Lasse

Stig, Du säger på samma forum att tillsättning kalciumklorid inte kommer att fälla fosfor - bara kalkvatten. Resten får vara din åsikt - min åsikt är att om man går in och ger folk intryck av att det bara är att fumla in rowaphos och andra bortagande kemikalier utan hänsyn till biologiska faktorer och andra vattenkemiska faktorer så är man minst lika illa ute men det är som vanligt att de som inte följer "mainstream" som skall bränmärkas som vilseledare för de nya oskyldiga offerlammen. MVH Lasse

Tintomara Denna hobby är full av förenklingar och därför anser jag det viktigt att försöka undvika detta. Vi säger dessutom inte samma sak faktiskt. MVH Lasse

Det är ingen som sagt att det inte funkar - titta på varenda reningsverk runt er så får ni se att det funkar. Det var inte det som var frågan utan till vilka nivåer kan man komma ner i med hjälp av dessa metoder. Jag har läst igenom Krilles referens men den end för mig begripliga svaret på den frågan är ett påpekande att Vad det gäller de övriga kunde jag inte läsa ut hur lågt de klarade även om artikelförfattarna säger: Jag kan heller inte läsa ut hur mycket fosfor som var kvar löst i vattnet efter de 24 timmarnas skakning och blötläggning. Du Claes kanske kan tolka artikeln och tala om vad den egentligen säger. En sak som den inte säger är att den redovisar väldigt fint att de olika preparaten inte fäller ut några tungmetaller i sötvatten, eller rättare sagt detektionsnivån är 0,01 mg/l och därför skriver man (efter 24 timmars exponering) <0,01 mg/l förutom något enstaka exempel. Lite oroande är dock att man inte redovisar samma sak vad gäller saltvatten. Vad jag hävdar är att man med biologiska metoder kan verkligen komma ner så lågt att det är tillväxten av de organismer man vill ha som verkligen tar tag i näringsämnena och förbrukar dom. Appropå detta med kalcium och fosfat Stig, och du inte tror mig så kanske du litar mer på RANDY HOLMES-FARLEY som i en artikel ( http://www.advancedaquarist.com/issues/mar2002/chem.htm) säger (rödmärkningen gjord av mig) Sedan Stig innan du gör dina antydningar om oförsiktiga tillsatser, kolla fakta. Det var i en uppstartsfas med en fisk och ett tiotal snäckor och totalnivån låg kring 500 ppm. Vad jag menar att om man bekymrar sig för ligga i de högre nivåerna av kalciumkoncentration (med komplett Balling , kalkvatten, DSB eller kombinationer därav) så får man mycket gratis var gäller fosforfällning. MVH Lasse

Är ni säkra på att det är ZON - armaturer? Iofs lär det vara tändaren det beror på men jag skall ta reda på detta. Dock vet jag att de 400 watts ZON armaturer vi har på jobbet bara tar osramlampan - de andra går åt helsike förr eller senare, det vet jag av egen erfarenhet/dummhet. MVH Lasse

Vi använder det på ytor av trä och gips, eller vad det nu är som riskeras att sköljas med vatten inomhus eller får ständiga vattenstänk. Miljön är ganska konstant. Det är en liten annan problematik med ett trähus som måste andas eftersom det utsätts för många olika klimat. MVH Lasse

Såsom han skrivit det så är det 20 % natriumkarbonat och 80 % bikarbonat, dvs du skall ha 20 % av det du får kvar efter torkningen. MVH Lasse

Gör det verkligen det? Kan dessa removrar ta ner nivån i så låga nivåer så att inte alger gynnas eller är det andra mekanismer som tar han om fosforn i kar med kraftig tillväxt av koraller genom fotosyntes? Jag tycker jag läser om den ena algbomben efter den andra i nystartade kar med fosfatremovrar. Att använda en fosfatremover i ett inkört kar med bilogisk balans om man överbelastar detta kar med fisk för att få ner nivåerna i sådana nivåer att inte kalcifieringen störs är en sak men det är inte removrarna som tar ner resterande fosfor i så låga nivåer att algerna inte gynnas utan det är det övriga biologiska livet. Att gå in med removrar i ett nystartat kar är för mig helt onödigt. Där har man normalt så låga nivåer att man kan låta alger och andra djur konsumera detta och sedan använda betare (snäckor) för att hålla algerna i schack tills korallerna har tagit fart. Jag har använt betydligt bättre fosfatfällare och vi rätt pH än de som används i saltvattensakvarier och jag vet att det med riktiga mätmetoder (fotospektrometrar) är mycket svårt att komma ner under 0,05 som P (motsvarar ca 0,15 som fosfat) men att det är helt möjligt att komma ner till 0 med biologiska metoder (alger och växter i mitt fall). Men som sagt var - var och en får välja vart han lägger pengarna - jag för min del köper hellre 30-40 snäckor/ 80 liter (betydligt dyrare iofs) och tittar på dem än att jag slänger en kemikalie som jag inte riktig vet vad den gör i långa loppet. MVH Lasse

Stig - du kan bättre än denna rapakalja Det kalcium som inte kan hållas i lösning fälls ner tillsammans med den karbonat (eller/och fosfat) som redan finns i vattnet till kalciumkarbonat (eller/och kalciumfosfat), dvs kalciumkarbonat i normalt saltvattens pH (8-8,3). Detta minskar alkaniteten och påverkar pH neråt genom att de fällda karbonaterna ersätts via karbonatbuffringssystemet från existerande bikarbonat (- en proton). Detta sker vid inblandning av kalciumklorid som inte höjer vattnets pH. Det du refererar till inträffar när man blandar kalkvatten från till exempel kalciumhydroxid vid ett pH kring 12. Vid detta pH har man drivit karbonatbuffringssystemet så långt åt höger att luftens koldioxid går ner i vattnet och åker racerbåt via kolsyra till bikarbonat och karbonat som sedan fälls ner till kalksten med kalciumet. Detta är orsaken till att man inte skall ge nyblandat kalkvatten tillgång till luft eftersom man förlorar kalcium i detta fall. När man sedan blandar in kalkvattnet i akvarievattnet kan man om det sker för snabbt få lokala pH höjningar som fäller ner kalciumet med befintligt karbonat i vattnet samt nybildad karbonat från luftens koldioxid. Hur du kan få saltsyra genom kloridtillsättning från kaciumklorid övergår mitt förstånd, speciellt med tanke på att normalt saltvatten innehåller 19 900 mg klorid per liter. Du får klorid - vätejonerna (som för övrigt är två om koldioxiden går hela vägen till karbonat) kommer från den kolsyra som bildas intialt när koldioxiden går ner i vattnet. MVH Lasse

Claes - det är stor skillnad på det du skriver och Stigs direkta förnekande att högre koncentrationer av kalcium (om det kom från kalciumklorid) skulle fälla fosfor. Dessutom skrev Stig att en längre användande av kalkvatten skulle kanske göra detta - inget hänsyftande till högre pH. Att användandet av högre pH påskyndar processen är självklart sedan om man får någon vinst lokalt vi kalkvattentillsättning vet jag inte - det kräver ju i så fall så snabb inblandning (för att exponera fosfatjonerna för kalciumjonerna vid det högre pH:t) att själva vinsten är tveksam. Jag blir ganska så uppretad när en erfaren akvarist såsom Stig bara nonchalerar andras erfarenheter med kommentaren att han vet många på guiden som har 300 -400 ppm kalcium och fosfat. Jag har sett åtskilda inlägg som menar att många olika typer av sk fosfatremovrar inte fungerar men jag försöker hålla mig ifrån den nivån på diskussioner eftersom jag tror att kunskap om olika processer är betydligt viktigare än "mångas uppfattning". Jag blir också ganska så trött när man får läsa svar på inlägg där någon frågar hur man blir av med algplågan - har du skaffat den eller den kemiska tillsättningen. Man rekommenderar folk att starta sina kar med fosfatremovrar, zeolit och allsköns bröte och likt f-b får man läsa om algblommningar, krascher och annat både möjligt och omöjligt. Som jag ser det kan man välja två huvudsätt att bedriva sin akvaristik på - det ena är förlitandet på tekniska och kemiska prylar och produkter och där biologin inskränker sig till konstaterandet att fiskarna simmar och mår bra. Visst kan det fungera men man har absolut ingen balans eller stabilitet i akvariet - minsta lilla felgrepp kan leda till oanade följder och gör det med jämna mellanrumm. Denna obalans har absolut inget med akvariestorleken att göra utan den finns oavsett om det är stort eller litet. Det andra sättet är att ha ekologin och biologin som bas och utgångspunkt och låta tekniken betjäna de biologiska processerna. Detta ger ett lite lånsammare tempo och mer behov av att tänka efter vid introduktioner och vad man kan ha tillsammans. Det ger också att man kanske får lära sig att stå ut med en liten bryopsiskolloni, några glasrosor eller annat "inte fint" biologiskt liv. Men just mångfallden ger balansen och trögheten i systemet - ett system i biologisk balans och med mångfald kan tåla ett eller annat misstag, det svänger snart in i gamla spår igen efter en "felväxling". När jag drog igång mitt 80 liters kar så var min förutsättning att varför göra som alla andra - det leder ju oftast till ett misslyckande om man inte har kraschat några baljer innan. Därför försökte jag använda mig av det som jag lärt mig under ca 30 år och tänka i andra banor än de gängse och se om det kunde lyfta saken frammåt. Mina små kar puttrar och går och de absolut flesta problemen som rapporterats på forumet har inte inträffat. Misstag har gjorts utan någon större krasch, ett akvarium är flyttat med ommöblering utan några större problem. Där Patrik snappat upp fällningen med kalciumklorid var när jag i starten av mitt Molly fick (som väntat!) en blommning av den röda varianten av cyanobakterier och istället för att åtgärda obalansen mellan kväve och fosfor (som brukar vara den största anledningen till cyanobakterier) genom som brukligt öka kvävet (i form av nitrat) så valde jag att höja min kalciumnivå med 100 ppm för att istället fälla ner fosfat. Det funkade och någon vecka senare var cyanobakterierna ett minne blott. Innan jag gjorde det så hade jag konstaterat att mitt KH var tillräckligt för att klara av den förväntande karbonatfällningen också. KH sjönk från 9 till 7 under denna vecka och var återställt vid nästa vattenbyte. Vill folk hålla på att köpa fosfatremovrar och nitratreducerare så får de väl göra detta då men idiotförklara inte de som väljer en annan väg som också bevisligen fungerar. Du har ett snyggt akvarium Svärd och tror du att du uppnåt detta bara på grund av fosfatremovrar och zeolit så får du tro det men jag har tyckt mig hört någonting om konstiga bruna alger som driver dig halvt till vansinne trots alla dina knep. Har du tänkt på en sak - när mitt nano drabbas av liknande problem så har jag hela den arsenal du redan har använt kvar till mitt förfogande när det verkligen behövs. Jag idiotförklarar inte er som förespråkar en teknisk/kemisk linje men jag har väl rätten att vara förundrad när det rekommenderas metoder som har sitt optimum i funktion vid pH 6,5 och är i viss mån självinställande kring detta pH till alla och vid nystart. Svärd med hänsyn till ditt sista inlägg så kan han ju Patrik göra som jag gjort så slipper han din förutsagda algbomb. eller........ MVH Lasse

http://www.aqua-medic.com/products/products.php?category=Filter%20Systems&product=Biostar%20Flotor Och här är instruktionen http://www.aqua-medic.de/en/service/pdfs/Biostar%20Flotor%20_500.25_.pdf MVH Lasse

Det står 400 watt både för hps och MH. Vad jag förstår så står hps för högtrycksnatrium (ZON armaturer - det gula ljuset som är vanligt vid våra vägar). Är det en sådan kombinerad balast (eg starter) så är min erfarenhet att alla MH lampor inte fungerar i dessa. Vi kör en speciell Osram lampa (MH) till dessa zoon armaturer för att få ett "vitt" sken. Motsvarande Philipslampa funkar ej! MVH Lasse

hm,hm:) MVH Lasse

Vill du va med på ett hörn, Svärd:smiley18: MVH Lasse PS - glömde ducka!

Det finns en försiktighetsregel angående färg och akvarium och det är - luktar det under torkningen (oavsett lösningsmedel) så finns det en potentiell fara att farliga ämnen dras ner i akvarierna via vattenytan eller skummaren. Måla någon annanstans än i närheten av burken - helst inte i samma lägenhet. Samma regel igen - känner ni lukten i akvarierummet även om ni målat i köket - potentiell fara. På jobbet använder vi alltid epoxi när det är fukt och vatten med i spelet. MVH Lasse

Jaken - vi lär nog trätta om detta tills den dag vi båda får träfrack - jag tycker också att jag läser en och en annan tråd som visar att den biologiska kunskapen ibland är skrämmande låg. Det är helt riktigt att jag inte tycker en anemon är någon lämplig organism att ha överhuvudtaget. Vilket jag också skrivit. Vad gäller putsarfisk så har jag ingen erfarenhet men den är definitivt inte ett förstahandsval i ett nystartat akvarium - oavsett storlek. MVH Lasse

Om du nu läser lite bättre så har jag inte pratat om några nivåer på 300 - 400 mg kalcium utan där jag beskrivet hur jag gjort så har det inneburit en ökning på 100 ppm kalcium från ett redan normal nivå på ca 450 ppm. Enligt dig är då dina varningar om att köpa begagnad Ls med hänsyn till att den kan innehålla fosfat begränsad till att köpa från sådana som eventuellt kört kalkvatten en längre tid - att köpa från andra är ingen risk eftersom inget fosfat enligt din nya teori fälls ut. Ettdera säger du att kalcium inte fäller fosfat till kalciumfosfat i pH:n över 7,6 eller också säger du att det gör det oberoende av källa. Har du låg kalciumhalt och pH i de lägre nivåerna samtidigt som du tillför mycket fosfor genom maten är det ju självklart att du kan få löst fosfat i vattnet åtminstone temporärt. Detta ändrar dock inte det faktum att kalcium fäller ner fosfat även i saltvatten. Oavsett källa till kalciumet. Att sedan kalla praktiskt väl utvecklad metodik för fosforrening för sötvattensteorier får stå för dig. Tekniken med järn och alu baserad kemisk fällning (Rowaphosmed liknande) är hämtad från dessa "sötvattensteorier" också, skillnaden är väl bara att här är det tyska företag som lyckats sälja in idéen bokstavligt talat. MVH Lasse

Har du en igengleggad filtermatta redan efter 4-5 veckor kör du karet alldeles för hårt. Orginal filtermatta på mitt Molly är inte rengjord eller bytt på 6 månader. Du kör skummarlöst och då tror inte jag LS är tillräckligt bra nitifikationsfilter i din sump utan jag skulle ha föreslagit den metod för filtrering som jag använder i mina nano och det äldsta har nu gått i över ett och ett halvt år utan några problem. Även de förhatade biobollarna i första facket fyller sin uppgift genom en snabb BOD nedbrytning (BOD = Biological Oxygen Demand - ett mått på organisk belastning). Till Jaken vill jag säga att visst går det för en nybörjare att starta ett akvarium typ Molly och få det att fungera om man (och alla andra som är pigga på att ge råd) inser att detta inte är samma sak som att starta ett 300 liters och sedan slänga ut typ 35 papp på tekniska prylar som kanske i de flesta fall förskjuter kraschen i ett halvt till ett år. Lika upprörd som du blir Jaken över de som skriver att det dödat en fisk i ett Nano blir jag när jag förstår att ett stort och dyrt akvarium brakar ihop för att ägaren inte insett de biologiska begränsningarna. Till skillnad från dig tycker jag att ett Mollyhotell (med med lite moddning) är något för en nybörjare om de bara följer några viktiga råd. Se till att ha en effektiv nitrifiering, överbefolka inte, övermata inte, se uppbygget på minst 3-4 månader då man från den lilla intiala lasten av att föda en till två tåliga fiskar och tillräckligt med snäckor succesivt bygger ut sin population av olika organismer och sköt vattenbytena med ca 25 % i veckan efter de första tre veckorna samt använd någon form av bakteriekultur de första tre veckorna. Jag har inget trollspö och min erfarenhet och kunskap har jag haft till att inse ovanstående och jag har inte följt något annat recept än detta. De senaste ett och ett halvt åren har jag tagit död på 5 fisk och en korall på grund av ett misstag - det är mitt ekologiska avtryck av min saltvattenshobby. Jag tycker jag sett större avtryck i vissa av trådarna i forumet utan att alltför många reagerat. De som tagit över mitt Molly är totala nybölrjare vad gäller salt och de har fått fem råd av mig som de följer - övermata inte - berika fodret då och då - skölj ur svampen då och då i akvariet, fyll på dunstat vatten en gång om dagen och byt 20 liter vatten i veckan. Enligt uppgift från en 3:dje person som såg karet i lördags så såg det inte så bra ut hemma hos mig ens. Sen betecknar jag inte du är någon nybörjare Carl vad gäller akvarier och akvariefisk även om du inte sysslat med salt förut. Jag tycker dock att du kör karet för hårt och har vid flera tillfällen påpekat detta men det är ingen idé att bli upprörd över detta bara för det råkar vara ett nano. MVH Lasse

Rebecka, jag svarar här så får Petrol flytta över detta inlägg också. Om du planerar att ha de olika arter av lägre djur som finns på västkusten så är det tyvärr så att de mest intressanta lever på djup 10 meter och neråt. Temperaturer som du bör ha under en del av året är ca 4-5 grader - under resten av året bör du inte ha över 13 grader. Salthalten bör ligga i den högre skalan 34-38 promille. Alla de olika metoder ovan som berör bakteriella processer som nitrifikation och denitrifikation är väldigt temperaturberoende. Nitrifikation stoppas i stort sett upp vid ca 10 grader och därför finns här en utmärkt möjlighet att lösa en del av problematiken med en kraftig skummare eller via en mycket kraftig luftning exempelvis via ett droppfilter (som inte får någon bakteriell roll på grund av tempen) som driver av den del av ammonium/ammoniak komplexet som är ammoniak. Visserligen är det (vid samma pH) mindre fri ammoniak vid 10 grader än vid 25 men om du håller ett pH kring 8,3-8,4 så kommer du att via den kraftigt överdimmensionerade luftningen/skumningen driva ut tillräckligt av kvävet som ammoniakgas. För att kompensera den del som trots allt nitrifieras (under din varmare period) så bör du kanske räkna med några vattenbyten. Tack vare den låga temperaturen går också allt liv ganska långsamt så det är inte speciellt mycket mat du bör tillföra. Att få fram djur till ett sådant här akvarium bör heller inte vara helt hopplöst - jag kan nog hjälpa dig med några kontakter vad gäller dykare. Koraller från de fåtal korallrev som finns på västkusten är dock omöjligt eftersom de är skyddade av lag. En fördel är att ljusbehovet är i princip nada - även för olika former av anemoner. MVH Lasse

Stig - nu får du lugna dig. Kalciumklorid löses upp i kalciumjoner och kloridjoner när det kommer i vattnet. Vid ett pH över 7,6 fäller kalciumjonerna ner fosfat och bildar kalciumfosfat. Det är samma kalciumjoner som fäller fosfat i ditt kalkvatten Stig. Så Patrik - det spelar ingen roll i vilken form kalciumet tillsätts - som kalciumklorid eller kalkvatten - det fäller fosfat i pH över 7,6 sen får Stig påstå vad han vill MVH Lasse

Jag skulle göra det - MVH Lasse

Ska du ha sand i karet eller Bare Bottom? MVH Lasse

Den jag såg hos Göran hade metspöt - görhäftigt när han/hon fällde ut det. MVH Lasse

Är inte helt säker på detta morphriz, min erfarenhet av betning och beskäring är snarare tvärtom men man får ju bort näring genom att göra som du säger. Ovanstående är ett typexempel på när våra resonemang om kemiska begränsningar går snett. Troligtvis är dessa alger mycket snabbare på att ta upp näring (och i lägre nivåer än de kemiska lösningarna) och gör det också direkt på plats i karet. Mitt råd är att om du inte kan leva med dem (vilket jag nog skulle tänka mig kunna göra) klipp dem som morphriz föreslår eller skaffa en betare som Greger föreslår. Ytterligare en sak är att skaffa sig något "korallogräs" typ stjärnpolyper som kan slåss på algens vilkor så hålls algpoppulationen nere. MVH Lasse

Det är en Antennarius commersoni och det är en fisk försedd med ett metspö! Den har en liten antenn som den sticker fram framför munnen . Antennen har ett litet "maskformigt" bihang längs ut. Kommer en bytesfisk i närheten så öppnar den bara munnen och suger in bytet. Göran i Lerum har en inne för tillfället men eftersom jag inte har något lämpligt kar så har jag avstått. Troligtvis kräver den ett specialkar som dina kofiskar - frågan är om de går att kombinera. Den blir ca 30 cm. En annan art är Antennarius maculatus som blir mindre. För bild av den se http://www.bunaken.pwp.blueyonder.co.uk/sss-fish-02.htm MVH Lasse Angående dina frågor om kofiskar så är det enda jag direkt vet att de är känsliga för prick (troligvis på grund av hudens uppbyggnad) och att de är sävliga vilket gör att de har svårt att konkurrera. Vad storlek på akvarium gäller så tror jag att du kan styra det lite själv genom att välja hur mycket du skall mata.

Kofisk i all ära Birgitta men vad säger du om denna skönhet? MVH Lasse