbonat (Na2CO3) för att justera både pH och KH uppåt. Använder du bikarbonat (NaHCO3) så justeras pH:t ofta nedåt (om du ligger över 7.8 - 8) samtidigt som KH stiger. En blandning av 83 % bikarbonat och 17 % natriumkarbonat brukar justera ph kring 8,3. Titta på ditt kalciumvärde och magnesiumvärde också. Är det så att det fälls ut en massa kalcium och magnesiumkarbonater så får du en nedåtgående pH spiral. (Detta kan ske vid för högt KH också - så det är inte enkelt!) Men det viktigaste - hur ser ditt akvarium ut att vara? Förutom cyanon då - ser allt ut att fungera? Gör det så - överväg att låta det vara med pH:t och experimentera inte för mycket. Sedan jag skaffade kontinuerlig pH mätning så känner jag hur mätstressens unkna andedräkt flämtar mig i nacken - man kan mäta ihjäl sitt akvarium. PS. Ja cyanon kan gynnas av lågt pH (mer koldioxid i vattnet) men orsaka det - nej. En sak som jag inte tänkt på innan men som är ett "longshot" är att det är vinter nu - vi vädrar inte så mycket och koldioxiden i vår inneluft kanske är högre än vad den är på sommaren? MVH Lasse

Ja MVH Lasse

Jag trodde det var en twin du köpt (2 *24 watt). Ja - 24 watt är i lägsta laget. Behåll du din 11 wattare (om det är det - jag hade för mig att det var 18 watt i Guppihotellet) Då får du 35 watt och jag har 36 watt i mitt 57 liters Clownhotell och det funkar för mjukkoraller. Starkare pump är för att få en snabbare ström genom filtren i första hand. Ett råd - provkör utan koralian först - konstruktionen på dessa kar (kubisk) gör att det blir en ganska bra turbulent rörelse bara med filterpumpen. Om sandbädden finns det många åsikter - jag har kört med i mer än 1 år utan någon kloak. Jag föredrar sådana konstruktioner eftersom jag anser att det berikar och stabiliserar det biologiska livet och balansen i karet. MVH Lasse

Mat kanske - jag vet inte. Du ökar ju inte innehållet av närsalter (kväve och fosfor) med kolkälla - du omvandlar bara i vilken form de föreligger och snabbar på förloppen. Det finns ju många smådjur (förutom koraller) som kan äta bakterier men inte ruttnande algdelar eller oorganiskt kväve eller fosfor. Du har troligtvis en bättre uttnyttjande av näringen i karet och får den i den form som djur klarar av. iställer för oorganisk näring - alger - algbetande djur får du bakterier och bakterieätande djur i andra fallet. Vi får se hur det urartar sig. MVH Lasse

Tack det samma Leif Nu förstår jag varför det finns så många huskurer mot cyano MVH Lasse

Jo det behöver du nog göra för att du skall få plats med de nya rören och minska värmeallstringen MVH Lasse

Crille - jag ber inte dig att slänga i en massa "nitrat och fosfat" - jag redogör för vad som fungerat för mig och vilka funderingar som ligger bakom och försöker förklara varför jag inte tror rakt av på "bakteriebekämpning". Delvis för jag själv försökt göra detta utan resultat men däremot gav metoden med nitrat och störning resultat. Jag har inte sagt att bakterietillsats inte fungerar som konkurrens-stärkande men vad jag säger är att jag tror inte på det utan en ordentlig miljöändring och då är grönalgerna ett lämpligare konkurrent för när de är etablerade så har de ett eget inbyggt försvarsskydd mot cyano. Behöver ju inte vara sökandet efter organiskt material som gör att cyano oftast väljer att etablera sig vid sedimentfällor utan att inga konkurrenter klarar att etablera sig där. Så är det ofta vad gäller utbredning av organismer i naturen - utbredningen bestämms inte i första hand av vad organismen har för krav utan förekomst eller brist av starkare konkurrenter. Vilken metod man väljer avgör man själv men man måste vara medveten om att det finns mer än ett sätt att flå en katt men det är väldigt bra att man känner till något om problemen och begränsningarna innan man börja flå. MVH Lasse

Har sagt det förut http://www.aqua-line.se/ Har ett bra sortiment och är bra att ha och göra med. De säljer till privatpersoner. MVH Lasse Edit - ligger i utlandet - Stenungsund närmare bestämt

Jo det är riktigt Capote. Den cyano som är röd har pigmentet phycoerythrin som absorberar i det gröna området men problemet är också lite att de också ofta också har klorofyll a och b och därför kan fotosyntetisera i vanliga spektra men man kan ju tänka sig att deras konkurrenter inte får samma fördel om spektrat ligger i det gröna och oranga området för mycket. Varför vi får bra resultat med olika medel är att vi slår på olika mekanismer som i sig kan försvaga tillväxten. Nu har jag gjort dubbeltester igen - kar där cyanomattorna var borta har jag matat som förut och låtit bli nitrattillsatsen - resultat - cyano tillbaka. I mitt stora har jag fortsatt med nitrattillsatsen - inga mattor än. Nu har jag bytt 45 % vatten idag och avvaktar vad som händer. MVH Lasse Crille - jag har för mig att du använder bakterietillsats och har lite cyano eller hur? Som jag sagt förut - det kan fungera om man gör miljöändringar först men grönalger som har ett inneboende skydd skydd för återkolloniseringa av cyano (bara de andra förutsättningarna för bra tillväxt finns) är effektivare på att knycka utrymme.

Det jag misstänker sker när mattorna bildas är att i den syrefria och delvis stängda miljö du har under "täcket" konsumerar bakterierna snart det nitrat som finns (cellandningen) och går över till sulfat i cellandningen. Denna process skall skiljas från den som kan ske samtidigt att bakterierna under anaeroba förhållande producerar ammonium från kvävgas som cyanon kan använda som kvävekälla. Restprodukten där är svavelväte som i sin tur frigör fosfat från olika metallbindningar i substratet. Plötsligen har cyanon spelat under täcket och fått tillgång till en fosforkälla som de organismer som är ovanför inte når. Det är för detta som jag tror att fosfatbegränsning vattenkolumnen i sig inte stoppar cyano. I ingångna zeovitburkar (och andra koltillsättande metoder) har man gått så långt i fosforbegränsningen att man sugit ut det redan bundna fosforn från både inredning och annat och då hjälper inte detta knep från cyanon. Crille Appropå bakterietillsättning så har vi många gånger visat att det inte hjälper om inte samtidigt en kraftig miljöändring sker. Det finns dock en miljö där bakterietillsättning och kolkälla kan spela en viss roll men det är vattenkolumnen och inte de substrat som vi pratar om nu. De bakterier som man tack vare kolkällan får att leva i vattenkolumnen kommer ju hela tiden att ätas upp eller skummas ut. Detta gör att vattenkolumnen ständigt är en ny och kolloniserbar miljö som jag ser det efter ytterligare ett varv på hårdisken. Däremot är jag fortfarande övertygad om att där vi hittar cyanon (på ett substrat) så kommer den starkaste att vinna och det är den som är ettablerad. MVH Lasse Jörgen Sporerna och de enskilda trådformade cyanon finns alltid. Du kan hitta dem i alla vatten (och akvarier) i små mängder med ett mikroskop. Det är inte då de är besvärliga utan när de plötsligen för sig att bilda dessa jäkla mattor.

Jag har planer på att testa detta men då vill jag ha tillgång till en bra fosfatmätning för att följa upp. Det har jag iofs redan men jag har inte kört igång den än. Blir troligtvis efter helgerna. MVH Lasse

Jo jag tycker faktiskt att det gick rätt mycket framåt. Den normala nedbrytningscykeln hos oss är att etanol (vodka) bryts ner till ättikssyra vilket består av acetatjonen plus en vätejon. Ättiksyra är alltså då ett steg längre ner (krävs mindre energi att omvandla till acetat). Sedan när man då vet att det finns ämnen som etylacetat (en ester mellan etanol och acetat) så öppnar det lite smådörrar för den som vill. MVH Lasse

Jo nitraten tas upp från vattenkolumnen - helt klart och det är normal tillväxt vi pratar om - precis som växter och alger. Men det var detta som jag antagligen missförstod om det var så att du med detta du menade . För visst är det troligtvis så - finns det fritt ammonium är det lättare (energisnålare) att ta det direkt utan att blanda in ensymatiska processer - men detta är bara ett övergångstadium normalt - åtminstone för mig som kör med biologiska filter.MVH Lasse

Det som är intressant är vad som triggar mattbildningen från normalt stadium där dessa alger/bakterier är singellevande avlånga "trådar". När mattan väl är bildad så sköter sig "cyanosystemet" sig självt eftersom det troligtvis under mattan bildas ett helt eget ekosystem bestående av samverkande organismer såsom bakterier - en slags symbios - där kan iofs en kolkälla gynna bakterierna under mattan. Jag vet av egen erfarenhet att nitratdropp kan trigga - frågan är om fosfatdropp också kan trigga? Om mina tankegångar om vad som sker under mattan med svavelvätebildning och fosforsläpp från substratet så skulle ju en snabb fosfatminskning teoretiskt sett vara lika triggande som en nitratsänkning ner mot 0. Vi får inte glömma att vi slåss mot en av de absolut äldsta organismerna som finns - de har haft tid på sig att lära alla trick för överlevnad som överhuvudtaget kan tänkas. Ovanstående har jag inga som helst erfarenheter av men stopp av kolkälla, bortsugning av mattorna och matning med mjukfoder som artemia (ger snabbt ett fosfattilskott) skulle i så fall troligtvis hjälpa. MVH Lasse

Men Jonas - detta sker inom organismen. Jag talar hela tiden om vad som händer i vattenkolumnen. Du skrev Detta tolkar jag inte annat än att de tar hand om ammoniumet i vattenkolumnen inan det nitrifieras. Det du svarar i ditt senaste inlägg handlar ju om borttagning via tillväxt (och denna omvandling sker inom organismen och påverkar inte vattenkolumnen direkt) och där råder ingen meningskiljaktighet om.Om man ser till vattenkolumnen så kommer de heterotrofa bakteriernas tillväxt att under tid innebära att organiskt kväve som tillförs via maten eller som cyklas genom alger eller organismer dör kommer att omvandlas till oorganiskt kväve i vattenkolumnen. Bakterierna kan alltså både ta upp och frigöra oorganiskt kväve och de flesta nedbrytarna bidrar med mer kväve ut i vattenkolumnen än vad som binds i dess biomassa. Genom skummning och predation på bakterierna så bortförs ju iofs bundet kväve genom näringsexport och ny tillväxt så det ändrar bilden lite. Däremot är jag fullständig övertygad om att det dropp i nitrat som många rapporterat efter ca 30 dagar beror mer på denitrifikation än upptag. Sen har du ju fullständigt rätt i att om det inte råder någon organisk kolbrist när du börjar dosera så får du ju ingen effekt och det kan förklara en del konstiga resultat men jag tror att den situationen är mycket sällsynt och förklarar inte olika resultat beroende på kolkälla. Sedan tack för en bra sammanfattning utifrån citronsyracykeln - det förklarar troligtvis en del. MVH Lasse

Pär Jag skulle i detta fall faktiskt inte lita på nitrattesten. I mitt fall en gång så visade nitrattesten 50 men nitrattillsättning och daglig störning av (uppsugning) av cyano mattorna hjälpte. Hade iofs ingen koltillsats. MVH Lasse

Jag tror det kan vara vettigt med en starkare pump. När du sätter in din dubbla Interpet - överväg att helt plocka bort orginalet. Varför - jo värmeproblemet är ett av de större problemen i dessa kar och interpetarmaturen har sin drossel utanför och minskar iofs värmeproblemet men de extra rören ökar det och kan bli för mycket med den inbyggda igång samtidigt. Eventuellt om du får plats så behåll den gamla och styr de olika rören med separata timers För att förvilla ändå mer så skall jag beskriva hur jag startar mina små, med biologisk filtrering utrustade akvarium. Jag börjar med att dag ett blanda och fylla i vatten samt sand. Dag två brukar jag konstruera upp berget med levande sten - bygg inte för mycket - tänk på att de koraller som du skall köpa senare inkluderar LS. När du bygger, skrapa bort sanden så att du kan lägga i några grundstenar mot botten som du bygger ifrån. Dag tre brukar jag sätta in städpatrullen (snäckor och eremiter) samt en tålig fisk. Jag ger också första dosen med något bakteriepreparat - oftast nitrivec från Sera. Jag matar ytterst sparsamt från början - bara några frysta artemia varannan dag den första veckan efter fisktillsättningen, jag sätter in en startdos av bakteriepreparatet varje dag (i nitrivecs fall blir det 20 ml/100 liter varje dag) i tre veckor. Jag brukar också om det är en "ren" start använda ett preparat som heter Bactozym från Tetra dag ett (det ger andra bakteriestammar än startkulturerna). Dag 7 brukar jag justera upp nitratnivån till ca 1 - 2 ppm med kaliumnitrat. Under 2:dra veckan så ökar jag matningen normalt genom att ge några frysta, vuxna artemia varje dag och vecka tre ökar jag även mängden lite grand. Vitsen är hela tiden - ytterst lite mat och nitrifikationsbakterier varje dag i tre veckor. Vecka 2 brukar jag introducera de första korallerna som oftast är "skivor" av något slag - erfarenheten är dock att de brukar inte komma igång riktigt bra innan nitrattillsatsen. Inga vattenbyten under denna tiden - vecka 4 är det dags för det första vattenbytet normalt sett. Ovanstående metod är nu prövad så många gånger av både mig och andra att man med säkerhet kan säga att den fungerar bra för små akvarium med bra biologisk filtrering. Den ger en "nitritfri" start samt också en i stort sett algfri start. Metoden innebär heller inte att man inväntar att mycket av livet i den levande stenen skall dö så man får den berömda nitritspiken (som dödar än mer liv i Ls:en) utan borgar för att djuren i LS (som är betydligt viktigare än bakterierna i Ls:n för ett framtida stabilt akvarium) överlever och få näring. Men man måste ha diciplin med matningen. "Start"fisken svälter inte ihjäl och ofta hittar den också mat i LS:en Det finns många startmetoder här på forumet - men som någon annan person redan sagt - välj en metod och följ den. MVH Lasse

? Detta är helt nytt för mig - har jag missat något? Det allmänna brukar annars hävdas att dessa bakterier "amoniumfierar" organiskt material - alltså de bryter ner organiskt material och restprodukterna blir bland annat ammonium som de autotrofa bakterierna i nitrifikationcykeln tar hand om och tillverkar nitrat ifrån. Bristen på organiskt kol brukar här vara det som bromsar denna cykel.Däremot är det ju helt riktigt att det måste finnas nitrat för en denitrifikation men det finns även en process som är nyligen upptäckt (för ca 10 år sedan) i marina sediment där en viss typ av bakterier klarar att omvandla ammonium direkt (med hjälp av nitrit) till kvävgas. Denna process är dock väldigt långsam och ingen har än undersökt om den förekommer i akvarium. Den kallas ANAMMOX MVH Lasse

Adrenalized Här under är ett akvarium som helt bygger på de här j-a sötvattensteorierna om biologisk filtrering (som för övrigt som du påpekade även LS är). Är det nåt sådant här du strävar efter? Dessa bilder var från ett 110 liters helt uppbyggt kring biologisk filtrering - utan skummare, removers eller annat. Varit igång ca 11 månader Nedan är en bild på ett i din storlek men med bättre belysning (2*18 watt) Detta kar är på 57 liter och jag kör detta också utan skummare. Det går utmärkt att köra med enkla metoder men man måste anpassa sitt innehav av fiskar och koraller efter detta. Jag har i första hand olika mjukkoraller. Belysningen är viktig. Jag tror inte det är svårt att komplettera din belysning med mer kräm. Både IKEA och Classe har skrivbordslampor som bygger på 11 watts kompaktrör. Jag har slaktat ett antal sådana och byggt in dem i mindre burkar med utmärkt resultat. Aquatic Nature har både 11 och 18 watt i olika färgutförande som kan användas. MVH Lasse

Skall du ha en bergvärmepump? Du har en kall sida på den! Skall du dessutom använda den som kylmaskin på sommaren (pumpa värmen i berget) så är saken klar. Du har redan din kylning och den kan du styra med en enkel magnetventil, temperaturgivare och en titanslinga i sumpen. All kylning på Universeum sker på detta sätt med den kalla sidan på våra värmepumpar. MVH Lasse

Här är några länkar - den första bör nog läsas av de som har kirurger http://aqualitysymposium.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6&postdays=0&postorder=asc&start=0 http://www.sareefkeeping.com/forum/showthread.php?t=2386&page=1 MVH Lasse