Lasse

Även om du har den som stående ytavrinning så är det all luft som dras ner som kommer att begränsa hur mycket vatten som rinner ut. I och med att det är odlingskar och du antagligen ibland behöver behöver god skjuts på dem så ta den större varianten. Det är alltid bättre att konstatera att man överdimensionerade istället för att konstatera att man underdimmensionerade. MVH Lasse

Biltemas är i ett nylonliknande material (om det är samma som de hade förr om åren) - standard inom sötvatten faktiskt. De säljs som slanggenomföringar för båtar så de fungerar för salt också. De fungerar bra men som sagt var ta den större. Du kan dock inte sätta några rör utan får använda slang och slangklämmor. PS Genomföringen är platt på insidan men om du vill ha en stående rör där som ytavrinning så brukar det gå bra att ta ett lämpligt PVC-rör och värma lite och trycka ner i genomföringen innifrån akvariet. När det svalnat så tar du lite rörtape runt förminskningen och trycker tillbaka röret igen. Det blir tätt. Under akvariet (ute i luften slutar genomföringen som en slangnippel. MVH Lasse

Stig - Förutsatt att kalkvattnet inte kommer i kontakt med luften så har det endast ett KH baserat på hydroxidalkanitet - inte på bikarbonater och karbonater. Det är viktigt att veta eftersom en hydroxidalkanitet bara har en buffrande verkan jon mot jon medans de gaser, syror och joner som ingår i karbonatbuffringssystemet (CO2, H2CO3, HCO3 samt CO3) har en bättre buffrande verkan. Kan lätt konstateras med ett gymnasie (eller var det grundskoleexperiment - kommer inte ihåg) Man tar vatten med neutralt pH och lägger i någon hydroxidlösning (NaOH eller CaOH9 droppvis och mäter pH. PH:t är mycket snabbt uppe på över 12. Sedan tar man saltsyra av samma molaritet som sin hydroxidlösning och ser att pH:t går neråt i samma dropptakt som det gick upp när man tillsatte sin hydroxidlösning - alltså H+ mot varje OH- (Om man skall vara petig så skrivs det idag H3O+ och OH-) Man tar sedan samma mängd vatten och lägger i lite bikarbonat - pH stiger ungefär till 8,3 i sötvatten. Sedan droppar man i saltsyra igen. Då kommer inte så mycket att hända förrän efter en massa saltsyredroppar (ja pH sjunker sakta, sakta för att plötsligen efter en viss mängd droppar rasa ner mot 3 i stort sett bara med hjälp av en droppe) Det här har också betydelse för alla de som har mjukt kommunalt vatten. Detta vatten höjs till ett pH på ca 8,0 - 8,6 med hjälp av hydroxider och testar man detta direkt efter det är upptappat från kranen får man ofta ett KH på ca 3 som borde vara bra för många sötvattenskar. Problemet är bara det att det just är hydroxidalkanitet och gör man därför ett vattenbyte med det vattnet (i sötvatten alltså) så har pH:t ofta droppat betydligt dagen efter och om då mäter KH så är det lågt. Men det känner du ju till. MVH Lasse

Jag tror att Per.W menade ev analys på SVA MVH Lasse

Aktivt kol är bra på att ta bort gulämnen (humus) från akvarievattnet också MVH Lasse

Vad har du för kalciumnivå. Jag ville inte bevisa något just nu, var bara lite intresserad eftersom det inte riktigt verkade att stämma med mitt kar. Lite förvånad att ditt pH inte har stigit en halvtimme efter tillsättning av kalkvatten. Mitt brukar vara ca 0,2 högre än strax innan (taget med elektrod). KH borde dessutom stiga under belysning och sjunka i mörker. Skall kolla med mitt kar som är utan skummare. MVH Lasse

För lite om den är som durso MVH Lasse

Om du tar drickabackar - ta helst bruna. Har någon gång fått en varning för de röda pga den färg de använder till dem. Om du tar PP rör så är det viktigt att du tar de gråa innerören som Christer T talar om. Det lär vara så att vissa tillverkar antimögelbehandlar de oranga markrören av PP. Om de gråa har jag inte hört samma rykte. MVH Lasse Edit: Gör exakt som du gjorde i karantän - alltså använd det av Ingvar rekommenderade preparatet också - då täcker du in båda möjligheterna.

Då är det bara att konstatera att det inte fungerar i ditt kar med den uppsättningen som du har. Jag kan bara konstatera att det fungerar i mitt kar med den uppsättning som jag har. Jag tror inte du fuskar med sanningen och du tror nog inte att jag gör det heller . Det är bara att konstatera att i vissa uppsättningar fungerar det och i vissa inte. Karro och Anders. Ja vad gör ni nu då? Jag vet inte - kanske bekämpa bryopsisen så mycket det går (ni kanske skall ta upp stenen och borsta i vasken) och suga cyano så mycket som möjligt. Samtidigt låter ni de alger som ni tycker är vackra (och kan leva med) växa till sig. Skulle deras tillväxt minska - kör en kort nitratperiod igen - och slåss samtidigt mot cyanon och bryopsisen. En metod som jag funderat på vad gäller bryopsis (men aldrig provat) är att sätta något mörkt över just den delen de växer några veckor. De brukar ju ofta växa i klickar. Det här tar tid och är kanske inte världens vackraste akvarium men ni riskerar inte djuren (stuteriet). Problemet här är kanske att en del av era koraller stryker på foten. Om ni konsekvent gör så här är jag övertygad om att ni har ett ganska snyggt och välfungerande akvarie om något halvår. Glöm inte att för varje mikrometer av tillväxt av alger (och koraller) som ni tycker om har ni minskat livsutrymmet för de organismer ni inte tycker om. MVH Lasse

En fråga till - blev det bättre färg på korallerna? MVH Lasse Edit - såg just att Pimo ställt frågan.

Peter Det är givet att det aktiva kolet tar bort risken för få för mycket i karet. Jag har heller inte påstått att de aktuella besvären beror på ozonet och håller med dig om otillförlitligheten i redoxmätare. Det var det att Greger tyckte det liknade en sekundär infektion som fick mig att fundera och tyckte att möjligheten borde nämnas. En jämn låg nivå som erfarenhetsmässigt fungerar är givetvis bäst så Pers rekommendation på 20 mg/h bör ju gå att lita på. Calle, Jag kan i alla fall inte på några bilder avgöra vad dina fiskar lider av så jag tycker fortfarande att du skall försöka konstatera om det är en parasit, sekundär infektion eller något annat. Under tiden tycker jag din plan låter bra. MVH Lasse

Luktar det ozon så ligger du nog klart i överkant. Jag tror fortfarande att det är viktigt att försöka konstatera om det är en sekundär bakteriell infektion eller om det är en parasit eftersom dessa bekämpas bäst med två olika strategier. Ger du för mycket ozon så tror jag, till skillnad från Peter, att risken för att det följer med ut i akvariet är ganska stor och det är ju det som är grundidén vad gäller parsit och slemalgsbekämpning i akvariet - en liten kontinuerlig tillförsel av aktiva radikaler. MVH Lasse

Vad gäller ozon har jag personligen inte sett den typ av skador eftersom jag själv inte har kört ozon däremot har jag sett den typen av skador (sekundära bakteriella infektioner efter skadat slemskikt) vad gäller en annan oxiderande metod - väteperoxid. Det ligger i dessa metoders natur att en överdosering kan ge denna typ av skador ("bortbränt" slemskikt). Bägge metoderna är lite vanskliga eftersom "skadlig" dos bestämms lite av hur mycket organisk belastning det finns i karet. Ju lägre organisk belastning - desto lägre dos behövs för skador. MVH Lasse

Calle Nu skapar jag nog lite mer huvudbry men om Greger har rätt i sitt antagande att det är en sekundär infektion beroende på något som skadar slemlagret och du har dömt ut alla andra möjligheter, gift, metaller osv så återstår en möjlig orsak nämligen för mycket ozon - det kan nämligen ge dessa skador på slemlagret. En inre infektion ser du just på de röda små "stick" som jag talade om och öppna sår som växer fort. Det verkar inte vara så men en sekundär bakterieinfektion kan kanske inte uteslutas. Jag tror det är viktigt att du försöker utröna om det är ett parasitangrepp eller inte. Om det rör sig om stora värden (vilket det brukar göra när det gäller Kejsare) så kanske du kan kontakta SVA:s fiskenhet i Uppsala och prata med Torbjörn Hongslo om de kan göra en analys åt dig och vad det skulle kosta. MVH Lasse

Vad har du i Kalciumhalt i kranvattnet? Använder du kranvatten? En rättelse till det jag skrev innan. Det natriumkarbonat som skall användas måste vara vattenfritt för att mina uträkningar skall stämma. Natriumbikarbonaten tar du vanlig livsmedels kvalité (finns i alla livsmedelsaffärer) och vattenfri Na2CO3 (Natriumkarbonat) kan du faktiskt framställa själv genom att baka vanlig Natriumbikarbonat i ugn - 250 grader i två timmar - var det inte så Stig? Uträkningarna är inte helt exakta eftersom det kan finnas vatten i preparaten men det är ett ungefär och så får man prova sig fram. MVH Lasse Glömde. När du torkar Natriumbikarbonat så skall du räkna att ca 63 % blir natriumkarbonat. För att få 10 gram Natriumkarbonat behöver du alltså ca 16 gram Natriumbikarbonat (och den skall vara torr)

Nä Marko - paddan är nog vad jag vet en försköning - det andra är 100% sant. Tyvärr lyckades det inte att fota eländet. Ni andra runt om - fyll på med mer - ja vet att det finns otroliga historier - out there. MVH Lasse

Ja är det så, så skall man akta sig för att använda några aktiva radikaler som ozon eller väteperoxid. Det är nog endast du som kan avgöra detta Kalle - kan du jämföra med skadorna på det snart friska kejsaren - där var det ju tydligen någon mikroorganism inblandad. Möjligen kan Ingvars preparat eller ett Nifurpirinolbaserat akvariepreparat hjälpa mot den sekundära infektionen. Varning bara för att du slår ut hela bakteriefloran i huvudkaret om du använder någon av dessa preparat. Skummarn på så mycket det går och gärna mer aktiv luftning under hela behandlingstiden. MVH Lasse

Hej Du har ju ett lågt pH vilket innebär att du skulle kunna försiktigt, väldigt försiktigt kunna buffra med Natriumkarbonat (Na2CO3) Observera inte bikarbonat. Jag har en stamlösning där jag tar en 500 ml petflaska och ställer på hushållsvågen. Tarar och fyller på med Na2CO3 till ca 107 gram. Sedan fyller jag på RO-vatten till 500 gram. Skruvar på korken och skakar. 1 ml av denna lösning skall sedan teoretiskt höja KH med 0,1 grad per 100 liter akvarievatten. Har du då 400 liter så höjer 4 ml 0,1 i KH. Du måste ta det väldigt försiktigt eftersom denna tillsats höjer pH kraftigt. Prova dig fram och mät pH kontinuerligt. När du fått upp pH stadigt till ca 8,2 kan du gå över i en blandning av 83 % NaHCO3 (natriumbikarbonat) och 13% Na2CO3 (natriumkarbonat). Denna blandning håller pH på ca 8,3. För att göra denna stamlösning behöver du av kombinationen 83 % NaHCO3 och 17 % Na2CO3 85 gram som späds upp med RO-vatten till 500 gram. Dvs ca 71 gram NaHCO3 och 14 gram Na2CO3. Då ger 1 ml av denna lösning en KH-höjning med 0,1/100 liter och ett stabilt pH på 8,3 (om det är där ungefär när man doserar) När du nu höjer KH:t med en så hög Kalciumhalt som du har så kommer du trolitvis få fällning av kalciumkarbonat som i sig är pH och Kh sänkande så du får hålla på länge så att du får balans. Håll Mg på ca 1300. Mät också pH när du håller på, helst med en elektronisk mätare (som är kallibrerad !) Än en gång - om du väljer att gå in med enbart Na2CO3 i början så du justerar upp pH så ta det försiktigt och mät pH noga. Starta på kvällen ett par tre timmar före ljuset släcks. Börja med att ge för en justering på ca 0,2 i kH och mät pH efter någon timma. Kolla om du kan ge lite till och stoppa när du är på pH kring 8,2. Vänta till nästa dag och ta vid samma tidpunkt (lika lång belysning) mäter du pH och KH. Kan du fortsätta så sätter du in tills du har pH 8,2 igen och så fortsätter du så. Efter ett tag så lär du dig dygnscykeln och kan kanske gå upp lite högre i pH så sent på kvällen. Så här skulle jag gjort i ditt läge i alla fall En annan sak - använder du kranvatten så skall du om du har hög halt av kalcium i kranvattnet (ca 50 ppm) inte använda de salter som är avsedda för osmosvatten utan de standardsalter tillverkarna har - de nämligen låg kalciumhalt från början. Så Uffe2:s tips kan hjälpa. MVH Lasse

Har du någon möjlighet att avgöra om det är en parasitinfektion eller en bakterieinfektion? Är det en parasitinfektion, vilket det på bilderna tycks vara, är det möjligt att Svärds metod kan hjälpa. den andra möjligheten är att du gör i hela karet det du har gjort i karantän. Det jag brukar leta efter om jag skall avgöra om det primärt är en bakterieinfektion eller parasitinfektion är att jag letar efter röda små prickar på framförallt buken samt tittar om det är öppna sår som växer fort. i det fall så brukar (obs brukar) det vara en primär inre bakteriinfektion och Ingvars preparat eller ett Nifurpirinolbaserat akvariepreparat brukar hjälpa. Det senaste kan dock vara giftigt för lägre djur och fiskar som är fjällösa, åtminstone brukar det varnas för det. (rockor och hajar klarar det dock). Är det en parasit så skulle nog Ingvars metod eller Svärds metod kunna hjälpa - kanske också en kombination av de två (vet dock inte hur medicindelen av Ingvars metod reagerar mot ozon så det kan vara riskabelt att prova en kombination). MVH Lasse Någon föreslog kaliumpermanganat, det är vad jag vet obeprövat i akvariesammanhang men väteperoxid är däremot välprövat och speciellt ihop med sk oxidatorer. Akvarielagret har åtminstonde kört den varianten i saltkar innan så de borde ha erfarenheter. Kör dock med max 10% väteperoxid

MVH Lasse

Han fick 10 Euro från mig också - så kom igen alla och visa att vi uppskattar insatser här uppe i kalla Nord (ja kallt och kallt, men ändå). MVH Lasse

Hej Magnus - kul att du börjar röra på dig ur ideet däruppe strax norr om Dalälven. För din informatiom Sofia så är jag ganska känd för uttalande som att nitrattester borde slutförvaras i dass-stolen - i akvarier har de inte att göra - därav Dreaedons ironi MVH Lasse

Ta det lugnt, nitrat hoppar inte så om du inte har lagt i något i akvariet som kan orsaka en så kraftig höjning. MVH Lasse

Jag hittade heller inte den Svenska, installerade den Engelska istället. Då hittade jag den svenska. Gå in på settings. Fliken längst till vänster Miscellanous. Där finns tre språkval. Tryck på svenska och det är klart! MVH Lasse

Det är inte sannolikt med en sådan nitrathalt i ett icke belastat kar efter 6 veckor såvida du inte användt vatten från något annat system. Har du mätt nitriten också och vad är den i så fall. Nitrit är en jon som även i låga koncentrationer kan gå in och störa en nitrattest rätt så ordentligt. MVH Lasse