Lasse

Jo det finns, vi använder ackrediterade lab på jobbet. Problemet med detta är att man måste påpeka att det är saltvatten man skall analysera - labben är oftast helt inriktade på sötvatten och använder metoder som inte är lämpliga (pga störjoner) för saltvatten. Vi hade det problemet med just nitrat när ett stort företag inte lyckdes ge oss riktiga nitratvärden i början. MVH Lasse

Ramq och Magnus Om det är en bra fosfattest ni behöver och ni anser att den är så viktig att den är värd några tusen så finns det enkla fotospektrometrar som fungerar mycket bättre än dropptester. Hanna instrument har en - jag tror det är Uffe2 som har en sådan. Nitrattester för saltvatten finns inga bra för en överkommlig penning. Det är bara så - bättre att skaffa en kristallkula för den parametern. Kalcium, KH och magnesium - jag tror ni kan använda vilket märke som helst - de är jämbördiga även om jag tycker att en del har för dåligt färgomslag. MVH Lasse PS - Vilka skulle jag mäta och lita på för beslut? Kalcium, Ph (även om jag svär) och KH. Fosfat om jag hade ett Hannainstrument - inte annars. Nitrat - inte en chans.

Vet inte om det "är" (och inte om man skall innefatta alla typer) men sannolikheten för att primitiva alger evolutionsmässigt skall ha utvecklat energikrävande mekanismer för att använda bikarbonat/karbonat i fotosyntesen bedömmer i alla fall jag som liten. Flera med mig har upplevt att vissa algtyper gått klart tillbaka vid användandet av kalkvatten. En av hypoteserna kan vara pH - höjningen - en annan kan vara fosforfällning med hjälp av det extra kalciumet och en tredje kan vara kombinationen av dessa mekanismer. MVH Lasse

Nej de är inte värdelösa - åtminstone inte de som bygger på titrering. Dessa tester ger ett godtagbart underlag för beslut förutsatt att de är fräscha och inte för gamla. Vad jag anser om de andra testerna vet alla så det ska jag inte tjöta mer om. MVH Lasse

Klart godkännt - det är bättre än vad du får ut på en hobby-RO. Ledningstal - ledningsförmåga - same shit - different names MVH Lasse

RO = Reversed Osmos - precis det du skall ha. Skulle tippa att de ligger under 1 mikrosimens från den anläggningen. Bättre kan du inte få. Fråga om de har silikatfilter också. MVH Lasse

Fråga vilken process de använder - misstänker det är avjonisering. Med begreppet mjukt menar man att vattnet inte har speciellt mycket kalcium och magnesiumsalter lösta i sig och i det hänseendet är både osmosvatten och avjoniserat vatten "gör" mjukt. Fråga efter ledningstalet om han har det - ligger det under 7 - 8 mikrosimens är det klart godkännt - ju lägre desto bättre. MVH Lasse

Jag vill ha ett pH på 8,3 som lägsta eftersom det innebär mindre fri koldioxidgas än om du ligger på ca 8, Just nu utan Kalkvatten har jag halkat ner till ca 8,1 på morgonen men just nu efter ca 11 timmars fotoperiod har jag 8,3 vilket innebär att koldioxid har konsumerats i karet. Det är det 8,3 jag vill ha på morgonen för att begränsa den fria koldioxiden. Hade jag haft en skummare så skulle jag kanske köra den på natten och låta den stå stilla på dagen. Jag inbillar mig att om du matar korallerna med exempelvis cyclo-eze så kommer zooxantellerna att vara koldioxidoberoende (vad gäller koldioxid löst i vatten) eftersom de får koldioxid från koralldjuret och den låga koldioxidhalten i vattnet begränsar skitalgernas möjlighet att växa till (framförallt kiselalger och pansarflagelater) Det har fungerat bra hitills med några mindre besvär på sista tiden. MVH Lasse

TMC är en stor och aktad firma i England med en av världens största odlnganläggningar. De säljer Tropic Marine och jag hittade detta på deras hemsida. Mina egna erfarenheter säger detsamma. Jag använde Red Sea:s reefsalt först och under den tiden låg Kalciumet på ca 430 och KH på ca 6-7. Efter att ha användt Tropic Marine Pro på 3 vattenbyte (30 %) ligger Ca på ca 500 och KH på ca 8. Det är nästan för mycket eftersom jag inte har så mycket hårdkoraller och jag har därför slutat med kalkvattnet (som jag vill ha för ett högre pH). Nu skall jag testa ett annat salt ett tag och se vad som händer. Men Tropic Marine pro är bra - det är inte därför jag byter. MVH Lasse

Havre - jag kör själv Tropic Marin Pro och använder ett mjukt vatten liknande Stockholms. Jag har inga problem med kalciumnivåerna - snarare ligger de över önskvärt läge. Enligt de uppgifter jag har plus mina erfarenheter så är det avsett för Osmosvatten och andra mjuka vatten. På TMC:s hemsida http://www.tmc-ltd.co.uk/aquarium/pro-reef.asp säger man följande om detta salt (min röd markering) MVH Lasse

Dainese - om du inte använder osmosvatten så måste du tänka på vilket salt du använder. De flesta tillverkare har speciella salt just för osmosvatten där kalciumhalten är bostad (brukar ligga kring 430 ppm). Denna typ av salt kan du använda också om du har mjukt vatten såsom vi har här i Göteborg. Har du hårt vatten såsom i Uppsala så kan du inte använda den typen av salt - det blir liksom lite för mycket av det goda. 430 - 450 ppm Kalcium är ungefär vad ett bra saltvatten med bra nivåer av magnesium klarar att hålla löst. Sätter du då till ett vatten som innehåller en 50 - 75 ppm mer kalcium så får du med stor sannolikhet utfällning av kalciumkarbonat (kalksten). Använder du ett hårt vatten skall du i stället använda din tillverkares standardsalt som ofta är gjorda för kontinentala vattenvärden (hög hårdhet). Red Sea har ett vet jag, likaså Aqua medic. De andra tillverkarna har det troligtvis också. Kalciumhalten ligger i dessa salt kring 350 ppm Ca. MVH Lasse

Jörgen Min beslut att inte ställa upp i olika affärer togs för många år sedan och har inget med ZOORF anslutning att göra. MVH Lasse

Trilobite Formeln för ammonium/ammoniak jämnvikten som jag refereade till innhöll som du såg ett mellansteg NH4OH. Jag får säga att jag inte förstår detta riktigt själv eftersom jag trott att detta ämne inte kan finnas i vattnet utan som du säger det förekommer som joner. Författaren där jag tog formeln ifrån hänvisar dock till att förekomsten av både NH3 och NH4OH är pH beroende. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta än att artikelförfattaren hänvisar till att NH4OH kan förekomma som ämne (eller snarare molekyl) i vattnet. Wikings källa hänvisade också till ammoniumhydroxid - inte ammonium. I en alkalisk, limnisk miljö bildas ammoniak enligt ett visst mönster från ammonium om pH stiger. Wikings källa säger att fri ammoniak inte kan förekomma i saltvatten utan hänvisar till ammoniumhydroxid.MVH Lasse

Du bör inte blanda ihop kalciumet med det KH höjande preparatet och inte heller magnesiumet med det KH höjande preparatet just för att du riskerar att få utfällning av kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat. Hurvida du kan blanda ihop magnesium och kalcium vet jag inte men det antar jag. MVH Lasse

När jag arbetar för ZOORF så är det för alla ZOORF anslutna butiker. Jag har en gång för alla bestämt mig för att inte delta i några enskildas butikers marknadsföring. Jag har också klart redogört för min koppling till en av butikerna i stan så att alla kan bedömma mina åsikter ifrån kunskapen att jag ibland hjälper honom. Det här får man respektera Ted - varken man gillar det eller inte. Eftersom jag tydligen stört Ted så drar jag tillbaks mitt erbjudande om att fixa något här och överlämnar med varm hand arrangemanget till honom. MVH Lasse

Ted Jag har inte ändrat mig - mycket tidigt i tråden där vi förde en debatt med Janne om zeeolit och zeeovit hävdade jag att hemligheten just var matningen. Vad jag däremot hävdade då och fortfarande hävdade var att zeeolit inte kan utgöra någon ammonium "sink" och inte fungerar som ammoniumupptagare i saltvatten. Det gäller att läsa rätt också och inte bara ironisera Ted. MVH Lasse

Detta har du skrivit i denna tråd om nitrit och alkanitet (rödfärgningen från mig). Både jag och Tropfrog har i flera inlägg sagt att denna förbrukning av alkanitet är lika stor oavsett om du får en anrikning av nitrit eller ej (dvs kan mäta fri nitrit) - till och med större förbrukning om processen fungerar fullständigt och du inte får stoppet vid nitrit. Du vidhåller fortfarande att just ett högt nitritvärde är ett tecken på förlust av alkanitet. Du har svängt från ditt ursprungliga till en liten mer nyanserad bild men har fortfarande kvar tanken att just en avläst hög nitrit indikerar alkanitetsminskning. Det är riktigt att du sagt att och men du framhärdar att just ett högt nitritvärde är ett tecken på denna alkanitetsförlust - alltså underförstått att om man läser ett högt nitritvärde så har man lågt KH. Vad vi hela tiden sagt är att oavsett om du läser ett högt nitritvärde eller inte så är det nitrifikationsprocessen boven i dramat och att det faktiskt är så att om processen fungerar klanderfritt så är alkanitesförlusten större. Den vetenskapligt accepterade formeln för hela nitrifikationscykeln är den som följer nedan

Har ni försökt med en spruta färg? Skämt åtsido - Jörgens liknelse med batteriet är inte så speciellt off-topic om det är koppar inblandat i mirakelmedelt. När han tappade i sin pH mätare så fick han en elektrolys mellan kopparledningarna och kopparjoner frigörs. På 80 talet använde vi denna metod för att bekämpa hydror och snäckor i odlingskar för sötvattensfisk. Lite salt i karet - pluspolen från ett 9 volts batteri i form av en kopparledning i ena hörnet och minus ledningen i andra hörnet. effektivt så in i helsike. Men om det handlar om att ta död på zooxanteller - varför provar ingen med att köra hela zeovitprogrammet men minska ner ljuset till väldigt låga nivåer. Jag har hävdat det förut - och gör det igen - zeeovitmetodens framgång beror på i huvudsak att man har kommit på en bra metod att förse korallerna med mat (bakterier som backflushas ut från reaktorn), matning av dessa bakterier samt näringshöjande preparat till bakterierna (ev ympning med speciella bakterier). Man skapar helt enkel SPS:er som lever på allt annat än ljus. Har det slått någon att de flesta koraller utan naturligt förekommande zooxanteller är ganska färggranna - ofta röda och gula. Men är detta egentligen artskillt från ofoget att injektera eller tattuera sötvattensfisk med färg bara för att få färger som tillfredställer våra estetiska värderingar? MVH Lasse

För mig gäller Fishbase - det är den som har den mest uppdaterade informationen just nu. Ni hittar den på följande adress www.fishbase.net eller www.fishbase.org Och Fishbase är överens med dig och din bok Wiking MVH Lasse

Lagerlistan säger Holochantus xanthurus. MVH Lasse Edit: såg nu på fishbase att det är en synonym för Apolemichtys xanthurus så Wiking har rätt.

Jodå - det är en Kejsare och Wiking har nog rätt angående arten eftersom de som du fotade kommer från Sri Lanka MVH Lasse

Off topic Gillar skarpt din undertext Patrik :) MVH Lasse

Slå en signal till Ciklidhuset - han har inne och jag tror de äter. Fråga hur han gör. MVH Lasse Någon i Danderyd bör väl kläcka artemia - annars är det inte svårt att kläcka själv

Min har gått felfritt i ett år MVH Lasse

Försök med cyclops, cyklopez och levande artemia. MVH Lasse